Kako digitalizirati stare negative. Digitalizacija fotografija snimljenih na filmu digitalnim fotoaparatom

Općenito, ideja o skeniranju i organiziranju starih fotografija, naravno, dugo je inkubirana; nije se lako odlučiti na takav obim posla na skeniranju starih fotografskih filmova (više od stotinu) i fotografija (tisuće). Općenito, od djetinjstva sam želio digitalizirati stare fotografije svojih prapradjedova i baka, i konačno sam se, 20 godina kasnije, odlučio odvažiti.

Skener

Prvo pitanje bio je, naravno, skener. Jedno vrijeme, prije otprilike 7 godina, pokušavao sam digitalizirati negative i odlučio sam se opskrbiti filmskim skenerom. Nisam imao puno novaca, pa sam izabrao nešto jeftinije, što se pokazalo kao Miktotek Filmscan 35.


U usporedbi sa skeniranjem čudovišta, koštalo je peni, ali rezultati su bili zastrašujući. Za to sam koristio Silverfast kao najnapredniji softver u to vrijeme (možda sada). Ne znam zašto, ali ponekad mi je ovo čudo s različitim prolazima dalo ili plavu ili zelenu fotografiju, onda se sve zamrznulo, bilo je nepredvidivo i jako tužno, morao sam njuškati svaki kadar 10-15 minuta, ravnanje histograma i izvođenje drugih plesova uz tamburu Općenito, ovaj me je postupak nekoliko godina obeshrabrio od skeniranja filmova; skener leži negdje.

Sada, nakon razmatranja svih razloga za i protiv, odlučeno je sljedeće.
Bilo je nekoliko točaka koje je trebalo uzeti u obzir:

• Veći dio skeniranja neću obaviti ja, nego moji roditelji, srećom sada imaju vremena
• Morate skenirati ne samo filmove, već i fotografije
• morate puno skenirati
• nema basnoslovnog budžeta

Uz sve navedeno, shvatio sam da sada film više nije relevantan medij, te će stoga najvjerojatnije biti potrebno skenirati samo jednom, iako to može potrajati dosta vremena.

Dakle, film skeneri više nisu potrebni iz dva razloga:
Prvo, prijašnje iskustvo je pokazalo da se ovakva normalna jedinica ne može jeftino kupiti, a činjenica da je jeftina - ma, ne mogu podnijeti takav pakao drugi put.
Drugo, kupnja odvojenog skenera za fotografije i zasebnog za film također je skupa i nepraktična.
Štoviše, rekao sam sebi, ako naiđem na nešto dobro, odnijet ću to u profesionalni laboratorij; mogao bih bankrotirati na desetak okvira.

Pogledavši što je na sniženju što osim papira može skenirati i film, pokazalo se da je izbor mali: ili vrtoglave cijene, ili samo nekoliko opcija. Uzimajući pauzu od rada svih trgovina odmah nakon praznika, pokazalo se da postoje sljedeće prihvatljive opcije:

• Epson Perfection V330 Photo (A4, 4800 x 9600 dpi, USB 2.0, CCD, filmski adapter)
• Epson Perfection V370, foto (A4, 4800x9600 dpi, CCD, USB 2.0)
• Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600x9600dpi 48bit CIS USB2.0 slajd adapter)
• Canon CanoScan 5600F (A4 4800x9600 dpi 48-bitni USB2.0 slajd adapter)

Ostatak je bio ili preskup, od 10.000, ili, obrnuto, nije učinio ništa. Nažalost, CanoScan 5600F više nije bio dostupan zbog nedostatka ovaj trenutak na akciji, iako je po opisu jako dobar. Ostalo se pokazalo, prema recenzijama, približno istim, ali presudnu ulogu odigrala je činjenica da su Epsonovi imali upravljačke programe za Linux, a budući da bih želio raditi ne samo pod Windowsima, na kraju je Epson Perfection Pobijedila je fotografija V330. Nigdje nisam uspio saznati po čemu se model 330 razlikuje od 370, ali kako su spomenuti Linux drajveri samo za 330, odlučio sam se za njega, da tako kažem, “za izbjegavanje”.

Nažalost, još nisam imao vremena isprobati ga pod Linuxom, ali svidjela mi se funkcija uklanjanja nedostataka u Windows softveru - radi kao šarm na crno-bijelim starim fotografijama. Ali također morate biti oprezni s njim - ponekad se nešto vrijedno može smatrati nedostatkom.

