Кто то подумал, что это инопланетный пейзаж или рисованная графика? Совсем таки нет...
Мы привычно полагаем, что в поисках чудес света нужно непременно отправляться куда-нибудь за тридевять земель. Ведь эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие.
Из числа таких чудес света — уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» — именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер». Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы — это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.
Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир. И каждый чувствует его по-своему: кто-то испытывает невероятное чувство свободы, кто-то, растянувшись на мягком и слегка хрустящем белом мхе, заряжается энергией, но некоторых охватывает странный психологический дискомфорт, чувство тревоги. Это от того, что невозможно избавиться от ощущения, что идолы наблюдают за гостями. Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех — самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним — типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа — в полном смысле слова — носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?
Название Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды — это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов. А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы — Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.
В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась несколько иная мифическая трактовка происхождения каменных идолов. Согласно их верованиям, это семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунеру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы».
«И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им, но подъем на Маньпупунер при этом считался нежелательным, а для кого-то и вовсе был запрещен, — рассказывает фольклорист Олег Уляшев. — Женщинам категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов. До жертвоприношений дело здесь вряд ли доходило, а если и доходило, то крайне редко и нерегулярно. Есть места на Севере, где обряды жертвоприношений совершались, например, раз в год или даже раз в 50 лет. А Маньпупунер — особый случай, местные племена не стремились лишний раз тревожить истуканов».
Вершина идолов почиталась сакральной до 20—30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи. В 1930 году для сохранения уникального природного комплекса было принято решение о создании заповедника. С тех пор сюда хоть и редко, но добираются исследователи и путешественники, а потому версий происхождения идолов прибавилось.
Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены — о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер — природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического. Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы — это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета. «В принципе в Уральских горах немало подобных формирований, — говорит сотрудник Геологического музея им. А. А. Чернова Института геологии Коми Научного центра УрО РАН Алексей Иевлев. — Но эти действительно поражают своими размерами. Удивляет и то, что, когда окружающие породы за счет различных факторов, в том числе и тектонических подвижек, разрушились, эти выстояли. Их феномен — в их стойкости».
Если подойти к останцам совсем близко, не убоявшись нависающей каменной громады, то разглядишь в породе множество глубоких, почти горизонтальных и менее выраженных вертикальных мелких трещин. Это свидетельство того, что природа продолжает свою кропотливую работу и сегодня. Свежие обвалы каменных глыб у подножия идолов — лишнее тому подтверждение. Постепенное разрушительное воздействие на породу оказывают и лишайники, которые, по наблюдениям работников заповедника, с каждым годом отвоевывают все больше места на телах истуканов. «Все это лишь означает, — говорит и. о. директора Печоро-Илычского заповедника Доминика Кудрявцева, — что к категории вечных истуканы, увы, не принадлежат. Впрочем, их век вовсе не короток — еще несколько тысячелетий они наверняка будут возвышаться на плато, поражая своим величием путешественников».
Евгений Калинин, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии Коми Научного центра Уральского отделения РАН:
— Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. А останцы плато Маньпупунер сложены из кварцито-песчаников и кристаллических сланцев. Но, как ни странно, они едва ли не тверже, чем гранитные скалы. Я лично с молотком подходил к болванам, чтобы отбить часть породы, и мне это удалось с трудом. Представляете, какая прочность! Ну и возраст этих истуканов соответственно не менее солидный. По нашим оценкам, он составляет 490 миллионов лет. Не случайно, наверное, этот объект в прежние века наделили неким мистическим значением, но современных верований, связанных с ним, мы с коллегами не нашли.
Юрий Пиотровский, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, заместитель заведующего по науке отдела археологии Восточной Европы и Сибири:
— Мегалиты для ученых представляют огромное поле деятельности. Например, были попытки определить единый центр возникновения подобных памятников. Сейчас мы понимаем, что это очень сложно. Есть также теория, что все мегалиты могут быть сооружениями одного народа. Спорная мысль, и подтвердить ее пока невозможно. Мегалиты — это явления человеческой культуры, и связаны они с поклонением. Но с поклонением не камням, а тому, что, как всегда верили люди, находится внутри камней. Однако есть условие: мегалиты — это рукотворные объекты, а останцы плато Маньпупунер не являются таковыми, это геологические памятники. Хотя и это не мешало поклоняться им в прошлом.
У вогулов — местного населения Урала — есть другие точки зрения. Существует как минимум три легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).
