Совершенно случайно набрел на эту красоту и не смог пройти мимо. И решил, что читатели СУНа должны узнать о таком рукотворном чуде.
Это статуя называется «Георгий Победоносец выскакивает из скалы». Уникальный памятник, расположенный в городе Владикавказ. Его особенность заключается в том, что он расположен на высоте около 22 метров и прикреплен к скале только внешней частью плаща наездника. Визуально создается ощущение, что монумент парит в воздухе.
Его соорудили на средства городских властей и пожертвования местных жителей. Георгий Победоносец изображен гордо смотрящим вдаль, на его голове — шлем, на теле — доспехи, он уверен в себе и ни капли не сомневается в том, что одержит очередную победу. Его конь, как и хозяин, бесстрашный и храбрый, его передние ноги согнуты, голова — опущена и прижата к телу. Скульптура «Георгий Победоносец выскакивает из скалы» изображена в динамике — ветер развивает плащ героя и гриву коня. Он выполнен из тонкой бронзы и окрашен в серебристый оттенок. Ежегодно этот памятник привлекает внимание многих туристов, каждый так и норовит сфотографироваться с ним. А вот у местных жителей имеется особенный обряд — загадать желание под скульптурой, которое должно сбыться в течении года.
Следует заметить, что Северная Осетия-Алания — единственная республика Северного Кавказа, большинство населения которой исповедуют Православие. И покровитель Осетии — Святой Георгий Победоносец, В республите огромное количество святилищ, часовен, церквей посвященных этому святому, мест, где он совершал свои деяния. Как говорят, осетины ни одно дело не начинают без молитвы Святому Георгию.
Святой Георгий — «Уастырджи» От города Алагира Военно-Осетинская дорога ведет по широкой пойме левого берега реки Ардона, среди гор Лесистого хребта. Приблизительно на 8-м километре от окраины Алагира, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Северной Осетии. Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов. Божество, которое было схоже по своим функциям со Святым Георгием, который так же почитается в христианстве покровителем воинов, путников и мужчин.
В нартском эпосе Уастырджи описывается как небожитель, изображается в виде грозного воина на белом коне, в белой бурке. Считается, что Уастырджи постоянно носит с собой оружие. Спускаясь на землю, он проверяет людей, чтобы узнать помогают ли они друг другу в нужде и горе. Среди людей ОН появляется в облике нищего. Женщины боялись произносить имя Уастырджи и говорили о нём иносказательно «лагты дзуар» — «бог мужчин». Они не имели права даже участвовать в празднествах, устраивавшихся в честь Уастырджи. Он считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц; ОН является покровителем честных, благородных людей.
Статуя Георгия Победоносца в Северной Осетии October 20th, 2015
Я вам уже показывал как то огромную КОННУЮ СТАТУЮи что это за , а вот еще одна статуя …
Это статуя называется «Георгий Победоносец выскакивает из скалы». Уникальный памятник,расположенный в городе Владикавказ. Его особенность заключается в том, что он расположен на высоте около 22 метров и прикреплен к скале только внешней частью плаща наездника.
Визуально создается ощущение, что монумент парит в воздухе.
Фото 2.
Его соорудили на средства городских властей и пожертвования местных жителей. Георгий Победоносец изображен гордо смотрящим вдаль, на его голове - шлем, на теле - доспехи,он уверен в себе и ни капли не сомневается в том, что одержит очередную победу. Его конь, как и хозяин, бесстрашный и храбрый, его передние ноги согнуты, голова - опущена и прижата к телу. Скульптура «Георгий Победоносец выскакивает из скалы» изображена в динамике - ветер развивает плащ героя и гриву коня. Он выполнен из тонкой бронзы и окрашен в серебристый оттенок. Ежегодно этот памятник привлекает внимание многих туристов, каждый так и норовит сфотографироваться с ним. А вот у местных жителей имеется особенный обряд - загадать желание под скульптурой, которое должно сбыться в течении года.
Работа над скульптурной композицией продолжалась более двух лет. Шестиметровый монумент весом в 13 тонн установили на склоне горы, на высоте 30 метров. Открытие памятника освятили старейшины. Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых и любимых святых в Северной Осетии. Он считается покровителем воинов, путников, мужчин и всей республики. Фигуру Георгия Победоносца Владимир Соскиев изваял из бронзы. По мнению скульптора, это самый тёплый и живой металл.
Фото 4.
Фото 5.
Фото 6.
Их будут выгонять из церквей силой
В день попразднства Воздвижения Креста Господня украинские радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор» захватили Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области. Об этом сообщает портал «Православие и мир» . Националисты взломали двери, разбили окна, избили верующих.
В информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата сказали, что один прихожанин получил сотрясение мозга, двум сломали руки, от налетчиков пострадал настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.
Активистов «Правого сектора» заметили у храма прихожане. Поняв, что националисты собираются брать церковь штурмом, они поспешили на ее защиту и попытались им противостоять. Очевидцы захвата рассказали, что радикалы вломились в храм через внутренний двор. «Ворвавшись в дом Божий, они устроили драку с прихожанами, которые находилась внутри, в результате которой несколько человек получили серьезные травмы - двум мужчинам сломали руку и разбили голову. Настоятеля храма, заломив руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки», - сообщает пресс-служба Украинской православной церкви. В УПЦ также сообщают, что нападение было настолько стремительным, а националисты вели себя так агрессивно, что штурм не удалось заснять на видео. Обстановка на месте происшествия остается напряженной. По данным митрополита Бориспольского и Броварского Антония, с 2014 года на Украине было захвачено более 50 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. «Очень часто это делают люди в балаклавах, члены радикальных националистических движений. Если проследить, кто среди этих захватчиков в рясах, и кому потом передаются эти храмы, так это – сторонники “киевского патриархата”», - рассказал священнослужитель.
Митрополит Антоний опасается, что после получения «киевским патриархатом» автокефалии этот процесс продолжится, и «в каждом селе, в каждом приходе найдутся люди, которые захотят захватить наши церкви». Он заявил, что верующие УПЦ МП «будут защищать свои храмы, если у них не будет надежды на закон».
Очевидно, что нападение на храм в Ивано-Франковской области является очередным симптомом обострившегося церковного противостояния между клириками и прихожанами церквей Московского патриархата и непризнанной Москвой автокефальной церковью, глава которой митрополит Филарет Денисенко имеет шанс получить посох патриарха незалежной украинской церкви.
Не так давно «МК» опубликовал детальное на тему церковного конфликта на Украине. В статье приведено мнение известного духовного писателя и публициста диакона Андрея Кураева: «Важно не обманывать себя. То, что большинство православных приходов на Украине на бумаге едины с Московской патриархией, это не знак их любви к Москве, а знак их нежелания зависнуть в каноническом вакууме. Они просто не хотят быть изгоями в христианском православном мире. Если им будет предложена канонически приемлемая альтернатива ухода из Московской патриархии, исход будет мгновенным и массовым».
Даже если диакон прав в своем прогнозе, то употребленное им слово «массовым» еще не означает «всеобщим». Это значит, что верующие украинцы, упорствующие в своем желании оставаться чадами Московской патриархии, после получения «сепаратистской церковью» автокефалии будут изгоняться из храмов силой. Что, собственно, уже и происходит.
Давайте вспомним, какие народы бывшего Советского Союза стреляли в другие его народы в течение двух с половиной десятилетий после распада страны. Нагорный Карабах: армяне против азербайджанцев, сюда же запишем армянскую резню в Сумгаите и Баку. Приднестровский конфликт: интернациональный правый берег против интернационального левого. Две вспышки грузино-осетинского конфликта с промежутком почти в 20 лет, остановленные Россией (грузины против осетин, русские против грузин). Осетино-ингушский конфликт. Абхазия (грузины-абхазы). Таджикистан: гражданская война с участием третьей силы - этнически близкого Афганистана. Москва-1993: расстрел защитников парламента (русские против русских). Сепаратистский мятеж в Чечне с геноцидом русского населения, подавленный российской армией (русские против чеченцев). Резня узбеков в Киргизстане.
Выстрелов звучало больше, в список не вошли теракты, захваты заложников, столкновения этнических бандформирований, вылазки джихадистов, войны коррупционных кланов. Не вошли в список и «точечные» столкновения на национальной почве в российских городах.
Посчитайте конфликты и подсчитайте, в скольких из них православные воевали с православными, и вы получите удручающую статистику: вместе с войной на юго-востоке Украины таких конфликтов - 5 из 10. Половина.
Достают ли стены разделяющих нас политических противоречий до небес, вопрос спорный: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). И не так важно, сколько среди современных украинцев атеистов, сектантов, агностиков, униатов, а сколько - «просто крещеных» и воцерковленных православных. В 988 году украинский народ принял восточное христианство. Существенная часть жителей Украины, почти пять лет истребляющих друг друга в донецкой войне, родилась в постсоветский период и приняла крещение в православных храмах.
Если война между православными и православными на юго-востоке Украины была вызвана не религиозными мотивами, а политическими, то разгорающийся «конфликт церквей» станет столкновением «правильных православных» и «неправильных православных». Их война будет иметь «метафизическое измерение». Нам не дано знать день начала Армагеддона, но его «репетицию» мы, похоже, скоро увидим.
Цитата сообщения МАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ. ч.3. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ.
Кульминацией этого путешествия была поездка в СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ - АЛАНИЮ , которая позволила нам узнать очень много интересного об этой удивительной республике, ее многовековой истории и ее народе.
То ли были праздничные дни, то ли еще по каким причинам, но при выезде из КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ в СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ на посту нас весьма тщательно проверяли представители милиции, ФСБ и миграционной службы с досмотром паспортов и вопросами по маршруту следования.
В одном из осетинских сел мы непременно отведали знаменитые осетинские пироги
. Их готовят при вас, это не занимает много времени. Пироги круглые, но закрытые. Размер – от блюдца до подноса и пять-десять наименований на выбор.На праздник делают просто огромные пироги. У нас традиционно русские пироги наполняют мясом, творогом, рисом с яйцом и т.д. А вот в Осетии начинка чаще всего вегетарианская или из сыра.На наш взгляд, самые вкусные – это пироги со свекольной ботвой и пряными травами. Аппетит они вызывают одним своим видом и запахом.
А еще у осетин пиво – национальный напиток и неотъемлемая часть всех праздников. И оно действительно очень вкусное, немного напоминающее квас! Мы с удовольствием и его продегустировали.
И еще рядом в магазине развеселило объявление на дверях!
Святилище Святого Георгия
Сначала наш путь лежал в Алагирское ущелье.
Все пути в ущелья Северной Осетии-Алании со стороны Кабардино-Балкарии ведут через святилище
самого почитаемого в Осетии святого – Уастырджи.
Осетинский Уастырджи
это синтез нашего Святого Георгия и Покровителя алан
из нартских сказаний.
Часто его называет святым Георгием
.
В Северной Осетии, где 80 % населения православные, Уастырджи
– покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи, его культ уходит корнями глубоко во времена язычества.
Он считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц; он является покровителем честных, благородных людей.
Женщинам раньше запрещали произносить имя этого святого, они боялись произносить его и говорили о нём иносказательно: "лагты дзуар" - "бог мужчин".
Они не имели права даже участвовать в празднествах, устраивавшихся в честь этого божества. Свои молитвы аланки обращали к женскому божеству - Мады Майрам.
После Великой Отечественной войны этот запрет был смягчен, так как многие осетинки, просившие Уастырджи за своих мужчин, приносили ему дары.
В центре святилища возвышается фигура Уастырджи
, поражающего змея. Место это культовое, здесь проходят праздники, сюда приезжают и приходят страждущие.
Без молитвы святому Георгию ни один осетин не отправляется даже в самый недолгий путь. Посещение святых мест, посвященных Уастырджи,- неотъемлемая часть всех свадебных обрядов.
С культом Уастырджи в Осетии связано очень много легенд. Например, такая.
Когда-то осетинский юноша Хетаг, похитивший невесту, спасаясь от погони, взмолился: "Уастырджи, не дай мне погибнуть, ведь я не сделал зла!" И тогда вокруг беглеца плотной стеной вырос лес, преградивший дорогу погоне. С тех пор это место называется рощей Хетага - она расположена под Владикавказом, и здесь с третьего воскресенья ноября осетины отмечают самый главный праздник - Джеоргуыба - День святого Георгия Победоносца.
Внутри нескольких часовен на территории святилища всё очень просто и аскетично: в середине стоит стол и скамьи, никакого золота и помпезности, иконостасов и киотов со свечами; даже дверей нет, висят занавеси из разноцветных бусин, наподобие больших четок, а емкости для пожертвований стоят на улице.
Иконы для святилища, выгравированы на граните, находятся под навесами, среди живописных цветов и сосен, прямо на улице возле часовен. Их создавали мастера, приглашенные из Нового Афона.
В городе Алагир
осмотрели православный Свя́то-Вознесе́нский собо́р
Это один из старейших, действующих, церквей Северной Осетии.
Собор был построен в византийском стиле. Для строительства использовали серо-розовый камень-туф, который привезли из Греции.
Проектом собора занимался князь Г.Г. Гагарин.
В 1927 году Свято-Вознесенский собор был закрыт, а в 1930 там создали краеведческий музей.
Возвращение собора церкви состоялось в 1989 году. В 2000 году храм заново освятили.
На здании Алагирского собора была открыта мемориальная доска Зангиеву Бабу Касаевичу
.
Это был один из самых образованных людей своего времени, глубоко преданных родному народу и безмерно любящий Осетию.
В его жизни было много подвигов. Он открыл первую школу в Беслане, на лично заработанные деньги построил и подарил людям цейскую здравницу, защитил от разрушения Алагирский храм, открыл в нем музей, научил грамоте тысячи людей, перевел и открыл осетинам бессмертные творения русской и зарубежной классики... Спустя 74 года после смерти благодарные потомки решили увековечить его память в родном Алагире.
Типичные осетинские дома с полностью закрытыми с внешней стороны дворами.
Миновав Алагир, мы попали в устье Ардонского (Алагирского) ущелья.
Оно образованно бурной рекой Ардон
(в переводе "Бешенная река"), которая берет свое начало с Главного Кавказского хребта
и впадает в Терек
. Его называют главными воротами Закавказья, потому что по нему проходит федеральная трасса - Транскавказская магистраль.
Кстати, многие названия рек Осетии имеют окончание -дон
, что в переводе означает вода: Ардон, Цейдон, Сказдон, Кармадон.
Между прочим, пахнет Ардон, как и многие реки Кавказских Минеральных Вод, сероводородом,и это очень чувствуется сразу при въезде в ущелье. Недалеко отсюда находится единственный на весь Алагир бальнеологический санаторий "Тамиск", использующий эти сероводородные источники.
Один такой серо-водородный источник нам встретился по дороге. Необычный цвет воды... видны разные по плотности неперемешенные слои.
Красиво! Но долго там находиться просто невозможно! Запах убивает......хотя видно в домиках народ отдыхает или лечится!?
На въезде в Ардонское (Алагирское) ущелье
в 10 минутах езды из Алагира
, сразу за Тамиском
находится ещё одно, пожалуй самое известное святилище Святого Георгия - Ныхас Уастырджи
.
Здесь славный богатырь, будто вырываясь из недр скалы верхом на исполинском коне, попирающем под собой змею, нависает над дорогой, словно застыв в прыжке.Он как бы парит в воздухе над головами проезжающих.
Святилище появилось в середине XIX века, а вот статую установили только в 1995 году.Собирали всадника на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, а с места сборки, уже в завершенном облике, транспортировали на вертолете в Алагирское ущелье. Главный скульптор Николай Ходов. Статуя является даром от группы создателй осетинскому народу. Вес статуи 28 тонн, а высота только одной головы коня - 6 метров. Это самый большой конный памятник в мире. Однажды статуя падала...но обошлось без жертв!
Георгий Победоносец у осетин чтится наравне с Богом, в честь его построено много молитвенных мест - дзуаров. Развалины старых разрушенных церквей у осетин почитаются особенно святыми. При произношении имени св. Георгия люди снимают шапки. В его честь сложены песни.
В песнях св. Георгий называется «Золотой». И в одной из них есть такие слова: «Покровительствующий путнику, с высоты гор смотри и помогай ему и всякому, просящему твоего покровительства, милость испрашивай у Бога, нас же насыти милостями Божьими, Золотокрылый Георгий! На белом коне сидишь, бывай с правой руки нашей и направляй дела на путь правды».
Большая чаша у скалы всего лишь копилка для сбора пожертвований на содержание святилища.
У подножия горы установлен каменный стол
, за которым мужчины, с пирогами и пивом, молятся Уастырджи. Это место издавна является дзуаром - святым местом. Здесь старейшины решали проблемы общин и прекращали вражду кровников. За этот стол имеют право садиться только мужчины. Немного выше на камне установлена скульптура орла, терзающего змею, которая символизирует победу над болезнями. У аланов есть интересный обычай: во время празднества в честь Уастырджи, они выкапывают бочонок пива, сваренного год назад и разливают его в рога со свежесваренным пивом всем участникам праздника. Если пиво в сосуде ведет себя мирно: не пенится и не выливается через край, значит мужчина прожил год праведно, а если бурлит и шипит, то его хозяину следует задуматься о том - как он живет.
Чтобы смягчить гнев сурового Уастырджи
, осетины каждый год в июне проводят в святилище праздник, посвященный этому божеству. Пиршества, начало которых знаменуется закалыванием жертвенных животных, длятся целую неделю. Однако современные праздники лишь отдаленно напоминают те, что проводились здесь, скажем, столетие назад.
На столе появляются три осетинских пирога
- без этого блюда не обходится ни одно местное празднество. Цифра три не случайна. Три пирога символизируют землю, солнце и воду. Когда на столе появляются два пирога, то люди собираются по печальному поводу сотворить поминальный обряд. Это означает, что для умершего человека солнце навсегда исчезло. Даже в самом коротком застолье обязательно должны прозвучать три тоста. В бокалы либо рога жертвенных животных наливают, как правило, пиво, которое является традиционным осетинским напитком и варится в больших медных котлах. Раньше котлы располагались возле святилища, и в большие праздники напиток готовили прямо на поляне. Сейчас котлы хранятся в фондах Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы.
Дальше дорога петляет по лесистым склонам вдоль русла реки Ардон , проходя через тоннели, пробитые в горах, и ведет к Цейскому ущелью . Но путешествие туда планируем в другой раз. А мы возвращаемся немного назад к городу Алагир и поворачиваем в сторону Владикавказа .
На 22-м километре трассы Владикавказ-Алагир
начинается одно из живописных ущелий Северной Осетии - Куртатинское (Фиагдонское)
. Его протяженность более 50 км.
Через это ущелье проходил важный древний караванный путь в Закавказье. Куртатинское ущелье наиболее известно своими историческими и архитектурными осетинскими памятниками.
Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов. Дорога вначале идет по левому берегу реки Фиагдон
по предгорной равнине, примыкающей к подножью Лесистого хребта
.
Здесь же, в районе наиболее густонаселенном, большое количество сторожевых и оборонительных башен, которые приковывают внимание путника своим внешним видом, оригинальностью форм, своим местоположением. Они так слились с окружающим пейзажем, так дополняют обычную картину, что без них пейзаж потерял бы некоторую долю своей дикой оригинальности.
В этом смысле очень интересно селение Дзивгис
, занимающее почти ровную террасу между рекой и обрывами горы Кариу-хох.
Первое, что бросается в глаза, - руины домов и башен, теснящиеся на небольшом пространстве. Лишь пять-шесть жилых домом сегодня стоят в Дзивгисе. В Дзивгисе очень много интересного. Но Дзивгиская крепость,
безусловно, является одним из наиболее мощных фортификационных сооружений Осетии. Это уникальная прискальная крепость единственная сохранилась в мире.
Честно говоря, мы и не сразу заметили ее c дороги!
Укрепление состоит из шести башен, пристроенных к входам естественных пещер, на различных высотах. Основное укрепление, отмечающееся значительными размерами, располагается на самом нижнем уровне, у подножия горы. За его каменной стеной находится большая Дзивгисская пещера
.
В остальные башни имелся проход из соседних – по высеченным в скалах тропкам и навесным лестницам, убиравшимся в случае необходимости.
В районе Дзивгиса
есть сквозные пещеры и замаскированные сторожевые засидки, которые с древних времен использовали люди для обороны и скрытых перемещений с одного края скалы на другой.
Ученые давно поднимают вопрос о взятии такого уникального памятника под защиту ЮНЕСКО... а местные власти быстренько раздают участки под застройку...И в наш приезд уже строились два дома на участках непосредственно под самой крепостью. А для подхода к ней остался узенький проход...
А на южной окраине селения у самого берега реки находится интересный культовый комплекс «Дзивгисы дзуар» . Он состоит из христианского храма и чисто языческого святилища, окруженных общей каменной оградой, - сочетание, распространенное для горной Осетии. Время ее сооружения достоверно не известно, но в литературе церковь обычно относят к XVII веку. Но времени на его посещение у нас не было.
Проехав нависающий скальный массив, мы встречаемся еще с одним из маленьких природных чудес. Место это у осетин называется «Кадаргаван»
. Клокочущий далеко внизу Фиагдон
пропилил здесь в хребте узкую, словно удар меча, щель. И в этой огромной расселине, перекрывая ее от скалы до скалы, застрял громадный валун.
Под ним с ревом, несется Фиагдон. Картина редкая даже для Кавказских гор!
Неподалеку находится «Тропа чудес»
– излюбленное место отдыха осетин и туристов. Здесь, на скалистом отроге, над узкой тесниной Фиагдона выдолблены узкие дорожки и построены мосты, гуляя по которым можно наслаждаться великолепием местного пейзажа, под грохочущий рев реки.
На тропе, прямо из большого камня торчит стилизованный «Меч кровников»
. Легенда гласит, что в окрестностях этого места в давние времена на узкой тропе, над пропастью охотник увидел попавшего в беду путника, которому он был кровным врагом, и от меча которого мог погибнуть. Но честь горца оказалась выше нежелания встречи и не позволила отказать в помощи путнику. Охотник спас путника от гибели. После этого, путник простил его и в знак примирения они воткнули меч вражды в камень и стали братьями. Здесь же в клетках можно увидеть бурых медведей и леопарда, которых привезли для развлечения туристов.
Между Дзивгисом и городком Фиагдон при въезде в последний на небольшом холме возвышаются два памятника. Один - памятник Сталину , осетины его уважают и считают не грузином, а выходцем из своего народа. И таких памятников и бюстов очень много в Осетии. И рядом Памятник советским воинам землякам-куртатинцам , не вернувшимся с войны. Очень живой и глубокий по содержанию: стройный красавец конь под седлом низко опустил голову, оплакивая своего павшего в бою наездника.
Далее дорога идет через шахтерский городок Фиагдон
. Но, увидев, как начинает портиться погода, принимаем решение сначала подняться в горы через перевал и посмотреть еще два ущелья, а на обратном пути уже посмотреть все в Фиагдоне
.
От развилки около весьма необычного памятника Ленину
начинается непростая щебеночная дорога в ущелье реки Даргавс
.
Она сразу круто поднимается вверх, горы нахлобучивают на себя шапки из облаков и туч, а город внизу смотрится совсем маленьким...Чем выше, тем цветущая весна превращается в более раннюю. На некоторых кустарниках только появляются пушистые почки, и лишь на залитых солнечных полянах появляются первоцветы!
Преодолев перевал, мы оказываемся в ДАРГАВСКОМ УЩЕЛЬЕ
с небольшим горским селением Даргавс.
Это одно из самых красивейших и загадочных мест Осетии, также называемое Гизельдонским или Кобанским ущельем.
В прошлом Даргавс считался одним из наиболее крупных населенных пунктов Осетии. Сейчас здесь насчитывается всего около десятка домов.
Дело все из-за схода ледника Колка, которое произошло в сентябре 2002 года. Он разрушил ведущую в село дорогу, но теперь связь восстановлена.
От Владикавказа до Даргавской котловины ведет хорошая шоссейная дорога. Преодолев несложные перевалы, можно оказаться на улицах высокогорного селения.
Селение расположилось на берегу реки Гизельдон в самом центре горной котловины, которая тысячи лет назад возникла под воздействием талых вод окрестных ледников.
Сегодня это одна из самых крупных долин Осетии - ее протяженность составляет шестнадцать километров, и одно из самых солнечных мест в республике - до трехсот дней в году здесь стоит ясная погода.
Пологие склоны ущелья, сравнительно спокойные реки, много ровной земли, где можно построить дом, поблизости пастбища для скота.
Именно в этом месте – истинный колорит истории, искусства и быта осетин, которым пропитан каждый камень местных памятников.
Раскопки показывают, что Даргавское ущелье начали обживать еще аланы: на окраине поселка обнаружены аланские захоронения VIII-IX веков, не так давно найден могильник I тысячелетия н.э.
По преданию, именно в Даргавсе жил царевич Тага, легендарный осетинский правитель и мифический предок «высшего сословия» Осетии. Даргавс был одним из центров Тагаурского горного общества осетинского народа.
По сей день село окружают мощные старинные дома-крепости и родовые башни
знатных осетинских фамилий.
Родовые башни - это одновременно и многоэтажные оборонительные сооружения, и жилые помещения.
В них держали оборону от внешних врагов и скрывались от кровной мести.
Возведение этих бастионов было под силу только многочисленным и богатым семьям: рассказывают, что за один обтесанный камень для угловой кладки башни надо было отдать овцу.
Такие вот родовые башни почитались как святыни, так как они были местом обитания святого духа.
Родовые башни – это оплот и гарант целостности и продолжительности рода и фамилии.
Роль башен в Осетии была настолько важной, что со временем они стали даже объектами культа.
Сохранилась родовая 15-метровая башня Мамсуровых,
самая высокая в Осетии, строительство которой стоило целой отары.
Она, как и большинство аналогичных строений Северной Осетии, имеет 4 этажа, сообщавшихся между собой при помощи лестниц и люков в межэтажных перекрытиях.
Арочный вход находится на высоте двух метров, а в случае опасности люди поднимались туда по приставной деревянной лестнице, а потом втаскивали ее за собой и запирали вход окованной железом дверью.
Башня Мамсуровых – это яркий пример осетинского каменного зодчества.
Недалеко от селения Даргавс,
на горе Рабиныраг,
виден ГОРОД МЕРТВЫХ
- один из самых загадочных археологических памятников на Кавказе.
Это мистическое сооружение состоит из многоэтажных склепов из камня, и составляет единый комплекс материальной культуры, давность которого исчисляется не годами, а столетиями, датируется XIV-XVIII веками нашей эры.
Отсюда открывается потрясающий вид на всю долину. На южной стороне ущелья возвышается ледяная вершина горы Джимарай-Хох
. С ледников постоянно дует прохладный ветер. Внизу бежит речка Гизельдон
.
И неожиданный контраст: именно в этом прекрасном месте находится мрачный и грандиозный по своим масштабам ГОРОД МЁРТВЫХ.
"Погребальный комплекс составляют 99 надземных склепов
четырех типов.
Чем богаче была семья, тем больше и внушительнее склеп. Встречаются трехэтажные склепы, причем на каждый этаж отдельный вход.
Когда умирал очередной член семьи, ладью с его телом клали к остальным и закрывали дверь.
Некоторые этажи настолько были заполнены телами, что туда невозможно было проникнуть.
Склепы, построенные в форме фамильных усыпальниц, были предназначены для похорон целых семей и служили своеобразным средством коллективного захоронения близких.
Внутри черепа и кости. Этим захоронениям от 400 до 900 лет. Склепы были родовыми. Если род заканчивался, вход закладывался жерновым камнем.
Камень брался рядом, его даже не надо было рубить в скалах.
Некрополь представляет собой целый городок с улицами и даже колодцами. Крыша склепов представляет собой ступенчатую пирамиду, собранную из сланцевой плитки прямоугольной формы.
Эту плитку откалывали от скальной поверхности. Она служила черепицей.
При возведении склепов Даргавского ущелья использовались те же строительные приемы, что и при строительстве оборонительных сооружений.
Это связано с тем, что и те и другие строения были созданы приблизительно в одно и то же время с учетом местных строительных традиций, однако необычно то,
что по своему виду осетинские склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием очень напоминают башни известных храмов Ангкора в Камбодже. Как объяснить это сходство, для ученых пока остается загадкой.
Здесь, согласно культу предков, в одежде и с любимыми предметами быта, хоронили усопших. Клали их обычно на ладьеобразные деревянные ложа или колоды.
Погребение в ладье - факт, не отмеченный у соседних народов. Ладьи находили в Даргавсе неоднократно, а около одной из них было даже положено... весло!
Разрастанием некрополя Осетия обязана эпидемией чумы, сократившей население страны с 200 тысяч человек до 15 тысяч.
Во многих из этих склепах умерли целые семьи, зараженные чумой. Они уходили сюда из своих домов в долине, чтобы не заразить соседей.
Сейчас сохранившиеся кости совершенно не опасны. Хорошо сохранилась одежда, археологи выяснили, что часть мануфактуры сделана в Астрахани. Есть и мумии.
Здесь особый климат - долина со всех сторон окружена горами, и дожди проливаются за ее пределами.
Триста дней в году - солнце. Климат сухой и свежий. Поэтому многие тела просто высохли.
Самый крупный некрополь Кавказа и по сей день хранит немало загадок, окутан мистическими легендами.
Осетины уверены, что души предков бессмертны и с умершими существует постоянная связь. "
Посещение подобных мистических мест действует на всех по-разному.
Каким бы древним не был бы подобный памятник - но это все же "кладбище"!
И было немного жутко видеть, как некоторые посетители чуть ли не с головой заглядывали в отверстия склепов...ну что там можно увидеть кроме черепов и костей?
И еще фотосессии на фоне склепов... слов нет! С ужасом представила подобные фотографии на наших кладбищах...хотя, в Египте на фоне пирамид фотографируются...
И вот уже внизу в ущелье видно селение. А рядом здание пограничной заставы
с голубой крышей.
На ней служат только контрактники из местного населения, хорошо знающие эти горы.
Через эти горы всего 8 км до Грузии...
В высокогорном селе Кармадон
теперь всего один пятиэтажный дом и десяток семей.
Остальную часть села ледник Колка стер с лица земли вместе с жителями.
Зияют пустыми окнами полуразрушенные корпуса санатория «Кармадон».
..
Его потихоньку разбирают на кирпичи местные жители.
До трагедии добраться до Кармадона из Владикавказа можно было минут за 30.
Теперь же жителям горных деревушек приходится, как и нам, два часа петлять по узкой дороге через два перевала.
Двадцатое сентября 2002 года
необратимо изменило историю и облик Кармадонского ущелья.
До этого дня - одна из пяти красивейших осетинских долин, живописные горы и минеральные источники.
После - изувеченный стихией ландшафт, безлюдная трасса и какое-то скорбное безмолвие.
До 2002 года здесь было два поселка с названием Кармадон - Верхний Кармадон и Нижний Кармадон
.
Первый был полностью уничтожен селевым потоком, сошедшим с ледника Колка.
Ледник накрыл его восьмидесятиметровым слоем льда.
Остался единственный Кармадон
, где по-прежнему очень красиво: роскошные пейзажи, заснеженные горные хребты, прямо как на этикетке минералки.
Тут же видно, во что лавина превратила ущелье: огромная серо-бурая масса тянется на много километров...
20 сентября 2002 года в результате схода в Кармадонском ущелье
ледника Колка
протяженностью 5 км
и объемом ледовой массы около 21 млн куб м
образовался 16,5 км
селевой поток.
Эта масса песка, воды, камней и льда со скоростью более ста километров в час
неслась по долине, уничтожая все на своем пути.
Из ямы Кармадона не выбрался никто. Даже останков не найдено. Хотя верившие в возможность увидеть родных, пусть и не живыми, разгребали завалы еще полтора года.
Погибло 134 человека
, в том числе 42 человека
из съемочной группы Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Северной Осетии фильм «Связной».
Стихией были разрушены санатории, базы отдыха. Несколько населенных пунктов в Кармадонском ущелье были отрезаны от внешнего мира.
Жертв могло быть больше, если бы лавина не остановилась в двадцати километрах от крупного села Гизель.
Возможно, помогли Кармадонские тоннели
, принявшие на себя основную силу селевого потока.
Внизу, там, где прошел ледник, сметая все на своем пути, раньше был элитный дачный поселок, где любили отдыхать многие известные люди. Там и работала группа Сергея Бодрова.
Местные жители рассказывают, что сход ледника сопровождался ужасным грохотом и дрожью земли.
Длилось это всего 2 минуты,
которых, впрочем, хватило на погребение стольких людей!!!
10 лет в Кармадон не пускали посторонних...Ведь ущелье стало большой братской могилой очень многим людям...
Страшно представить все, что происходило в те считанные минуты трагедии...
Кажется, что и сейчас там в воздухе висит замерзшая энергия ужаса и страха...
И говорить там совсем не хотелось...
Мы даже не поехали к двум памятникам, установленным на месте гибели.
Памятник, представляющий собой юношу в глыбе льда, установлен на равнине в семи километрах от селения Гизель ‑ именно до этого места дошел ледник.
Второй памятник «Скорбящая мать»: 25‑тонная каменная глыба, принесенная ледником, а рядом - скульптура женщины, ждущей своего ребенка, - на месте бывшего лагеря добровольцев в Кармадоне.
Как было тогда в ущелье, можно посмотреть здесь
Долина даже через десяток лет выглядит как место природной катастрофы: разнокалиберные камни, песок, остатки разрушенных бетонных береговых укреплений.
И сейчас на дне ущелья все еще покоится огромная многометровая черно-серая масса изо льда, грязи и камней. Приближаться к ней запрещено – внутри много пустого пространства и потому часто случаются обвалы.
Большая часть ледяных завалов уже растаяла. Лишь валуны выше человеческого роста, принесенные стихией, напоминают о силе потока... да мелкие лужицы талой воды сверху.
Высоту ледяного завала можно представить по молодой поросли, которая выросла только после того, как растаяла часть ледника...
В 2010 году дорогу через Кармадонское ущелье начали восстанавливать. Ее прокладывают по новому маршруту, через село Кобан.
Прежний маршрут входит в «красную зону», где строительство запрещено.
Сходы ледника в этих местах случаются раз в полвека, а то и чаще.
Новая трасса пройдет так, чтобы очередная лавина не снесла ее.
Но местные горцы даже и не думают здесь расселяться, ведь за этот период Колка уже набрал десятую часть своей критической массы.
Вот отсюда пришла беда в КАРМАДОНСКОЕ ущелье.
За заснеженными горами и находится ледник Колка
.
Там же и легендарная гора – КАЗБЕК
– один из пятитысячников Кавказа и спящий двуглавый вулкан, притягивающий своей силой, красотой. Но в этот день он был закрыт облаками.
О причинах схода Колки ученые спорят по сей день. И одна из версий – о том, что его вызвало обрушение висячих ледников с Казбека небольшими землетрясениями.
Памятник Уастырджи, Россия, Осетия, Алагирское ущелье.
Транскавказская автомагистраль – одна из главных дорог, связывающих Россию с Закавказьем. Она проложена по живописному Алагирскому ущелью Осетии. Шоссе то прижимается к отвесным скалам, то ныряет в тоннель, пробитый в толще камня. Недалеко от города Алагира, за очередным поворотом над дорогой нависает один из самых грандиозных памятников Осетии – многотонная статуя Уастырджи, самого почитаемого святого осетин. Этот памятник поражает своей мощью, силой и энергетикой. Уастырджи, верхом на коне, как будто замер, выскакивая прямо из скалы.
Памятник Уастырджи создан в 1995 году по проекту Ходова Н.В. в дар народу Осетии. Один из самых больших конных памятников в мире. Его вес составляет 28 тонн. В ладони святого Уастырджи спокойно может поместиться человек. К месту установки скульптуру перевозили вертолетом. 
Через несколько лет после установки вся скульптурная композиция сильно наклонилась вбок и грозила обрушиться. Для проведения восстановительных работ нанимали бригаду альпинистов.
Уастырджи – самое почитаемое божество в осетинской мифологии, покровитель мужчин, путников, но более всего воинов. В нартском эпосе Уастырджи изображается в виде зрелого бородатого мужчины, грозного воина в боевом облачении, верхом на белом коне.
С приходом в Осетию христианства, образ святого Уастырджи стали ассоциировать со Святым Георгием, который у христиан также почитался как покровитель воинов и путников. Но, кроме схожих функций, больше ничего общего у этих двух святых нет.
По легенде, многие народы Кавказа, в том числе и осетинцы, произошли от мифических богатырей нартов. Начиная далеких 8-7 веков до нашей эры, сказания о нартах, о происхождении и их приключениях постепенно сложились в нартский эпос. Уастырджи является одним из главных героев нартского эпоса, небожителем, часто посещающим нартов, помогающим тем, кто этого достоин. В сказаниях Уастырджи обладает волшебной силой, может даже воскрешать давно умерших. Кроме того, он очень сильный и ловкий воин. Часто является нартам инкогнито, иногда в виде простого старика. Уастырджи помогает не только путникам и воинам, а также и земледельцам, и мореплавателям, и даже влюбленным. Когда нарты восстали против Бога, Уастырджи открыто стал на их защиту. До сих пор, каждое праздничное застолье, а часто и обычная трапеза у осетин начинается с прославления Уастырджи. Первый тост возносится за Всевышнего, второй – за Уастырджи.
Женщины не имеют права произносить имя Уастырджи, они могут называть его только «Покровитель мужчин». Сам Уастырджи, по преданию имел двух жен.