Recenzije o skeneru ponekad spominju problem s pojavom pruga prilikom skeniranja filmova - ali to još nisam primijetio. Ipak, po mom mišljenju, evo nečeg korisnog o tome, što se nalazi u jednoj od recenzija na Yandex tržištu: “Nakon dvije godine, mogu izvijestiti o rezultatu istrage: u okviru skenera nalazi se prozor za kalibraciju gdje balans bijele je postavljen. Ako čestice prašine dospiju tamo, dobit ćete "slomljene piksele", koji daju pruge kada se kolica kreću. To je najvjerojatnije dizajnerski nedostatak novog LED pozadinskog osvjetljenja (ali tko će to priznati...). Dakle, gospodo, ako imate takav skener,
ukloniti prašinu."

S kojom rezolucijom skenirati - ovo nije bilo posljednje pitanje. Skener proizvodi maksimalno 4800x9600, ali kada sam to pokušao postaviti pri skeniranju fotografije veličine 9x13 cm, sustav je počeo psovati u mjerilu, morao sam ga smanjiti.

Kriterij za odabir rezolucije je jednostavan: ako pretpostavimo da možete ispisivati ​​sa standardnom rezolucijom od 300 dpi, onda da biste dobili istu sliku morate imati najmanje 300 dpi. S obzirom na to da su fotografije stare, nema smisla precjenjivati ​​ovu brojku - ionako fizička rezolucija neće vam omogućiti da dobijete kvalitetu ni iz čega. Opet, malo je vjerojatno da će itko ikada htjeti tiskati plakat sa slikom svog pradjeda na A1 ili čak A4 formatu. Ako netko napiše knjigu, malo je vjerojatno da će slika biti veća od lista papira. Općenito, odlučio sam da bi za vrlo stare ljude bilo dvostruko povećanje, za kvalitetnije i kasnije - trostruko povećanje, tj. 600 dpi odnosno 900 dpi. Zatim sam odabrao ono što je najbliže onome što proizvodi softver koji je isporučen sa skenerom.

Za negative sam odlučio koristiti maksimum - nisam ga uzalud kupio s takvom rezolucijom... Najvjerojatnije je ovo previše 4800x4800dpi, ali to uvijek možete kasnije smanjiti, ali glavno je da kasnije neće morati ponovno skenirati s drugim parametrima i možete mirno spavati.

Skeniranja se spremaju, naravno, ni u kojem slučaju u jpeg, kako bi se izbjegli gubici kompresije. Sve je samo svađa. Čini se, naravno, da mjesto jede više, ali kad ga jednom skenirate, nećete imati problema: radim što hoću. Također nisam odmah došao do ovoga, ali praksa pokazuje da ću, ako sada uštedim, kasnije požaliti i vratiti se na ovo pitanje, ali ako se sve učini maksimalno, onda nema za čim žaliti kasnije.

Katalogizacija

Naravno, nakon digitalizacije sve to treba nekako posložiti. Glavni zadatak bio je potpisati pra-pra rođake, jer sam želio sačuvati obiteljsku povijest za budućnost, a bez kompetentnih komentara to nitko nikada neće shvatiti.

Opcija da se fotografije odmah obrade i uploadaju na web stranicu nije bila prikladna iz dva razloga: prvo, sve treba obraditi odjednom, što oduzima vrijeme, a roditelji o tome ništa ne razumiju; drugo, tehnologije se mijenjaju, a tko bi znao kako će web stranica izgledati za par desetljeća, ako će uopće postojati.

Upotreba pametnog programa za katalogizaciju nije bila prikladna iz istog značajnog razloga - nema jamstva da će za nekoliko desetljeća ovaj softver biti živ i, sukladno tome, nitko neće razumjeti što, gdje i kako je pohranjeno u njegovom pametnom jedinstvenom formatu.

Rješenje koje mi je palo na pamet bilo je pohraniti opis u običnu tekstualnu datoteku s istim nazivom kao fotografija - tekst je tekst u Africi i svatko će ga vjerojatno moći pročitati desetljećima kasnije, čak i ako smisli neku vrstu super-Unicodea, još uvijek je mnogo pouzdaniji od posebnog softvera. Ali kao programer, gledao sam na ovu opciju s užasom - pa, ružna je i to je to. Da, i to je nezgodno tijekom rada.

Roditelji su rekli da općenito žele kao u Wordu - ovdje je fotografija, ovdje je potpis - i sve je jasno. Od takvog prijedloga digla mi se kosa na glavi, jer opet danas je Riječ tu, sutra je nema.

Druga mogućnost je pohranjivanje potpisa u EXIF. Ono što je ovdje bilo zbunjujuće je da se prilikom obrade slika mnogi EXIF ​​softveri jednostavno zanemaruju; kao rezultat toga, gubitak dragocjenih potpisa može biti nepopravljiv.

Općenito, nakon analize cijele situacije, donio sam odluku: skeniramo fotografiju, potpišemo je u EXIF ​​​​formi, a zatim sve te slike s natpisima učinimo samo za čitanje, tako da nema iskušenja da bilo što promijenimo, i time jamčimo sigurnost informacija. Ako ga želite promijeniti, napravite kopiju i samo naprijed. Pa sigurnosne kopije naravno. I općenito, na kraju krajeva, zato smo mi programeri, da skiciramo malu skriptu kako bi se cijeli EXIF ​​​​mogao eksportirati u tekstualnu datoteku, za svaki slučaj, "da se izbjegne" :)

Postoji mnogo alata za rad s EXIF ​​​​u Linuxu. naredbeni redak, ali to je neprihvatljivo za prikladan rad s velikim brojem slika. Međutim, evo što je to: exif , exiftool , exiv2 , brza google pretraga će vam dati više informacija. Zatim sam koristio exiftool za skupnu obradu, ali više o tome kasnije.

Pogledajmo što je dostupno iz GUI-ja. Nakon što sam proučio što nam nudi OpenSource zajednica, nekako sam se odlučio za DigiKam - "digiKam je napredna aplikacija za upravljanje digitalnim fotografijama za Linux, Windows i Mac-OSX", kako piše na njihovoj web stranici.
Odlučio sam uređivati ​​u GIMP-u, GNU Image Manipulation Programu, analognom Photoshopu, ali otvorenog koda. Stoga mogućnost uređivanja fotografija za softver za katalogizaciju nije bila potrebna zasebno, već je nekoliko stvari dodano samoj katalogizaciji.

Prvo, DigiKam uređuje EXIF, što je ono što mi treba.

Drugo, sve su fotografije odjednom na ekranu, potpisujemo ih u prozoru pored njih i odmah prelazimo na sljedeću - brzo, jednostavno i povoljno.

Treće, primijećeno je da u samom EXIF-u postoji nekoliko sličnih oznaka za komentiranje: Komentar, Komentar korisnika, ImageComment, dakle, DigiKam piše u sve odjednom, tako da je vjerojatnost da će te informacije pročitati drugi softver prilično velika.

Osim toga, čitajući recenzije, bio sam zadovoljan idejom da uz samo EXIF, softver može održavati katalog, bez kopiranja igdje bilo što, za razliku od mnogih drugih, već jednostavno sve obrađuje na licu mjesta. To je bio veliki plus - u početku nisam tražio ovu priliku, ali pokazalo se da je vrlo korisna. A ono što mi se svidjelo je da osim što upisuje informacije u EXIF, upisuje ih u svoju bazu i onda je zgodno sortirati fotografije i pretraživati ​​po oznakama, oznakama, opisima itd. Čak i ako u nekom trenutku softver nestane i baza podataka, kopija podataka ostat će u EXIF-u, što je zapravo ono što mi treba.

Neka zanimljiva razmišljanja o katalogizaciji opisana su u već spomenutom članku. Dakle, svi ili gotovo svi ovi podaci također se mogu čuvati u EXIF ​​​​i, ako je potrebno, izvesti u bilo koji format koji nam odgovara.
Dodatna prednost DigiKam-a je što možete odabrati bilo koju fotografiju kao naslovnicu albuma, a meni se svidjela ideja da kao naslovnica bude fotografija samog papirnatog albuma, na čemu se zahvaljujem autoru.

Još jedna neočita točka s kojom sam se susreo radeći s DigiKamom: ako nema prava za pisanje u foto datoteku, tada softver tiho piše samo u svoju bazu podataka, ne dajući do znanja da postoje problemi. Dugo sam pokušavao shvatiti zašto postoji potpis u programu, ali ne iu datoteci, pogotovo jer je opcija "spremi u datoteku" postavljena u postavkama. Dakle, imajte ovo na umu - provjerite svoja prava pristupa, inače biste kasnije mogli dugo psovati.

Objavljujemo ga na web stranici

Dakle, glavni zadaci su riješeni - skeniranje i katalogizacija. Sada je vrijeme da se pohvalite rodbini i pokažete prijateljima fotografiju. Naravno, postavljanjem fotografija na stranicu. Nedavno sam već napravio softver za ovaj zadatak: stavio sam potrebne fotografije
katalog, lansirao ga - i to je to, nastao je album. Pisao sam o tome na Habréu prošli put. Sada, koristeći DigiKam, odlučio sam da mogu označiti fotografiju izravno u EXIF ​​​​tagovima treba li je staviti u foto album ili ne, jer je tijekom skeniranja bilo raznih slika koje se ne bi trebale objavljivati ​​na web mjestu. A komentari se sada mogu preuzimati iz EXIF-a.

Čini se da je sve u redu, ali ne baš dobro.

Na stranici je sve obrađeno u PHP-u, a postoji, kako mi se činilo, prekrasna funkcija za rad s EXIF-om, read_exif_data() , ali kako je praksa pokazala, ova nepotpuna funkcija prikazuje samo dio podataka, potpuno tiho o ostalom. Preturao sam po svemu što sam mogao - i san o lakom životu potonuo je u zaborav, morao sam izvući EXIF ​​​​iz datoteka u fazi generiranja albuma, na sreću alati naredbenog retka imaju svoje mjesto.

Kao rezultat toga, prepravio sam skriptu, sjetivši se zajedljivog komentara na moj prethodni članak "PHP generator datoteka u Perlu... Monsieur zna mnogo...", nasmijao se u sebi da je još uvijek u pravu, da se nije potpuno oslanjao na PHP - tako da bi mi postavila Sada nogu, i samo nekoliko minuta - i problem je riješen.

Dakle, kada obrađujemo fotografije u DigiKamu, fotografiju označavamo zastavicom (naziva se PickLabel). Oznaka je zapisana u datoteku u EXIF ​​formatu. Kada obradimo sve datoteke iz direktorija, izvucite oznaku pomoću exiftoola:

$flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel "$fname_in"`;

Pa onda, ovisno o checkboxu - ako je označen, onda ga obrađujemo, ako nije, preskačemo ga. Sve je postavljeno u naredbenom retku kako bi bilo zgodno. Zapravo, ovdje možete puno toga obraditi, ovisi o ukusu i boji onoga što vam treba.

Link na izvorni kod, ako iznenada netko treba pobliže pogledati ili ga čak primijeniti: photo_album-r143.tar.gz. Kako koristiti spomenuto je u prethodnom članku, neću ponavljati.

Ovime hvala na pažnji, a ako je nekome bilo od koristi, neizmjerno mi je drago.
Kritika je dobrodošla.

UPD: Slučajno sam to pronašao na Habréu - iznenađen sam što to prije nisam primijetio. Neka ga ovdje bude u izobilju.

Oznake:

• foto arhiva
• katalogizacija fotografija
• skeniranje
• DigiKam
• EXIF
• exiftool

Ako ste još zainteresirani, dobrodošli u cat.

Počnimo s činjenicom da trebate prikupiti sve što vam je potrebno, u nastavku ću dati popis onoga što je potrebno, ali ne i obavezno, a zašto ću vam reći dalje.

Što će vam trebati:
- digitalni SLR fotoaparat (DSLR)
- bljeskalica (snažan izvor svjetla)
- objektiv 50mm-80mm
- makro prstenovi
- uvećavač fotografija
- softbox
- meko za DSLR
- USB-mini USB kabel

Možda ćeš trebati:
- adapterski prsten M42
- kabel za sinkronizaciju bljeskalice
- klizni adapter
- viski
- svjetiljka

Počnimo s pripremom radnog mjesta, sastavljanjem uvećavača fotografija, najprikladnije je postaviti ga pored računala.

Sastavljeni uvećavač fotografija.

Crveno je zaokruženo ono što će se morati ukloniti jer... ometat će instalaciju kamere.
Prijeđimo na objektiv, ovdje će biti individualno za svakoga, reći ću samo da možete koristiti gotovo bilo koji objektiv (i standardni i treći), po mogućnosti s fiksnom žarišnom duljinom od 50 mm do 80 mm (bez zumiranja), bolje je isprobati druge, jer leća može iskriviti boje, koristio sam stari sovjetski "zenitar-m 1.7/50" kroz adapterski prsten M42 i dva makro prstena koji su dugo skupljali prašinu u kutiji pored ovoga leće. Makro prstenovi se odabiru eksperimentalno, više o tome kasnije.

Prijeđimo na sastavljanje softboxa, on će se koristiti kao pozadina. U mom slučaju je bila domaća izrada, uzeo sam prvu kutiju na koju sam naišao, izrezao dvije rupe, jednu za blic, drugu za postavljanje pozadine, a unutar kutije sam stavio dva lista bijelog papira za bolju refleksiju .

Koliko god to trivijalno zvučalo, ja sam kao pozadinu iskoristila pladanj za kekse, učvrstila ga trakom, otprilike ovako izgleda.

Daje vrlo meku, ravnomjernu i difuznu svjetlost, što je ono što vam treba. S običnim bijelim papirom kao pozadinom nećete dobiti takvo svjetlo, au najgorem slučaju će se vidjeti dlačice.

Kao izvor svjetla korištena je bljeskalica, mislim da je to najbolji izbor, jer... Flash ima brojne prednosti:
- snaga se može podesiti
- snažno svjetlo omogućuje snimanje pri kratkim brzinama zatvarača i pri zatvorenom otvoru blende
Ali to ne znači da ne možete koristiti druge izvore; čini mi se da će diodne ploče također pokazati dobre rezultate.

Pa, malim koracima prelazimo od pripreme do konfiguracije. Dakle, sada je vrlo važan trenutak, trebate odabrati makro prstenove i podesiti fokus, sve ovisi o ovoj fazi. Također želim napomenuti da će to učiniti bilo koja kamera s izmjenjivim objektivima, bilo da je riječ o CANON-u ili SONY-u, to praktički neće utjecati na kvalitetu slike, vrlo je dobro ako ima način rada Live View. Jedina razlika u kamerama bit će ako koristite crop ili full frame - iako se sve to korigira makro prstenovima, u mom slučaju kao tijelo Canon Eos 7d je crop kamera i koristim dva makro prstena, jedan veliki , drugi mali. Samo zapamtite da što je više prstenova, veće je povećanje.

Da biste odabrali prstenove, uklonite adapter slajda iz uvećavača i pričvrstite film u njega, odaberite najoštriji okvir, zatim napravite pozadinsko osvjetljenje za adapter slajda, pa, sve je vrlo jednostavno, osobno sam koristio svoj telefon, otvorio bijeli ekran na njemu i postavio istek vremena isključivanja na maksimum, ispada neka vrsta pregleda tijekom procesa digitalizacije, pa sam ga upotrijebio.

Stojimo okomito iznad stola i fokusiramo se, pazimo da okvir nije odsječen, ako je odsječen, tada morate ili smanjiti broj prstenova ili staviti kraći prsten i obrnuto. Osobno sam se oglušio o ovo pravilo i dopustio si da okvir malo izrežem, pa je ispalo da je od širine i visine odrezano oko 2-3 mm, tj. zapravo, ponovno sam snimio okvir ne 36x24 mm, već 34x22, ne smatram to kritičnim. iako bi bilo moguće snimiti cijeli kadar i kasnije ga izrezati u editoru. Nakon što ste se odlučili za prstenove, posao je gotov, skinite okular s fotoaparata, prebacite ga na ručni način rada (za Canon kotačić smo postavili na “M”), isključite autofokus na objektivu, spojite ga na računalo i postavite ga okomito ispod uvećavača, umetnite adapter za dijapozitiv s filmom.

Pokrećemo daljinsko upravljanje kamerom i hvatamo fokus što je moguće bolje pomicanjem povećala gore ili dolje. Za precizniji fokus otvorio sam otvor blende na maksimum (f1.7) i dodatno osvijetlio svjetiljkom.

Nakon što sam uhvatio oštrinu, zategao sam sve matice na fotopovećaču, prešao na finija podešavanja fokusa, napravio digitalni zoom u Live View modu i pomoću prstena za fokus na objektivu uhvatio savršeni fokus, nakon čega sam zatvorio otvorite blendu do maksimuma (f16) kako biste postigli maksimalnu oštrinu i imali marginu pogreške.

Instaliramo softbox i spojimo bljeskalicu na kameru, ja sam koristio ugrađenu bljeskalicu kao glavnu bljeskalicu, možete je spojiti i preko sinkro kabla. Kada se sklopi izgleda ovako:

Sada prelazim na postavljanje fotoaparata, sve će se snimanje obaviti u potpunosti u ručnom načinu rada, također prebacujem bljeskalicu u ručni način rada. Stavili smo ISO100, ako se može manje, onda je dobro, brzina zatvarača 1/250s je najkraća brzina zatvarača za rad s bljeskalicom, kod nekih može biti i 1/125s, provjeri opet otvor blende, moj kaže f1. 4, laž zapravo f16, izabrao sam format snimanja RAW, tko zna to će razumjeti, tko ne zna, snimajte u JPEG, o balansu bijele boje (WB) ću posebno za svaku vrstu filma, za sada sam namjestio temperaturu po kelvinima, u postavkama ćemo slikati. Odmah je spremljeno na komp, dobro, ostalo je samo pritisnuti okidač.

Malo ću skrenuti s teme da vidim gotovu fotografiju, koristio sam program FastStone preglednik slika, prilično je zgodan, brz i besplatan, posebno dobro radi s RAW-om, ali možete koristiti i drugi softver, ovisno o vašem ukusu i boji... Standardno ima prečace za inverziju boja (Ctrl+I) i rotaciju slike , lijevo (L) , desno (R.), okrenite vodoravno (Alt+R) i okomito (V). Sve je to vrlo zgodno i značajno ubrzava proces digitalizacije.

Vratimo se na digitalizaciju, počet ću s negativima (u boji i c/b).
Za crno-bijele negative, u postavkama fotoaparata postavite prilagođeni način rada slike na crno-bijelo. Temperatura boje ovdje ne igra nikakvu ulogu, ne diramo je. Možemo snimati.

Za obojene ljude možete staviti portret, pejzaž ili ostaviti prirodne boje. Temperatura boje (CT) se može mijenjati. Općenito, 5500K je prikladno za većinu fotografija, ali se događa da nakon inverzije vidite da je slika previše topla, želite dodati hladnoću, tada ćete morati podići temperaturu, na primjer, na 6200-6500 ili više i obrnuto (ako snimate u RAW, to možete napraviti kasnije u lightroomu ili photoshopu).

Najvažnije pravilo za uspješnu digitalizaciju je izračunati snagu bljeskalice i odabrati pravi BB.

Za negativ film:
1. Što više svijetla kod snimanja, to će tamnije završiti i obrnuto.
Ispada da ako ste snimili fotografiju, preokrenuli je i shvatili da je očito preeksponirana, tada morate dodati snagu bljeskalice.
2. Što je viša temperatura, to će biti niža na gotovoj slici i obrnuto.
Da budem iskren, često sam bio zbunjen.

S pozitivnim filmom sve je jednostavnije, ovdje što je više svjetla to je svjetlije i što je viša temperatura boje to je toplije.

Par primjera:

C/B negativ.

Moskva. 1974. godine Boja negativ.

Moskva. Boja pozitivna.

Ukratko, osobno sam zadovoljan rezultatom, nije inferioran skenerima, makar samo u rezoluciji, ali to je stvar tehnologije, kad povećam slike na 100%, vidi se zrnatost filma, Mislim da nije puno bolje. Općenito, kvaliteta fotografija većinom ovisi o filmu. Možda iz ove teme izgleda da je sve ovo komplicirano i dugo, ali zapravo, znajući gore navedeno, ja se za snimanje pripremam za 10 minuta i sam proces snimanja je dosta pojednostavljen, s vremenom se ruke naviknu, za oko 3 dana (5 dana dnevno).-7 sati) Snimio sam 1500 sličica. Ne dotičem se teme naknadne obrade.

Kao što sam obećao, reći ću nekoliko riječi o digitalizaciji slajdova. Općenito, ista pravila vrijede za slajdove kao što sam gore opisao, jedino što vam ne treba uvećavač fotografija.

Najteža stvar kod digitalizacije slajdova je adapter za slajdove i gdje ga nabaviti. Osobno sam ga uzeo sa sovjetskog projektora i zalijepio na već poznatu ladicu za kekse (samo leži u praznom hodu) i trebalo je još malo trake da se cijelo ovo čudo zalijepi na knjigu kako bi se izjednačilo s softbox.

Stavili smo softbox i kameru na stativ, ovdje je glavna stvar održati ravnost.

(fotografije su okvirne; moja nije ravna)

Na kraju bi to trebalo izgledati ovako:

Udaljenost od softboxa do slajda je 20-30 cm; ako se tijekom snimanja na filmu pojave bijele točke i sigurni ste da to nije nedostatak filma, pokušajte pomaknuti softbox još više ili okrenuti slajd.
Sve ostalo je isto kao i kod uvećavača fotografija.

p.s.
Sav potreban softver za svoju kameru možete preuzeti sa službene web stranice.
Na ovim poveznicama možete vidjeti primjere fotografija u stvarnoj veličini od 18 MP:
Primjer br. 1
Primjer br. 2
Primjer br. 3
Primjer br. 4

UPD: Želio bih dodati nešto o dijafragmi. Uvijek sam mislio da što je zatvoreniji, to je oštriji, hvala svima koji su ukazali na ovu grešku, stvarno ste mi otvorili oči prema svijetu. No pokazalo se da sve nije tako jednostavno, ponovno sam slikao jedan kadar na f5, f7, f9, f11 i f16, stvarno je ispalo najoštrije na f7, ali je došlo i do pada oštrine i optičke distorzije u kutovima kadra. . Odmah ću reći da je film gladak i pritisnut na staklo, plus sam ga okrenuo i isprobao različite okvire. Tako po mom mišljenju najbolja opcija završio na f9. U nastavku prikazujem što se dogodilo pri 100% povećanju.

F7

F9

F16

Hvala vam na pažnji. Bit će mi drago za objektivnu kritiku, a spreman sam odgovoriti i na pitanja od interesa.

Mnogi su ljudi u ta rana vremena snimali jednostavnim filmskim kamerama, a ponekad i SLR-ovima. Fotografije su tiskane u minilaboratoriju, pohranjene u albume...

Prošlo je nekoliko godina i digitalno je zavladalo svakodnevnim životom. Većina fotografija nije tiskana, već pohranjena na računalima. Stari albumi se polako prorjeđuju, pa će jedan rođak tražiti staru fotografiju, pa drugi. U nekom trenutku otvorite album i tamo ne pronađete nekoliko svojih omiljenih slika.

Mislim da mnogi još uvijek imaju dovoljno nedigitaliziranih filmova iz obiteljskih arhiva. Film - evo ga, ne želim printati, želim slikati u računalo.

Hitno digitalizirati. Ali čime? Loš skener slabo digitalizira, dobar ne košta puno, imam ga već kod kuće - stari se ne kvari, ali šteta ga je baciti.

Ali postoji prosječan digitalni fotoaparat. Možda oni? Koji brend? Imam Olympus C4000. Na internetu sam među dodacima pronašao adapter za skeniranje filma. Da, možda to znači! Kupi hitno! Koliko košta? Što? Kupio sam kameru za ovaj novac!

Idem po forumima, čitam recenzije, ništa posebno, samo nastavak za leće. Moj prijatelj je uzeo slajdove i daje mi nekoliko okvira za slajdove. Iz posude s hranom akvarijske ribe Napravim komad cijevi tako da čvrsto naliježe na leću (staklenke dolaze u različitim promjerima, tako da sam je uspio uskladiti točno s promjerom leće) i da okvir bude na udaljenosti fokusa kao fotoaparat. Glavna stvar je točno rezati cijev, držeći je paralelno s ravninom leće. Okvir pričvršćujem hladnim zavarivanjem, koji je u automobilu svakog ljubitelja automobila (45 rubalja). Okvir gratis. Pa, adapter je spreman.

Radije ću ga skenirati. Prvo pokazujem u nebo kroz prozor. Slikam jednu desetinu, rezultat nula. Ne postoji plavi kanal, nema zeleni kanal. Ne morate biti jako pametni da shvatite da vam treba ravnomjerno, difuzno svjetlo, kao u skeneru. Unutarnji glas kaže da je ideja propala. Teoretski, moram potražiti matirano staklo i pričvrstiti ga na svoju slabašnu strukturu. A svjetlo? Gdje ga mogu nabaviti? Tako da je izvor gladak? Previše rigmarola. Ideja je napuštena.

Nakon nekog vremena, sjedeći u Photoshopu, napravim novi dokument, proširi se na cijeli zaslon, pozadina je bijela. Ha! Ovdje je izvor bijele, ravnomjerne svjetlosti (LCD monitor, o drugima ne mogu ništa reći). Dakle, napravimo novi bijeli dokument i proširimo ga na cijeli zaslon i to je to.

Eksperimentirao sam neko vrijeme. I ovdje je gotovo potpuna ponovljivost. Samo trebate slijediti određeni slijed radnji

OK, sada je sve gotovo.

Primjeri sva tri kanala nakon skeniranja plus konačna snimka u nastavku. Za svoj fotoaparat, nakon inverzije u Photoshopu, odabrao sam krivulje korekcije, one su približno iste za cijeli film, ali se malo razlikuju ovisno o marki filma. Kako bih ubrzao proces obrade filma, pišem radnju: obrezivanje, korekcija bačve, inverzija, prilagodba slojeva. Zatim ručno preciznije ispravljanje.

Na ovim slikama namjerno nisam dirao cijev kako bih mogao dobiti predodžbu što izlazi.

Gore prema dolje:

• negativan,
• Crvena,
• zelena,
• plavi kanali

Proces evolucije fotografije traje gotovo 200 godina, au tom razdoblju filmska fotografija se preporodila u digitalnu fotografiju, ali nakon nje ostaju filmske foto arhive. Za njihovo pohranjivanje potreban vam je prostor i posebni uvjeti, ali ako se film digitalizira, sve to neće biti potrebno. osim digitalne fotografije sigurnije za skladištenje.

Osim filmske fototeke, ostalo je dosta filmske fotografske opreme kojom se još uvijek snima. Filmska fotografija omogućuje dobivanje slika vrlo visoke kvalitete. To znači da će još dugo živjeti zajedno s "digitalom". Ako se fotografski film digitalizira, tada pomoću računala možete snimiti još bolje fotografije.

Digitalizirati fotografski film- to znači da svaki okvir treba podijeliti na zasebne elemente piksela, a informacije o njihovoj boji i koordinatama moraju biti pohranjene u programskoj datoteci. U te svrhe možete koristiti dva glavna uređaja: skener ili digitalni fotoaparat. Dalje ćemo govoriti o tome kako uz njihovu pomoć digitalizirati fotografski film.

Kojim skenerom digitalizirati fotografski film

Skener je najprikladniji uređaj za digitalizaciju vaših fotografskih filmova ili dijapozitiva različitih formata. Uz njegovu pomoć možete vrlo brzo pretvoriti svoju filmsku foto arhivu u digitalni oblik, a pritom zadržati vrlo dobra kvaliteta slike. Razina kvalitete ovisit će o dizajnu skenera (slika 1).

Slika 1 Fotografski film može se digitalizirati pomoću različitih vrsta skenera.

postojati različiti tipovi skeneri za digitalizaciju filmova, dijapozitiva i drugih prozirnih fotografskih materijala. Iako su svi prilagođeni za rad s filmom, njihove mogućnosti su različite, a samim time i cijena. Za digitalizaciju fotografskog filma kod kuće prikladne su dvije vrste skenera - skener s dijapozitivnim modulom i skener za film.

Sigurno mnogi ljudi još uvijek imaju negative sa starih filmskih kamera. Ne želim printati fotografije s filma, ali da su u digitalnom obliku na računalu, bilo bi ih cool pogledati i zapamtiti dobri trenutci vlastiti život :)

Skenirao sam filmove kod kuće običnom digitalnom kamerom i nekoliko jednostavnih uređaja. U nastavku ću s vama podijeliti trikove digitalizacije negativa.

Ako ste bili student kada još nije bilo kopirnih strojeva ili su se tek pojavljivali, onda ste barem jednom morali koristiti domaći skener od komada stakla, dva stolca i stolne lampe. Slika ispod prikazuje poboljšani dizajn, umjesto stolica nalazi se kutija od šperploče s fiksnim staklom i štedna svjetiljka s bijelim svjetlom od 15 W.

Za pričvršćivanje filma koristio sam dva komada stakla; uzeo sam tanko staklo sa zidnog okvira za fotografije. Komadići stakla prekriveni su bijelim samoljepljivim trakama, to je učinjeno kako bi se film vodio i zaštitio od oštrih rubova. Dvije čaše su presavijene i zalijepljene komadićima samoljepila. Između stakala, zbog debljine samoljepila, postoji razmak u koji ćemo ubaciti negative. Ne dajem veličinu naočala, sve sam radio na oko iz onoga što mi je bilo pri ruci.

Ovako se film ubacuje u naš uređaj:

Na dnu je zalijepljen bijeli film koji će služiti kao raspršivač svjetla iz žarulje.

Naš držač filma postavljamo na "učenički skener" neposredno iznad svjetiljke, također sam ga učvrstio komadićima trake da se ne vrti.

Sad sam uzela veliku plastičnu šalicu za vrhnje i crnim flomasterom obojala njenu unutrašnjost. Na dnu sam izrezao rupu za objektiv kamere, više o tome u nastavku.

Kamera je najobičnija, digitalna. Glavna stvar je da postoji makro funkcija.

Na leću sam zalijepio podlošku od crnog samoljepljivog materijala, kako se sjajna leća ne bi reflektirala na negativu koji se fotografira.

Stavili smo staklo na leću. Što crnje iznutra, to bolje!

Sada stavite staklo na skener i upalite lampu. Treba napomenuti da je štedna lampa uzeta s razlogom! Ima bijelo svjetlo i samo se malo zagrijava, za razliku od obične žarulje sa žarnom niti. Žarulja sa žarnom niti se jako zagrijava i može uništiti negativ; svjetlo takve lampe je žuto.

Na fotoaparatu postavljamo makro način rada, a možete eksperimentirati i s balansom bijele boje.

Ajmo što bliže, moj aparat nije htio fotkati preblizu, pa sam fotkao kao na slici ispod, a višak sam odrezao u Photoshopu.

Ovo je fotografija koju sam dobio sa svog fotoaparata:

Tako sam poslikao sve negative, a bilo je nekoliko desetaka filmova.

Dakle, otvorite foto negativ u Photoshopu. Pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + i (invert), sada kombinaciju Ctrl + m (otvorit će se prozor kao na slici ispod). S padajućeg popisa odaberite "Plavo" i, držeći pritisnutu tipku Alt na tipkovnici, pomičite miš s dvije strelice (na fotografiji označene crvenim strelicama) jednu prema drugoj. Kada držite pritisnutu tipku Alt, pozadina slike će postati plava, a kada pomaknete strelicu, pojavit će se crne točkice.Čim se pojavi nekoliko crnih točkica, zaustavljamo se i biramo s popisa (popis je označen u fotografija sa zelenom strelicom) “Zeleno” i “Crveno” s kojima radimo istu operaciju za razvoj mitesera.

Da biste obrezali višak rubova, odaberite poseban alat i odaberite dio fotografije koji želite izrezati, pritisnite Enter. Ako ga niste izrezali kako ste željeli, uvijek možete poništiti posljednju radnju pomoću kombinacije tipki Ctrl + z.

Kao rezultat ove lekcije o digitalizaciji negativa kod kuće, završio sam s ovom fotografijom:

Na fotografiji smo ja, moj brat i moja majka. Ovdje sam potpuno "zelena", jako volim Utah magazine i svašta