По одной из версий, за Младшими Братьями, т.е. вогулами гнались шесть великанов самоедов, в то время, когда они пытались уйти за Каменный пояс. Великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.
Другая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить вогулов и манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло — он тоже превратился в камень.
Напоследок мы оставили самую романтичную легенду о происхождении Маньпупунера . Как гласит миф, жило одно племя югров (вогулы, манси и др. родственные им племена назывались общим именем — югры). Оно было настолько богато и счастливо, что о нем ходили легенды далеко за пределами Каменного пояса. Жило племя под покровительством Ялпынгнера, и вождем у них был могучий и мудрый Куущай. У вождя была дочь, красавица Айюм. Красивее нее не было никого на свете. О ее красоте прознал Торев (медведь), что жил на другой стороне Уральских гор. И вот, однажды, Торев пришел к
Куущай и потребовал у него Айюм себе в жены, на что получил отказ от самой Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов и решил уничтожить югров, а Айюм силой взять себе в жены. Подойдя к каменному городу, где была Айюм, братья великаны начали осаждать его. Завязалась великая битва и сила была на стороне великанов. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума, который в это время был на охоте. Но Пыгрычум был далеко. Великаны ворвались в город, разрушили хрустальный дворец, осколки которого разлетелись по Рифейским горам (с тех пор здесь находят горный хрусталь). Племя югров-вогулов вынуждено было обратиться в бегство. И вот, когда великаны уже почти догнали Айюм и ее соплеменников, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и сияющим мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.
Как видите, во всех легендах постоянным мотивом остается одно — наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера. Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил. Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена). Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек. Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси. Как видите, не один Маньпупунер заслуживает эпитета волшебный и магический, но несомненно, он самый красивый и впечатляющий.
Ну и еще о легендах...
Легенда о Золотой Бабе.
С давних времен существует легенда о Золотой Бабе , которую охраняют мансийские шаманы. Люди привыкли думать, что это некая материальная фигура или скульптура, и пытались ее найти. Это на самом деле сокровище, но не драгметалл, а сокровище духовное — так считает художник Александр Каминский. Он не раз в течении месяца видел светящуюся золотую женскую фигуру на фоне темной вершины. «Считаю, что это один из образов Матери Мира». (А может это Хозяйка Медной горы Павла Бажова?)
Мансийские предания.
Однако наиболее интересны мансийские предания. МаньПупуНер по-мансийски означает «Малая гора идолов», а сами болваны-ерн пупыгыт-»ненецкие идолы». По легенде, отражающей древние столкновения манси и ненцев, великаны-самоеды решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели невдалеке страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку. Это — «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы», и превратились великаны в каменные столбы. Так они и стоят. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в громадную гору Койп.
Рядом находится гора Печерья-Талях-Чахль — гора в вершине Печоры. Эти горы- священные у народа манси.
Старожильческое русское население и былины.
Болван — здесь означает истукан, идол. Интересно, что старожильческое русское население в деревнях по верховьям Печоры называет каменных идолов богатырями, перенося на Северный Урал былинные образы. Однако, есть еще одно название — Мужской Камень с интересным комментарием, записанным в середине 19 века: «Наблюдая издали столбы, которыми увенчаны вершины Мужского Камня, можно подумать, что гора эта населена людьми-гигантами. В рассказах суеверных крестьян существует предание, что будто бы остяки, совершая жертвоприношение на ее вершинах, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за идолопоклонство». Коми же рассказывают, что это 7 разбойников, окаменевших по слову божию до дня страшного суда.
Урал — место зарождения цивилизации?
По одной из теорий Урал был эпицентром зарождения современной цивилизации. Была здесь страна Гиперборея — праматерь мировой цивилизации, от которой остались священные города Света, в которых жили гиперборейцы — арии. Только в Челябинской области археологи нашли 23 таких города, самый известный из них — Аркаим. А недавно в Башкирии найден еще один город, названный Бакшай, который старше Аркаима на 1000 лет. Все эти города связаны между собой энергетическими каналами.
Желание странствовать - не профессия, а склонность души. Она или есть или нет. У кого есть, тот уже ничего изменить не может. У кого нет, тому и незачем.
Любое путешествие начинается с мечты….
Мань-пупу-нёр (Гора каменных идолов) - уникальное чудо природы, гигантские каменные истуканы, находящиеся в труднодоступном районе Северного Урала, на территории Республики Коми. Они возвышаются над плато на высоту от 30 до 42 метров, в большинстве своем чуть расширяясь кверху. Их 7 штук.
Около 200 млн. лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия и …
В прошлые времена у манси подниматься на Мань-пупу-нёр было величайшим грехом, туда имели доступ лишь шаманы. В 2008 году столбы выветривания на плато Мань-пупу-нёр заняли 5 место в финале конкурса «7 чудес России».
14.07.09
Итак, рюкзаки собраны. Из Соликамска выехали в отличном настроении. К походу подготовились основательно, вес рюкзаков около 50кг, каждый.
16.07.09
8 утра. Прибыли в г. Ивдель. До начала маршрута (река Ауспия) можно добраться только «Уралом», т.к. все мосты через крупные реки Вижай, Тошемку, Ушму сожжены. Ехали 8 часов, а это 160 км бездорожья. Дорога разбитая, особенно после Ушмы. По пути заехали в МЧС, зарегистрировались. Там записали маршрут и дату выхода. Сказали, что в прошлом году, потерлось трое одиночек. Двоих нашли, и один пропал. Был один летальный случай. Погода солнечная, прибыли на место в 18.00. Вода в Ауспии упала, перешли вброд. Прошли 5 км до первой стоянки.
17.07.09
Погода жаркая, идем тропой вдоль Ауспии. Тропа не совпадает с той, что на карте. Уходит от нее до 300м и сильно петляет (на карте - прямая). Много заболоченных мест. Дошли до стоянки с «ложкой». Дров мало, устали много. Первый день идти пешком очень тяжело.
18.07.09
Встали еле-еле, все тело болит. Погода теплая, идем сильно заболоченной тропой. К 10.00 тропа пошла вверх. Склон на перевал Дятлова весь зарос аконитом с человеческий рост, очень красиво. И вот, к 12.00 мы на печально известном перевале Дятлова, где в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года погибла группа из 9 студентов УПИ.
Существует множество версий их гибели - от падения ракеты, прилета НЛО, схода лавины и прихода снежного человека. Факты гибели противоречивы. Какая-то причина заставила туристов среди ночи разрезать изнутри палатку и бежать вниз по склону (почти раздетыми, босиком), в конце которого были обнаружены их тела. У всех погибших красновато-багряный цвет кожи, у некоторых множественные переломы, у одного нет языка. Следствие, открытое по факту их гибели было прекращено, и все материалы канули в секретных архивах. Светлая память…..
Снегоходный тур на перевал Дятлова (рядом с Маньпупунером). 8 дней, 460 км, от 15000 рублей на человека!!!
Места вокруг перевала жутковатые. В каменных останцах воет ветер, скалы на перевале словно детали зловещего музыкального инструмента создают странные звуковые эффекты. А рядом возвышается хмурый купол горы Холатчахль (манси «гора мертвецов»). У горы недобрая репутация - здесь нередко гибли люди. Согласно легенде на вершине погибло 9 манси. В 1961 году, на горе, в авиакатастрофе погибли геологи, с членами экипажа -9 человек! А спустя почти 10 лет в районе того же Холатчахля погибла ещё одна группа из Питера из 9 человек! Многие называют ее самым мрачным местом Урала.
С перевала видна гора Отортен (манси «Не ходи туда») с останцами и гора Моттевчахль.
Кажется рукой подать, но одеваешь рюкзак и расстояние увеличивается вдвое.
Накрыл сильный дождь, холодный северо-западный ветер сносит вместе с рюкзаком.
Спустились на ночлег в урочище Поритайтсори. Это очень живописное ущелье со снежником, с водопадами разной высоты до 7 м. Русло истока Лозьвы проходя под снежником образует арки и гроты. Чувствуешь все мышцы.
19.07.09 Утром встали легче, видимо начинаем врабатываться. Всё затянуто туманом. Немного поспорили куда идти, мнения разделились. Так некоторые туристы и теряются. Завтракаем и ждём погоду. Ветер сильный, похолодало до +5, зато нет комаров. Из урочища к г.Отортен траверсом по вершинам. К обеду вышли к г.Отортен, гора увенчана каменным хребтом, из камней до 5 м высотой. Отортен решили обходить справа, спустились к истоку Лозьвы. Накрыл дождь, есть готовили на куруме, вымокли. Скользкие камни, идти трудно. Горные хребты в этом районе не превышают 1200 м, но из-за постоянных ветров и сурового климата тайга не поднимается выше 700 м, поэтому взяли с собой газовую горелку. На перевал к г.Моттевчахль поднялись за 2 часа, к 23.00. Холодно, ветер не стихал весь день. Ужин на газе.
20.07.09
Утром туман, сильный ветер, темп.+3, ждём погоду. На завтрак какао со сгущёнкой. Дров нет, влажную одежду сушим на себе. Грандиозная панорама синих гор тянется до горизонта. Вышли в 10.00. Ветер сменился на северный, дует целый день. На перевале за г.Моттевчахль накрыл град, шел 30 мин. Моттевчахль обходили слева, подъём 60 градусов. Дошли до г.Яныгхачечахль. Ночёвка на истоке Сульпы, ужин на дровах.
21.07.09
Ночью сильно похолодало, темп. 0+1, очень замёрзли. Утро безоблачное. Поднялись на склон высоты 917.2, проваливаемся по колено в мох, идти сложно. Вышли на старую мансийскую тропу, скорость удвоилась. Недаром говорят, что тропы - это дороги гор. Стоянка в лесу. Со стоянки хорошо видна гора Койп (барабан).
22.07.09
Циклон бушевал 3 дня. Пасмурно, идти комфортно. Тропа совпадает с ручьём, местами проваливаешься по колено. На вершине горы Печерья-Таляхчахль тропа раздваивается, нам надо по левой, но она не натоптана, разросшаяся - это нас сбило. Пошли по правой, плутанули и ушли на исток Печоры . Поняли, что надо назад, но потеряли силы и время часа 4. Идём уже 13 часов. Сделали ночёвку в долине Печоры, у стелы Европа-Азия. Чай из болотной воды и спать.
23.07.09
Подъём в 6.00, выход в 7.00. Вернулись на г.Печерья-Таляхчахль, свернули на левый отворот. После вершины 758.4 тропа пропала, свалили сильно влево. Продираемся сквозь густые заросли. Глушь. Замшелые пни, дремучий лес, кругом поваленные, гигантские деревья. Бурелом. Обиталище Бабы-яги. Везде медвежьи следы, лёжки. За 2 часа вышли на левый приток Печоры. Жуткий переход. Обед на газе. Безоблачно, жарко, загораем на красивом, каменистом берегу. Исток у великой Печоры мягкий и живописный. И вот мы у подножья хребта Мань-пупу-нёр,подъём за 1,5 часа. Весь восточный склон зарос краснокнижными цветами. Целые поляны лилового ятрышника и белоснежной любки.
И вот в 16.00 мы на плато. Идолы поражают воображение. Фантастическое место. Оказавшись на плато, ощущаешь необыкновенную энергетику. Вспомнилась древняя мансийская легенда, что столбы некогда были великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, уничтожить вогульский народ. Но на вершине Мань-пупу-нёра их шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-нёр. В ужасе он бросил свой бубен и все его спутники окаменели от страха. А бубен превратился в гору Койп.
До идолов дошли на гране сил. Но, отдохнув, решили возвращаться на Печору и сделать хорошую стоянку. Очень трудно уходить, Столбы почти физически тянут к себе, не желая нас отпускать. Постоянно оборачиваемся.
Домой вышли с прекрасным настроением. Туры на Вологодскую грань не вывели, пришлось спускаться по бурелому почти 2 часа. Стемнело. Шли по тропе, оказалась медвежья. Испытываешь ощущение холода в затылке от взгляда притаившегося где-то медведя.
К 23.00 вышли к Печоре. Сегодня самый трудный день.
24.07.09
Днёвка- это маленькое счастье. Не надо никуда идти, не надо одевать рюкзак. Моемся, стираемся, чиним снаряжение. Загораем, незаметно обгорели.
25.07.09
Проснулись в 8.00 от духоты. Зной. Подъём на высоту 758.4 без тропы. Продираемся сквозь заросли коим нет конца. Подъём тяжёлый, за 3 часа. Одежда промокла насквозь. В день прошли 10 часов.
26.07.09
Зной, +34. Еле встали, болят ноги. Экономим воду. Шли 14 часов. Дошли до г.Яныгхачечахль и неожиданно наткнулись на стадо оленей. Испытываешь восторг, глядя на животных, на лоне дикой природы. Они у себя дома. Стемнело быстро, в сумраке искали воду и дрова. Палатку ставили под свет костра в 24.00.
27.07.09
Зной, +35. Горы на горизонте завораживают своей красотой. На завтрак шоколад. Сегодня надо дойти до г.Отортен. Вчера на куруме отбили ноги, еле вылезли из палатки.
Встретили странную девушку Дашу из С.-Петербурга, путешествует одна, студентка. Компасом пользоваться не умеет. На шее карты и свисток. Идет на Мань-пупу-нер, обгорела, идет еле-еле, а туда еще почти 100 км. Бог ей навстречу.
Дошли до озера Лунтхусаптур (манси «озеро гусиного гнезда») к 23.00. По мансийскому преданию во время всемирного потопа на этом озере спасся один- единственный гусь.
Палатку поставили на берегу озера. Дров нет. Обычно на газе вода закипает за 10-15 минут, а тут безветрие, и за 40 мин в котле появились только мелкие пузыри, вода еле теплая. Посмеялись, что она заколдованная, попили воды и легли спать.
28.07.09
Тихое, сказочное утро на озере Лунтхусаптур. Вчерашнюю усталость словно унесло ветром. Безоблачно. Зной. Горное озеро небольшое, но очень гармонично сочетается с окружающим ландшафтом, с каром, снежником, с видом на г. Холатчахль. Вода ледяная, на берегу много морошки.
Обошли озеро, подъем на высоту 1073.7 , очень крутой и длинный. Траверс по вершинам к г. Холатчахль по мху. Ноги вязнут по колено, идти сложно. Ночевка на северном склоне г.Холатчахль. Из ручья на склоне попили « мертвой» воды. Ужин на газе.
29.07.09
Утром дождь, все затянуто туманом. Видимость 50 м, ждем погоду. К обеду дошли до перевала Дятлова. На перевале встретили экстрималов на квадрациклах. Говорят, что были на хр. Чистоп. Спуск от перевала к истоку Ауспии за 1,5 часа.
На истоке отличная стоянка. На ужин рис с тушенкой из закладки.
30.07.09
Весь день шли тропой, местами совпадает с ручьями, местами заболоченной.
31.07.09
Дошли до брода через Ауспию, ждем машину. Погода солнечная, стоянка на отличной поляне. Вода в Ауспии значительно поднялась. Моемся, стираемся.
Сижу после сытного обеда, отдохнувший, и, кажется, что все было очень просто, а время пролетело, как миг. Забылись и боль, и дождь, и холод, и пройденные километры, а за наше путешествие мы прошли около 240 км.
Мы увидели не только великолепие уральской природы, но может не менее важно - это проверили силу характера и ощутили плечо друга.
При достижении мечты, жизнь теряет некоторый смысл, пока не начинается путь к новой мечте. Эти мысли вертятся в голове и связаны с концом нашего похода.
Любителям экзотических стран и путешествий хочу сказать, что стремясь к дальним красотам, мы порой не замечаем фиалок под ногами.
И если идолы Мань-пупу-нёра не чудо света, то уж одно из чудес России - это точно!
Над пологими склонами окрестных сопок низко проносились тёмные серые тучи. Облачный покров был не сплошной, то тут, то там сверкали яркие пятна насыщенной лазури. Вот показалось солнце – и вмиг всё засверкало яркими красками. Ещё недавно всё было разукрашено в серые полутона, а сейчас дорожка, выложенная нестерпимо яркими белыми камнями, несётся навстречу неизведанному. Во все стороны расступается россыпями ярких изумрудов листва карликовых берёзок, высотой не больше травы и издали напоминающая ягоду-чернику. Тот тут, то там пологое плато украшают невысокие елочки и лиственницы, причудливые россыпи камней. В стороне остаётся одинокая избушка заповедного кордона, кажущаяся такой незначительной на фоне могучей конусообразной вершины Койпа, одного из самых примечательных и высоких пиков окрестных гор высотой 1087,5 м. В ушах ещё гудит гул вертолёта, а глаза радуются величию уральской природы .
Ничего себе! Слева от дороги, на самом краю плато, высится скала, подобная высокой стене разрушенного временем средневекового замка. Она так и называется – стена и возраст у неё будет куда солиднее нашего Средневековья. Позади Стены ступенчатой пирамидой спускается в долину Шежимиз Шежимский камень высотой 857,4 м. Впечатляет.
А дорожка всё зовёт дальше, ещё одна скала появилась прямо по курсу, с каждым шагом в перспективе всё выше и выше возносится колоссальный каменный столб, покрытый причудливыми трещинами. С каждым шагом столб меняет свои очертания, теперь это уже огромная тридцатиметровая бутылка, причудливым образом воткнутая горлышком в землю. Впечатляет! А смутные фигуры, что я первоначально принял за стоящих вряд человечков, оборачиваются такими же могучими столбами, ставшими в свой кружок чуть в стороне от первого исполина.
Как тут не вспомнить легенду манси о навеки окаменевших могучих великанах! Вот она, часто приводящаяся в разных вариациях:
«Вогулы, кочующие здесь со своими стадами северных оленей, рассказывают, что эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить Вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-Нёр, их вожак-шаман увидел перед собой Ялпинг-Нёр - Священную Вогульскую гору. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-Нёра и называемую Койпом, что значит по-вогульски барабан. И шаман, и все его спутники окаменели от страха».
В некоторых источниках нашлась ещё одна интересная легенда.
«В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам , жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.
В юртах манси было много мехов и шкур добытых животных. Из мехов женщины делали красивые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с духами. Были у вождя дочь - красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать её сбегались олени из долины Ыджид-Ляги (река по соседству).
Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.
Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: - О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. - Коварная, - зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.
Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро они услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.
С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер, а недалеко от неё возвышается величественная вершина Койп (Барабан)».
Ещё один взгляд на столбы со стороны древней Перми Великой:
Радует погода: пока я шёл мимо столбов, солнце затянуло серой пеленой, а сейчас солнечные лучи вновь подчеркивают величие природы, прекрасная погода благоволит любованию видами. А ведь чудесная погода на вершинах уральских гор редкость, часто так бывает, что плотная серая туча застрянет на вершине и может сидеть там неделями. В итоге путешественникам приходится довольствоваться блужданием в тумане, а вертолёт вообще не может долететь сюда.
Так хочется остаться здесь подольше, любуясь природой и думая о месте самого себя в этом мире. Не зря сюда ещё частенько наведываются старики-манси, потомки тех, что столетиями владели этой горой. Никто не знает, чем они занимаются здесь, быть может думают о вечном, или творят старинные обряды своим богам.
Увы, но нам пора. Нехотя идёшь обратно, старясь запомнить каждую трещинку в камне – когда ты ещё это увидишь! Реквиемом шумит ветер, прерываемый прощальными щелчками затвора фотоаппарата. На веранде у заповедного кордона уже накрыт стол. Я даже не заметил, как проголодался, увлёкшись созерцанием природного памятника. С года в верховьях реки Печоры и её притока Илыча (Ылыча) образован Печоро-Илычский биосферный заповедник , мы сейчас находимся в самом сердце заповедной территории. Необходимо было сохранить один из немногих девственных уголков природы. Девственные леса этого заповедника, вместе с соседними охраняемыми территориями, взяты под охрану ЮНЕСКО. К сожалению, ночевать здесь нельзя, даже сотрудники заповедника ночуют на кордоне «Вологодская грань».
Такое необычное название говорит нам о тех временах, когда здесь проходила граница между Пермской и Вологодской губерниями, вдоль которой была прорублена просека – грань, как тогда говорили. Далёкими белыми точками видятся домики этого кордона с плато, между ними 10 км. На кордоне постоянно живут сотрудники заповедника, есть возможность и переночевать туристам.
Вот уже и пора в обратный путь. Вертолёт раскручивает лопасти и с трудом отрывается. А в иллюминаторе плавно проносятся величественные столбы выветривания, с воздуха ещё более необыкновенные, чем с земли. Большое спасибо компании «Северный Урал» за возможность посетить это чудное место. Я побывал во многих местах Урала, с мягкого Южного Урала до сурового Приполярья , но это место меня просто поразило до глубины души. Место это – одно из ярчайших сокровищ России и Урала.
Первые научные описания этих мест появились ещё в геологических отчётах конца позапрошлого века. До столбов добирались только редкие геологические и геодезические партии, да оленеводы. В 1937 году здесь побывала группа геологов, один из них, Юрий Павлович Аргентовский сделал первые фотографии Мань-пупу-нёра. В конце 1950-х годов Свердловская киностудия решила провести киносъёмки этого места, куда отправился пермский кинооператор и режиссёр Михаил Заплатин, с администратором и проводником-манси. Постепенно «пупы», как их запросто называют туристы, обретали всё большую и большую известность среди туристов, правда, добраться до них тогда было гораздо сложнее, чем сейчас. А с началом эры интернета необычные фотографии этих столбов, распространившиеся по сети, привлекли к ним внимание широкой публики и заслуженную известность.
Как добраться до Мань-Пупу-Нер?
В настоящее время есть несколько способов добраться до этих потрясающих каменных исполинов. