Unikalny pomnik Jerzego zwycięskiego we władykaukazie. Ekspert od zajęcia świątyni: nad prawosławnymi chrześcijanami Ukrainy wisi zagrożenie”

Całkiem przypadkiem natknąłem się na to piękno i nie mogłem przejść obok. I zdecydowałem, że czytelnicy SUN powinni dowiedzieć się o takim cudzie stworzonym przez człowieka.

Ten posąg nazywa się „George Zwycięski Skaczący ze Skały”. Unikatowy pomnik znajdujący się we Władykaukazie. Jego osobliwość polega na tym, że znajduje się na wysokości około 22 metrów i jest przymocowana do skały jedynie zewnętrzną częścią płaszcza jeźdźca. Wizualnie powstaje wrażenie, że pomnik unosi się w powietrzu.

Został zbudowany dzięki funduszom władz miasta i datkom mieszkańców. Jerzy Zwycięski jest przedstawiony dumnie patrząc w dal, na głowie - hełmie, na zbroi, jest pewny siebie i nie ma wątpliwości, że odniesie kolejne zwycięstwo. Jego koń, podobnie jak jego pan, jest nieustraszony i odważny, przednie nogi zgięte, głowa pochylona i przyciśnięta do tułowia. Rzeźba „George Zwycięski Skaczący ze Skały” ukazana jest w dynamice – wiatr rozwija płaszcz bohatera i końską grzywę. Wykonany jest z drobnego brązu i pomalowany na srebrzysty odcień. Co roku zabytek ten przyciąga uwagę wielu turystów, każdy stara się zrobić z nim zdjęcie. Ale okoliczni mieszkańcy mają specjalny rytuał - złożyć życzenie pod rzeźbą, które powinno się spełnić w ciągu roku.

Należy zauważyć, że Osetia Północna-Alania jest jedyną republiką na Kaukazie Północnym, której większość ludności jest wyznania prawosławnego. A patronem Osetii jest św. Jerzy Zwycięski. W republice istnieje ogromna liczba sanktuariów, kaplic, kościołów poświęconych temu świętemu, miejsc, w których dokonywał swoich czynów. Jak mówią, Osetyjczycy nie rozpoczynają ani jednego biznesu bez modlitwy do św. Jerzego.

Św. Jerzego - "Uastyrdżi" Z miasta Alagir osetyjska droga wojskowa prowadzi szeroką równiną zalewową lewego brzegu rzeki Ardona, wśród gór Leśnego Pasma. Około 8 km od obrzeży Alagiru, na prawo w kierunku jazdy, uwagę zwraca niezwykła kompozycja rzeźbiarska. To jest Nykhas Uastyrdzhi, jak nazywają go w Osetii Północnej. To miejsce to dzuar - święte miejsce. Rzeźba jest przymocowana do skały i waży 28 ton! Uastirdzhi jest patronem ludzi, podróżników i wojowników. Bóstwo podobne w funkcji do świętego Jerzego, czczonego również w chrześcijaństwie jako patron wojowników, podróżników i ludzi.

W eposie Nart Uastyrdzhi jest opisany jako niebiański, przedstawiony jako potężny wojownik na białym koniu, ubrany w biały płaszcz. Uważa się, że Uastyrdzhi zawsze nosi przy sobie broń. Schodząc na ziemię, sprawdza ludzi, czy pomagają sobie nawzajem w potrzebie i smutku. Wśród ludzi ON pojawia się pod postacią żebraka. Kobiety bały się wymawiać imię Uastyrdzhi i mówiły o nim alegorycznie „lagty dzuar” - „bóg ludzi”. Nie mieli nawet prawa uczestniczyć w uroczystościach na cześć Uastirdzhi. Uważany jest za wroga złodziei, oszustów, krzywoprzysięzców, morderców; ON jest patronem ludzi uczciwych, szlachetnych.

Pomnik św. Jerzego Zwycięskiego w Osetii Północnej 20 października 2015 r.

Pokazałem wam już ogromną POSĄGĘ W KABINACH i co to jest, ale oto kolejny posąg...

Wizualnie powstaje wrażenie, że pomnik unosi się w powietrzu.

Zdjęcie 2.

Prace nad kompozycją rzeźbiarską trwały ponad dwa lata. Na zboczu góry, na wysokości 30 metrów, wzniesiono sześciometrowy pomnik ważący 13 ton. Odsłonięcia pomnika poświęcili starsi. Jerzy Zwycięski jest jednym z najbardziej czczonych i ukochanych świętych w Osetii Północnej. Uważany jest za patrona wojowników, podróżników, mężczyzn i całej republiki. Figurę św. Jerzego Zwycięskiego wyrzeźbił z brązu Włodzimierz Soskiew. Według rzeźbiarza jest to najcieplejszy i najbardziej żywy metal.

Zdjęcie 4.

Zdjęcie 5.

Zdjęcie 6.

Zostaną wypędzeni z kościołów siłą

W dzień po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego ukraińscy radykałowie z zakazanej w Rosji organizacji Prawego Sektora zajęli cerkiew Świętej Trójcy we wsi Bohorodczany w obwodzie iwanofrankowskim. O tym informuje portal „Prawosławie i Pokój”. Nacjonaliści wybijali drzwi, wybijali okna i bili wierzących.

W dziale informacyjno-edukacyjnym ukraińskiego Sobór Patriarchatowi Moskiewskiemu powiedziano, że jeden parafianin doznał wstrząsu mózgu, dwóch miał złamane ręce, a proboszcz kościoła, archiprezbiter Władimir Szuwar, został ranny od napastników.

Działacze „Prawego Sektora” zostali zauważeni przez parafian w pobliżu kościoła. Zdając sobie sprawę, że nacjonaliści szturmem zawładną kościołem, rzucili się do jego obrony i próbowali się im przeciwstawić. Naoczni świadkowie zajęcia powiedzieli, że przez dziedziniec do świątyni wdarli się radykałowie. „Wdarwszy się do domu Bożego, wszczęli bójkę z parafianami, którzy byli w środku, w wyniku której kilka osób zostało ciężko rannych – dwóch mężczyzn złamało ręce i roztrzaskało sobie głowy. Opata świątyni wyrzucono na ulicę ze skręconymi i kopniętymi rękami. Po wypędzeniu w ten sposób wszystkich parafian najeźdźcy zmienili zamki” – informuje służba prasowa Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. UPC informuje również, że atak był tak szybki, a nacjonaliści zachowywali się tak agresywnie, że napad nie został sfilmowany. Sytuacja na scenie pozostaje napięta. Według metropolity Antoniego z Boryspola i Browarów od 2014 roku na Ukrainie przejęto ponad 50 cerkwi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. „Bardzo często robią to ludzie w kominiarkach, członkowie radykalnych ruchów nacjonalistycznych. Jeśli wyśledzisz, kto wśród tych najeźdźców jest w sutannach i komu te kościoły zostaną później przeniesione, to są to zwolennicy „Patriarchatu Kijowskiego” – powiedział ksiądz.

Metropolita Antoni obawia się, że po uzyskaniu przez „Patriarchat Kijowski” autokefalii proces ten będzie trwał nadal, a „w każdej wsi, w każdej parafii będą ludzie, którzy chcą przejąć nasze kościoły”. Stwierdził, że wyznawcy UPC-MP „będą bronić swoich kościołów, jeśli nie będą mieli nadziei na prawo”.

Jest oczywiste, że atak na cerkiew w obwodzie iwanofrankowskim jest kolejnym symptomem zaostrzonej konfrontacji kościelnej między duchowieństwem a parafianami cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego i nieuznawanej przez Moskwę autokefalicznej cerkwi, na czele której stoi metropolita Filaret. Denisenko ma szansę otrzymać sztab patriarchy niezależnego kościoła ukraińskiego.

Nie tak dawno „MK” opublikowało szczegółowy raport na temat konfliktu cerkiewnego na Ukrainie. Artykuł zawiera opinię słynnego duchowego pisarza i publicysty diakona Andrieja Kurajewa: „Ważne jest, aby się nie oszukiwać. Fakt, że większość prawosławnych parafii na Ukrainie jest na papierze zjednoczona z Patriarchatem Moskiewskim, nie jest oznaką ich miłości do Moskwy, ale oznaką niechęci do zawieszania się w kanonicznej próżni. Po prostu nie chcą być wyrzutkami w chrześcijańskim świecie prawosławnym. Jeśli zaoferuje się im kanonicznie akceptowalną alternatywę dla opuszczenia Patriarchatu Moskiewskiego, wynik będzie natychmiastowy i masowy.

Nawet jeśli diakon ma rację w swojej prognozie, użyte przez niego słowo „msza” nie oznacza „generał”. Oznacza to, że wierzący Ukraińcy, którzy upierają się przy tym, by pozostać dziećmi Patriarchatu Moskiewskiego, po uzyskaniu autokefalii „Kościoła separatystycznego”, zostaną siłą wyrzuceni z cerkwi. Co w rzeczywistości już się dzieje.

Pamiętajmy, co narody dawnych związek Radziecki strzelał do innych narodów przez dwie i pół dekady po upadku kraju. Górski Karabach: Ormianie przeciwko Azerbejdżanom, tutaj odnotujemy masakry Ormian w Sumgait i Baku. Konflikt naddniestrzański: międzynarodowa prawica kontra międzynarodowa lewica. Dwa wybuchy konfliktu gruzińsko-osetyjskiego w odstępie prawie 20 lat zatrzymanego przez Rosję (Gruzini przeciwko Osetyjczykom, Rosjanie przeciwko Gruzinom). Konflikt osetyjsko-inguski. Abchazja (Gruzini-Abchazi). Tadżykistan: Wojna domowa z udziałem trzeciej siły – bliskiego etnicznie Afganistanu. Moskwa-1993: egzekucja obrońców parlamentu (Rosjanie przeciwko Rosjanom). Rewolta separatystów w Czeczenii z ludobójstwem ludności rosyjskiej stłumiona armia rosyjska(Rosjanie przeciwko Czeczenom). Masakra Uzbeków w Kirgistanie.

Strzałów było więcej, na liście nie było zamachów terrorystycznych, brania zakładników, starć gangów etnicznych, ataków dżihadystów, wojen skorumpowanych klanów. Nie ujęte na liście i „namierzające” starcia na tle etnicznym w rosyjskich miastach.

Policz konflikty i policz, ilu z nich prawosławni walczyli z prawosławnymi, a otrzymasz przygnębiające statystyki: wraz z wojną na południowym wschodzie Ukrainy są takie konflikty - 5 na 10. Połowa.

To, czy dzielące nas ściany politycznych sprzeczności sięgają nieba, jest kwestią sporną: „Moje królestwo nie jest z tego świata” (J 18:36). I nie jest tak ważne, ilu z dzisiejszych Ukraińców to ateiści, sekciarze, agnostycy, unity, ale ilu to „po prostu ochrzczeni” i prawosławni. W 988 r. naród ukraiński przyjął chrześcijaństwo wschodnie. Znaczna część mieszkańców Ukrainy, wyniszczających się nawzajem w wojnie donieckiej od prawie pięciu lat, urodziła się w okresie postsowieckim i została ochrzczona w cerkwiach prawosławnych.

Jeśli wojna między prawosławiem a prawosławiem na południowo-wschodniej Ukrainie była spowodowana nie motywami religijnymi, ale politycznymi, to zaogniający się „konflikt cerkwi” stanie się starciem „prawosławnego” i „złego prawosławia”. Ich wojna będzie miała „wymiar metafizyczny”. Nie jest nam dane poznać dzień rozpoczęcia Armagedonu, ale wydaje się, że wkrótce zobaczymy jego „próbę”.

Cytat post MAJOWA PODRÓŻ PO PÓŁNOCNYM KAUKAZIE. Część 3. OSETIA PÓŁNOCNA ALANIA.

Zwieńczeniem tej podróży była wyprawa do… OSETIA PÓŁNOCNA - ALANIA, co pozwoliło nam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tej niesamowitej republice, jej wielowiekowej historii i jej mieszkańcach.

Czy były wakacje, lub z jakiegoś innego powodu, ale opuszczając KABARDYNO-BALKARIĘ do OSETII PÓŁNOCNEJ, na poczcie byliśmy bardzo dokładnie sprawdzani przez przedstawicieli policji, FSB i służby migracyjnej, którzy na trasie przeszukiwali paszporty i zadawali pytania.

W jednej z osetyjskich wiosek z pewnością skosztowaliśmy słynnego osetyjskie ciasta... Są przygotowywane na twoich oczach, nie zajmuje to dużo czasu. Ciasta są okrągłe, ale pokryte. Rozmiar - od spodka do tacy i od pięciu do dziesięciu pozycji do wyboru.Na święta robią po prostu ogromne ciasta. Rosyjskie ciasta tradycyjnie wypełniamy mięsem, twarogiem, ryżem z jajkami itp. Ale w Osetii nadzienie jest najczęściej wegetariańskie lub serowe.Naszym zdaniem najsmaczniejsze są placki z burakami i pikantnymi ziołami. Wywołują apetyt samym swoim wyglądem i zapachem.
A Osetyjczycy mają też piwo - narodowy napój i integralną część wszystkich świąt. I jest naprawdę bardzo smaczny, trochę jak kwas chlebowy! Z przyjemnością go spróbowaliśmy.
A obok w sklepie była rozbawiona reklama na drzwiach!

Sanktuarium św

Na początku nasza ścieżka leżała w Wąwóz Alagir.
Wszystkie ścieżki do wąwozów Północnej Osetii-Alanii prowadzą z Kabardyno-Bałkarii sanktuarium najbardziej czczony w Osetii święty - Uastyrdzhi.
osetyjska Uastyrdżi to jest synteza naszego Święty Jerzy i Patron Alans z legend Narta.
Często go nazywa Święty Jerzy.
W Osetii Północnej, gdzie 80% ludności to prawosławni, Uastyrdżi- patron ludzi, podróżników, obrońca biednych i pokrzywdzonych, mentor młodości, jego kult zakorzeniony jest głęboko w czasach pogaństwa.
Uważany jest za wroga złodziei, oszustów, krzywoprzysięzców, morderców; jest patronem ludzi uczciwych, szlachetnych.
Kobietom wcześniej nie wolno było wymawiać imienia tego świętego, bały się go wymawiać i mówiły o nim alegorycznie: „lagty dzuar” – „bóg ludzi”.
Nie mieli nawet prawa uczestniczyć w uroczystościach ku czci tego bóstwa. Alankijczycy zwrócili swoje modlitwy do żeńskiego bóstwa - Mady Mairam.
Po Wielkim Wojna Ojczyźniana zakaz ten został złagodzony, ponieważ wiele kobiet z Osetii, które prosiły Uastirdzhi o swoich mężczyzn, przynosiło mu prezenty.
W centrum sanktuarium wznosi się postać Uastyrdzhi uderzając węża. To miejsce kultowe, tu są święta, przychodzą i przychodzą cierpienia.
Bez modlitwy do św. Jerzego żaden Osetyjczyk nie wyrusza nawet w najkrótszą podróż. Odwiedzanie świętych miejsc poświęconych Uastirdzhi jest integralną częścią wszystkich ceremonii ślubnych.
Istnieje wiele legend związanych z kultem Uastyrdzhi w Osetii. Na przykład to.
Pewnego razu osetyjska młodzież Khetag, która porwała swoją narzeczoną, uciekając przed pościgiem, modliła się: „Uastirdzhi, nie pozwól mi umrzeć, ponieważ nie wyrządziłem krzywdy!” A potem wokół zbiega wyrósł las jak gęsty mur, blokujący drogę pościgu. Od tego czasu miejsce to nazywane jest gajem Khetag - znajduje się w pobliżu Władykaukazu, a tutaj, od trzeciej niedzieli listopada, Osetyjczycy świętują najbardziej główne święto - Dzheorguyba - Dzień Świętego Jerzego Zwycięskiego.
W kilku kaplicach na terenie sanktuarium wszystko jest bardzo proste i ascetyczne: pośrodku znajduje się stół i ławy, brak złota i przepychu, ikonostasy i pojemniki na ikony ze świecami; nie ma nawet drzwi, są zasłony z różnokolorowych paciorków, jak duży różaniec, a na ulicy stoją pojemniki na datki.
Ikony sanktuarium, wyryte na granicie, znajdują się pod markizami, wśród malowniczych kwiatów i sosen, tuż przy ulicy w pobliżu kaplic. Zostały stworzone przez mistrzów zaproszonych z Nowego Athos.

W miasteczku Alagir zbadał prawosławnych Katedra Świętego Wniebowstąpienia Jest to jeden z najstarszych funkcjonujących kościołów w Osetii Północnej.
Katedra została zbudowana w stylu bizantyjskim. Do budowy użyto szaro-różowego tufu, który został sprowadzony z Grecji.
Książę G.G. Gagarina.
W 1927 r. zamknięto katedrę pw. Wniebowstąpienia, aw 1930 r. utworzono w niej muzeum historii lokalnej.
Powrót katedry do kościoła nastąpił w 1989 roku. W 2000 roku świątynia została ponownie konsekrowana.
Na budynku katedry w Alagirze odsłonięto pamiątkową tablicę Zangiew Bab Kasajewicz.
Był to jeden z najbardziej wyedukowani ludzie swoich czasów, głęboko oddany rdzennej ludności i niezmiernie kochający Osetię.
W jego życiu było wiele wyczynów. Otworzył pierwszą szkołę w Biesłanie, za własne zarobione pieniądze zbudował i podarował ludziom uzdrowisko Tsei, chronił świątynię Alagir przed zniszczeniem, otworzył w niej muzeum, nauczył tysiące ludzi czytać i pisać, tłumaczyć i otwierać nieśmiertelne dzieła rosyjskich i zagranicznych klasyków dla Osetyjczyków ... 74 lata później po śmierci wdzięczni potomkowie postanowili uwiecznić jego pamięć w rodzinnym Alagirze.

Typowe domy osetyjskie z całkowicie zamkniętymi dziedzińcami z zewnątrz.

Minąwszy Alagir dotarliśmy do ust Wąwóz Ardon (Alagir).
Jest wychowywany przez burzliwe rzeka Ardon(przetłumaczone jako „Szalony Rzeka”), który pochodzi z Główny grzbiet kaukaski i wpada do Terek... Nazywa się ją główną bramą do Zakaukazia, ponieważ biegnie wzdłuż niej autostrada federalna, Autostrada Zakaukaska.
Nawiasem mówiąc, wiele nazw rzek Osetii ma zakończenie -Przywdziewać, co w tłumaczeniu oznacza wodę: Ardon, Tsejdon, Skazdon, Karmadon.
Swoją drogą, Ardon pachnie jak wiele rzek Kaukazu Mineralne Wody, siarkowodór, i to jest bardzo odczuwalne tuż przy wejściu do wąwozu. Niedaleko stąd znajduje się jedyne w całym Alagirze sanatorium balneologiczne „Tamisk”, które korzysta z tych źródeł siarkowodoru.

Po drodze spotkaliśmy jedno takie źródło siarkowodoru. Niezwykły kolor wody... widoczne są niezmieszane warstwy o różnej gęstości.
Ładnie! Ale po prostu nie da się tam długo pozostać! Zapach zabija... chociaż widać w domach, że ludzie odpoczywają lub są leczeni!?

Przy wejściu do Wąwóz Ardon (Alagir) 10 minut jazdy od Alagira, zaraz po Tamis jest jeszcze jeden, być może najsłynniejszy sanktuarium św. Jerzego - Nykhas Uastyrdzhi.
Tutaj wspaniały bohater, jakby uciekając z głębin skały na koniu na gigantycznym koniu depczącym pod sobą węża, wisi nad drogą, jakby zamrożony w skoku, jakby unosił się w powietrzu nad głowami przechodzący obok.
Sanktuarium pojawiło się w połowie XIX wieku, ale posąg został zainstalowany dopiero w 1995 roku. Jeździec został zmontowany w fabryce Electrozinc we Władykaukazie, a z miejsca montażu, już w pełnej formie, został przetransportowany helikopterem do Alagiru Wąwóz. Główny rzeźbiarz Nikołaj Chodow. Posąg jest darem grupy twórców dla Osetyjczyków. Waga posągu to 28 ton, a wysokość tylko jednej głowy konia to 6 metrów. Jest największym zabytkiem jeździeckim na świecie. Kiedy posąg spadł... ale nie było ofiar!
Jerzy Zwycięski jest czczony przez Osetyjczyków na równi z Bogiem, na jego cześć zbudowano wiele miejsc modlitwy - dzuarów. Ruiny starych zniszczonych kościołów są szczególnie czczone przez Osetyjczyków. Wypowiadając imię św. George, ludzie zdejmują kapelusze. Na jego cześć skomponowano pieśni.
W pieśniach św. George nazywa się „Złoty”. A w jednym z nich są takie słowa: „Patronizując podróżnika, spójrz z wyżyn gór i pomóż mu i wszystkim, którzy proszą o twoją opiekę, uproś Boga o miłosierdzie i napełnij nas miłosierdziem Bożym, Złoty- skrzydlaty Jerzy! Siedzisz na białym koniu, bądź z prawa ręka nasze i bezpośrednie czyny na ścieżce prawdy ”.

Duża miska przy skale to tylko skarbonka do zbierania datków na utrzymanie sanktuarium.
Zainstalowany u podnóża góry kamienny stół, za które mężczyźni z ciastami i piwem modlą się do Uastirdzhi. To miejsce od dawna jest dzuarem - miejscem świętym. Tutaj starsi rozwiązali problemy społeczności i zatrzymali waśnie rodów. Tylko mężczyźni mają prawo zasiadać przy tym stole. Nieco wyżej na kamieniu znajduje się rzeźba orła dręczącego węża, która symbolizuje zwycięstwo nad chorobami. Alanowie mają ciekawy zwyczaj: podczas uroczystości na cześć Uastirdzhi wykopują beczkę piwa uwarzonego rok temu i wlewają ją do rogów ze świeżo uwarzonym piwem wszystkim uczestnikom uroczystości. Jeśli piwo w naczyniu zachowuje się spokojnie: nie pieni się i nie przelewa, to człowiek żył rok sprawiedliwie, a jeśli gotuje się i syczy, to jego właściciel powinien pomyśleć o tym, jak żyje.

Aby złagodzić gniew surowości Uastyrdżi Osetyjczycy co roku w czerwcu obchodzą w sanktuarium święto poświęcone temu bóstwu. Uczty, których początek wyznacza ubój zwierząt ofiarnych, trwają cały tydzień. Jednak współczesne święta tylko w mgnieniu oka przypominają te, które odbywały się tu, powiedzmy, sto lat temu.
Pojawiające się na stole trzy osetyjskie ciasta- żaden lokalny festiwal nie jest kompletny bez tego dania. Numer trzy nie jest przypadkowy. Trzy ciastka reprezentują ziemię, słońce i wodę. Kiedy na stole pojawią się dwa ciasta, ludzie będą tworzyć obrzęd pamięci na smutną okazję. Oznacza to, że dla zmarłej osoby słońce zniknęło na zawsze. Nawet podczas najkrótszej uczty trzeba wznieść trzy tosty. Z reguły piwo wlewa się do szklanek lub rogów zwierząt ofiarnych, co jest tradycyjnym napojem osetyjskim i warzone jest w dużych miedzianych kotłach. Wcześniej kotły znajdowały się w pobliżu sanktuarium, a w wielkie święta napój przygotowywano bezpośrednio na łące. Obecnie kotły są utrzymywane w funduszach Państwowego Muzeum Historii, Architektury i Literatury Północnej Osetii.

Dalej droga wije się wzdłuż zalesionych stoków wzdłuż koryta rzeki Rzeka Ardon przechodząc przez tunele wycięte w górach i prowadzi do Wąwóz Tseyskiy... Ale planujemy wyjazd tam innym razem. I wracamy trochę do miasto Alagiru i odwróć się w bok Władykaukaz.

Na 22. kilometrze Autostrada Władykaukaz-Alagir zaczyna się jeden z malowniczych wąwozów Osetii Północnej - Kurtatinskoe (Fiagdonskoe)... Jego długość to ponad 50 km.
Przez ten wąwóz przechodził ważny starożytny szlak karawan na Zakaukaziu. Wąwóz Kurtat jest najbardziej znany ze swoich historycznych i architektonicznych zabytków Osetii.
Wąwóz powstał w wyniku przebicia się przez rzekę Fiagdon masywów skalnych. Droga najpierw biegnie lewym brzegiem Rzeka Fiagdon wzdłuż podgórskiej równiny przylegającej do podnóża Zalesiony grzbiet.

Tutaj, w najgęściej zaludnionym obszarze, duża liczba baszty strażnicze i obronne, które swoim wyglądem, oryginalnością form i położeniem przyciągają uwagę podróżnika. Tak wtopiły się w otaczający krajobraz, tak dopełniły zwykły obraz, że bez nich krajobraz straciłby trochę swojej dzikiej oryginalności.
Pod tym względem wieś jest bardzo ciekawa Dzivgis zajmujący prawie płaski taras między rzeką a klifami góry Kariu-khokh.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to stłoczone na niewielkiej przestrzeni ruiny domów i wież. W Dzivgis stoi teraz tylko pięć lub sześć budynków mieszkalnych. W Dzivgis jest wiele ciekawych rzeczy. Jednak Twierdza Dzivgiskaya, niewątpliwie jest to jedna z najpotężniejszych fortyfikacji w Osetii. Ta wyjątkowa twierdza skalna jest jedyną zachowaną na świecie.
Szczerze mówiąc, nie od razu zauważyliśmy ją z drogi!
Fortyfikacja składa się z sześciu wież przymocowanych do wejść do naturalnych jaskiń na różnych wysokościach. Główna fortyfikacja, wyróżniająca się znacznymi rozmiarami, znajduje się na najniższym poziomie, u podnóża góry. Za jego kamienną ścianą znajduje się duża Jaskinia Dzivgis.
Pozostałe baszty posiadały przejście z sąsiednich - po ścieżkach wykutych w skałach i wiszących schodach, które w razie potrzeby usuwano.
Blisko Dzivgis są przez jaskinie i zakamuflowane zasadzki strażników, które od czasów starożytnych były używane przez ludzi do obrony i ukrytych ruchów od jednej krawędzi klifu do drugiej.
Naukowcy od dawna podnoszą kwestię objęcia tak wyjątkowego zabytku ochroną UNESCO… a lokalne władze szybko rozdają działki pod budowę… A po naszym przyjeździe dwa domy były już w trakcie budowy na działkach bezpośrednio pod samą fortecą. A do podejścia do niego było wąskie przejście ...

A na południowych obrzeżach wsi, nad samym brzegiem rzeki, znajduje się ciekawy kompleks kultowy „Dzivgisy dzuar”... Składa się ona z świątynia chrześcijańska i czysto pogańskie sanktuarium otoczone wspólnym kamiennym ogrodzeniem - połączenie wspólne dla górskiej Osetii. Czas jego powstania nie jest do końca znany, ale w literaturze najczęściej mówi się o kościele XVII wiek... Ale nie mieliśmy czasu go odwiedzić.

Po minięciu nawisającego masywu skalnego natrafiamy na jeden z małych cudów natury. Osetyjczycy nazywają to miejsce „Kadargawan”... Bulgotanie daleko poniżej Fiagdon przejrzał tu, na grzbiecie, wąską szczelinę, jak cios miecza. A w tej ogromnej rozpadlinie, blokującej ją od skały do skały, utknął ogromny głaz.
Pod nim z rykiem pędzi Fiagdon. Obraz jest rzadki nawet jak na Kaukaz!

W pobliżu jest „Szlak Cudów”- ulubione miejsce wypoczynku Osetyjczyków i turystów. Tutaj, na skalistym cyplu, nad wąskim wąwozem Fiagdon, wyrzeźbione są wąskie ścieżki i budowane mosty, po których spacerując można cieszyć się przepychem tutejszego krajobrazu, pod szumem rzeki.
Na szlaku, prosto z dużego kamienia, stylizowany „Miecz linii krwi”... Legenda głosi, że w pobliżu tego miejsca, w starożytności, na wąskiej ścieżce, nad przepaścią, myśliwy zobaczył podróżnika w tarapatach, którego był krwawym wrogiem i od którego miecza mógł zginąć. Ale honor górala okazał się wyższy niż niechęć do spotkania i nie pozwolił mu odmówić pomocy podróżnikowi. Łowca uratował podróżnika przed śmiercią. Potem podróżnik wybaczył mu i na znak pojednania wbili miecz wrogości w kamień i stali się braćmi. Tutaj w klatkach można zobaczyć niedźwiedzie brunatne i lamparta, które przywieziono dla rozrywki turystów.

Między Dzivgis i miasto Fiagdon przy wejściu do tego ostatniego na niewielkim wzgórzu wznoszą się dwa pomniki. Jeden - pomnik Stalina, Osetyjczycy szanują go i uważają go nie za Gruzina, ale z własnego narodu. A takich pomników i popiersi w Osetii jest bardzo dużo. A obok Pomnik żołnierzy radzieckich, rodaków-Kurtatinów który nie wrócił z wojny. Bardzo żywy i głęboki w treści: smukły, przystojny koń pod siodłem opuścił głowę, opłakując jeźdźca, który poległ w bitwie.

Dalej droga prowadzi przez górników Miasto Fiagdon... Ale widząc, jak pogoda zaczyna się psuć, postanawiamy najpierw wspiąć się na góry przez przełęcz i zobaczyć jeszcze dwa wąwozy, a w drodze powrotnej zobaczyć wszystko w Fiagdone.
Z rozwidlenia w pobliżu samego niezwykły pomnik Lenina niespokojna droga z pokruszonego kamienia zaczyna Wąwóz rzeki Dargavs.

Od razu wznosi się stromo w górę, góry nakładają czapki z chmur i chmur, a miasto w dole wygląda na bardzo małe… Im wyżej, kwitnąca wiosna zamienia się we wcześniejszą. Na niektórych krzewach pojawiają się tylko puszyste pąki, a pierwiosnki pojawiają się tylko na zalanych słonecznych polanach!

Pokonawszy przełęcz, znajdujemy się w WĄwóz DARGAV z małą górską wioską Dargavs.
To jedno z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc w Osetii, zwane też Wąwóz Gizeldon lub Koban.
W przeszłości Dargavs był uważany za jeden z największych rozliczenia Osetii. Teraz jest tu tylko kilkanaście domów.
To wszystko z powodu zawalenia się lodowca Kolka, które miało miejsce we wrześniu 2002 roku. Zniszczył drogę prowadzącą do wsi, ale teraz połączenie zostało przywrócone.
Dobra autostrada prowadzi z Władykaukazu do Kotliny Dargav. Po pokonaniu prostych przełęczy można znaleźć się na ulicach wysokogórskiej wioski.
Wieś położona jest nad brzegiem rzeki Gizeldon w samym centrum kotliny górskiej, która powstała tysiące lat temu pod wpływem roztopów z okolicznych lodowców.
Dziś jest to jedna z największych dolin w Osetii – jej długość to szesnaście kilometrów i jedno z najbardziej słonecznych miejsc w republice – nawet przez trzysta dni w roku jest tu bezchmurna pogoda.
Łagodne zbocza wąwozu, stosunkowo spokojne rzeki, dużo płaskiego terenu na którym można postawić dom, w pobliżu są pastwiska dla bydła.

To w tym miejscu odnajduje się prawdziwy smak historii, sztuki i życia Osetyjczyków, który przenika każdy kamień tutejszych zabytków.
Wykopaliska pokazują, że Alanowie zaczęli osiedlać się w Wąwozie Dargav: na obrzeżach wsi odkryto pochówki alanskie z VIII-IX wieku, nie tak dawno odkryto cmentarzysko z I tysiąclecia naszej ery.
Według legendy to właśnie w Dargavs mieszkał carewicz Taga, legendarny władca osetyński i mityczny przodek „wyższej klasy” Osetii. Dargavs było jednym z ośrodków górskiego społeczeństwa Tagauri ludu Osetii.

Do dziś wieś otoczona jest potężnymi starożytne domy forteczne i wieże przodków szlacheckie rodziny osetyjskie.
Baszty przodków są zarówno wielokondygnacyjnymi budowlami obronnymi, jak i pomieszczeniami mieszkalnymi.
Utrzymywali obronę przed zewnętrznymi wrogami i ukrywali się przed krwawą waśnią.
Budowa tych bastionów była tylko w gestii licznych i zamożnych rodzin: mówią, że za jeden ociosany kamień na narożny mur wieży należało dać owcę.
Takie pradawne wieże były czczone jako świątynie, ponieważ były miejscem zamieszkania ducha świętego.
Wieże przodków są twierdzą i gwarantem integralności i trwałości klanu i nazwiska.
Rola wież w Osetii była tak ważna, że z czasem stały się nawet obiektami kultu.
przodek 15-metrowa wieża Mamsurowa, najwyższy w Osetii, którego budowa kosztowała całe stado.
Ona, podobnie jak większość podobnych budynków w Osetii Północnej, ma 4 piętra, komunikując się ze sobą za pomocą schodów i włazów w piętrach.
Łukowe wejście znajduje się na wysokości dwóch metrów, a w razie niebezpieczeństwa ludzie wspinali się tam po dołączonych drewnianych schodach, a następnie ciągnęli je za sobą i zamykali wejście okutymi żelazem drzwiami.
Wieża Mamsurowa to żywy przykład Kamienna architektura Osetii.

W pobliżu wsi Dargavowie, na Góra Rabinirag, widoczny MIASTO ZMARŁYCH- jedno z najbardziej tajemniczych stanowisk archeologicznych na Kaukazie.
Ta mistyczna budowla składa się z wielokondygnacyjnych krypt kamiennych i stanowi jeden kompleks kultury materialnej, której wiek liczony jest nie w latach, ale w wiekach, sięgających XIV-XVIII wieku naszej ery.

Stąd otwiera się wspaniały widok na całą dolinę. Lodowaty szczyt wznosi się po południowej stronie wąwozu Góry Dżimaray-Khokh... Z lodowców nieustannie wieje chłodny wiatr. Działa poniżej rzeka Gizeldon.
I nieoczekiwany kontrast: to w tym pięknym miejscu panuje ponura i majestatyczna skala MIASTO ZMARŁYCH.

"Kompleks grobowy składa się z 99 naziemnych krypt cztery rodzaje.
Im bogatsza rodzina, tym większa i bardziej okazała krypta. Istnieją trzykondygnacyjne krypty, z osobnym wejściem na każde piętro.
Kiedy zmarł inny członek rodziny, łódź z jego ciałem została umieszczona obok pozostałych, a drzwi zostały zamknięte.
Niektóre piętra były tak wypełnione ciałami, że nie można było się tam dostać.
Krypty, zbudowane w formie grobowców rodzinnych, przeznaczone były do pochówku całych rodzin i służyły jako rodzaj zbiorowego pochówku bliskich.
Wewnątrz czaszki i kości. Te pochówki mają od 400 do 900 lat. Krypty były ogólne. Jeśli rodzaj się skończył, wejście zostało ułożone kamieniem młyńskim.
Kamień został zabrany w pobliżu, nie trzeba go było nawet ciąć w skałach.
Nekropolia to całe miasto z ulicami, a nawet studniami. Dach krypt to schodkowa piramida wykonana z prostokątnych dachówek łupkowych.
Ta płytka została odłupana od powierzchni skały. Służyła jako dachówka.
Przy wznoszeniu krypt wąwozu Dargav zastosowano te same techniki budowlane, co przy budowie konstrukcji obronnych.
Wynika to z faktu, że oba budynki powstały mniej więcej w tym samym czasie, biorąc pod uwagę lokalne tradycje budowlane, ale niezwykłe jest to, że
że w swoim wyglądzie krypty osetyjskie z dachami o piramidalnych stopniach bardzo przypominają wieże słynnych świątyń Angkor w Kambodży. Jak wyjaśnić to podobieństwo, pozostaje dla naukowców zagadką.
Tutaj, zgodnie z kultem przodków, zmarłych chowano w ubraniach i ulubionych przedmiotach gospodarstwa domowego. Zazwyczaj umieszczano je na drewnianych łóżkach lub pokładach w kształcie łodzi.
Pochówek w łodzi jest faktem niezauważonym wśród okolicznych ludów. W Dargavs niejednokrotnie znaleziono gawrony, a przy jednej z nich położono nawet... wiosło!
Rozwój nekropolii w Osetii spowodowany jest epidemią dżumy, która zmniejszyła populację kraju z 200 tys. do 15 tys.
W wielu z tych krypt zginęły całe rodziny zarażone zarazą. Zostawili tu swoje domy w dolinie, aby nie zarazić sąsiadów.
Teraz kości, które przetrwały, wcale nie są niebezpieczne. Ubrania były dobrze zachowane, archeolodzy dowiedzieli się, że część manufaktury powstała w Astrachaniu. Są też mumie.
Panuje tu specyficzny klimat – dolina ze wszystkich stron otoczona jest górami, a poza nią padają deszcze.
Trzysta dni w roku to słońce. Klimat jest suchy i świeży. Dlatego wiele ciał po prostu wyschło.
Największa nekropolia Kaukazu do dziś kryje wiele tajemnic, owianych mistycznymi legendami.
Osetyjczycy są pewni, że dusze ich przodków są nieśmiertelne i istnieje stały związek ze zmarłymi. "

Wizyta w takich mistycznych miejscach wpływa na każdego w różny sposób.
Bez względu na to, jak starożytny byłby taki pomnik, nadal jest to „cmentarz”!
I to było trochę przerażające, widzieć, jak niektórzy zwiedzający prawie zaglądali głowami do dziur krypty ... cóż, co można tam zobaczyć oprócz czaszek i kości?
I jeszcze więcej sesji zdjęciowych na tle krypt… bez słów! Z przerażeniem prezentowałem podobne zdjęcia na naszych cmentarzach… chociaż w Egipcie na tle piramid są one fotografowane…

A teraz w dole w wąwozie widać wioskę. A obok budynku posterunek graniczny z niebieskim dachem.
Służą na niej tylko żołnierze kontraktowi z miejscowej ludności, którzy dobrze znają te góry.
Przez te góry tylko 8 km do Gruzji...
W alpejskim wieś Karmadon teraz jest tylko jeden pięciopiętrowy dom i kilkanaście rodzin.
Reszta wsi została zniszczona przez lodowiec Kolka wraz z mieszkańcami.
Zrujnowane budynki z otwartymi pustymi oknami sanatorium „Karmadon”...
Powoli jest rozbierany na cegły przez okolicznych mieszkańców.
Przed tragedią do Karmadonu można było dostać się z Władykaukazu w 30 minut.
Teraz mieszkańcy górskich wiosek, tak jak my, muszą jechać dwie godziny wąską drogą przez dwie przełęcze.

20 września 2002 r. nieodwracalnie zmienił historię i wygląd Wąwóz Karmadon.
Do dziś jedna z pięciu najpiękniejszych dolin osetyjskich, malownicze góry i źródła mineralne.
Potem krajobraz okaleczony żywiołami, opustoszały tor i jakaś żałobna cisza.
Do 2002 roku istniały dwie wsie o nazwie Karmadon - Karmadon Górny i Karmadon Dolny.
Pierwszy został całkowicie zniszczony przez błoto spływające z lodowca Kolka.
Lodowiec pokrył go osiemdziesięciometrową warstwą lodu.
Został tylko jeden Karmadon, gdzie wciąż jest bardzo pięknie: wspaniałe krajobrazy, ośnieżone pasma górskie, jak na etykiecie wody mineralnej.
Od razu widać, w co lawina zamieniła wąwóz: ogromna szaro-brązowa masa ciągnie się przez wiele kilometrów…

20 września 2002 w wyniku Wąwóz Karmadon Lodowiec Kolka długość 5 km i objętość masy lodu około 21 milionów metrów sześciennych uformowany 16,5 km przepływ błota.
Ta masa piasku, wody, kamieni i lodu z prędkość ponad stu kilometrów na godzinę rzucił się przez dolinę, niszcząc wszystko na swojej drodze.
Nikt nie wydostał się z otchłani Karmadona. Nie znaleziono nawet szczątków. Chociaż ci, którzy wierzyli w możliwość zobaczenia swoich bliskich, choć nie żyjących, odgruzowywali przez kolejne półtora roku.
Zabity 134 osoby, włącznie z 42 osoby od ekipy filmowej Siergieja Bodrowa Jr., który nakręcił film „Posłaniec” w Osetii Północnej.
Żywioły zniszczyły sanatoria i ośrodki wypoczynkowe. Kilka osad w Wąwozie Karmadon zostało odciętych od świata zewnętrznego.
Ofiar mogło być więcej, gdyby lawina nie zatrzymała się dwadzieścia kilometrów od dużej wieś Gizel. Może pomógł Tunele Karmadon, który przejął główną siłę spływu błota.
Poniżej, gdzie lodowiec minął, zmiatając wszystko na swojej drodze, znajdowała się elitarna wioska letniskowa, w której wielu uwielbiało odpoczywać sławni ludzie... Pracowała tam grupa Siergieja Bodrowa.
Miejscowi mówią, że zejściem lodowca towarzyszyło straszne dudnienie i wstrząsy ziemi.
To trwało tylko 2 minuty, co jednak wystarczyło, aby pochować tyle osób!!!
Przez 10 lat do Karmadonu nie wpuszczano osób postronnych… Przecież wąwóz stał się dla bardzo wielu osób wielkim masowym grobem…
Aż strach wyobrazić sobie wszystko, co wydarzyło się w ciągu tych kilku minut tragedii...
Wygląda na to, że nawet teraz w powietrzu unosi się zamrożona energia grozy i strachu…
I wcale nie chciałem tam rozmawiać...

Nie poszliśmy nawet do dwóch pomników wzniesionych w miejscu śmierci.
Pomnik przedstawiający młodego mężczyznę w bryle lodu jest ustawiony na równinie siedem kilometrów od wsi Gizel - lodowiec dotarł właśnie do tego miejsca.
Drugim pomnikiem jest „Zrozpaczona Matka”: 25-tonowy głaz przyniesiony przez lodowiec, a obok – rzeźba kobiety oczekującej dziecka – na terenie byłego obozu wolontariuszy w Karmadonie.

Jak było wtedy w wąwozie, możecie zobaczyć tutaj
Dolina wygląda jak miejsce nawet po kilkunastu latach klęska żywiołowa: kamienie różnej wielkości, piasek, pozostałości zniszczonych betonowych fortyfikacji przybrzeżnych.
A teraz na dnie wąwozu wciąż spoczywa ogromna, wielometrowa, czarno-szara masa lodu, błota i kamieni. Zabronione jest podchodzenie do niego - w środku jest dużo pustej przestrzeni i dlatego często zdarzają się osuwiska.
Większość brył lodu już się stopiła. Tylko głazy wyższe od ludzkiego wzrostu, przyniesione przez żywioły, przypominają o sile strumienia... i małych kałużach roztopionej wody z góry.
Wysokość bryły lodu może sobie wyobrazić młody przyrost, który wyrósł dopiero po stopieniu części lodowca...

W 2010 roku zaczęto odnawiać drogę przez Wąwóz Karmadon. Układa się go nową trasą przez wieś Koban.
Dawna trasa wchodzi w skład „czerwonej strefy”, gdzie budowa jest zabroniona.
Zejścia z lodowców w tych miejscach zdarzają się raz na pół wieku, a nawet częściej.
Nowa trasa minie tak, aby kolejna lawina jej nie zniosła.
Ale miejscowi górale nawet nie myślą o osiedleniu się tutaj, bo w tym okresie Kolka zyskała już jedną dziesiątą swojej masy krytycznej.

Stąd pojawiły się kłopoty Wąwóz Karmadon.
Za ośnieżonymi górami jest Lodowiec Kolka.
Jest też legendarna góra - KAZBEK- jeden z pięciotysięczników Kaukazu i uśpiony dwugłowy wulkan, przyciągający swoją siłą i pięknem. Ale tego dnia było pokryte chmurami.
Naukowcy do dziś spierają się o przyczyny śmierci Kolki. A jedna z wersji jest taka, że było to spowodowane zawaleniem się wiszących lodowców z Kazbeku przez małe trzęsienia ziemi.

Pomnik Uastyrdzhi, Rosja, Osetia, Alagir Gorge.

Autostrada Zakaukaska jest jedną z głównych dróg łączących Rosję z Zakaukazem. Położona jest wzdłuż malowniczego wąwozu Alagir w Osetii. Autostrada następnie przytula się do stromych skał, a następnie zanurza się w tunelu, przebitym na grubość kamienia. Niedaleko miasta Alagir, za kolejnym zakrętem na drodze, wisi jeden z najwspanialszych pomników Osetii - wielotonowy posąg Uastyrdzhi, najbardziej czczonego świętego Osetyjczyków. Ten pomnik zadziwia swoją mocą, siłą i energią. Uastirdzhi, okrakiem na koniu, jakby zamarł, wyskakując prosto ze skały.

Pomnik Uastyrdzhi powstał w 1995 roku według projektu N.V. Chodova. jako prezent dla mieszkańców Osetii. Jeden z największych zabytków jeździeckich na świecie. Jego waga to 28 ton. Osoba może z łatwością zmieścić się w dłoni Świętego Uastirdzhi. Rzeźba została przetransportowana na miejsce instalacji helikopterem. Kilka lat po instalacji cała rzeźbiarska kompozycja przechyliła się mocno na bok i groziła zawaleniem. Do prac renowacyjnych zatrudniono zespół wspinaczy.

Uastyrdzhi jest najbardziej czczonym bóstwem w mitologii osetyjskiej, patron ludzi, podróżników, ale przede wszystkim wojowników. W eposie Nart Uastyrdzhi jest przedstawiany jako dojrzały brodaty mężczyzna, potężny wojownik w stroju bojowym, jadący na białym koniu.

Wraz z nadejściem chrześcijaństwa do Osetii wizerunek św. Uastyrdży zaczął być kojarzony ze św. Ale poza podobnymi funkcjami ci dwaj święci nie mają ze sobą nic więcej wspólnego.

Według legendy wiele ludów Kaukazu, w tym Osetyjczycy, wywodziło się od mitycznych bohaterów Nartów. Począwszy od odległych 8-7 wieków pne, legendy o Nartach, o pochodzeniu i ich przygodach stopniowo przekształciły się w epopeję Nartów. Uastyrdzhi jest jedną z głównych postaci eposu Nart, niebiański mieszkaniec, który często odwiedza Narty, pomagając tym, którzy na to zasługują. W legendach Uastyrdzhi posiada magiczna moc może nawet wskrzesić dawno zmarłych. Ponadto jest bardzo silnym i zwinnym wojownikiem. Często Nartam pojawia się incognito, czasem w postaci prostego starca. Uastirdzhi pomaga nie tylko podróżnikom i wojownikom, ale także rolnikom, marynarzom, a nawet kochankom. Kiedy Narty zbuntowały się przeciwko Bogu, Uastyrdzhi otwarcie stanął w ich obronie. Do tej pory każda świąteczna uczta, a często zwykły posiłek wśród Osetyjczyków, zaczyna się od gloryfikacji Uastirdzhi. Pierwszy toast wznosi się za Wszechmogącego, drugi za Uastyrdzhi.

Kobiety nie mają prawa wymawiać imienia Uastirdzhi, mogą nazywać go tylko „Patronem mężczyzn”. Według legendy sam Uastyrdzhi miał dwie żony.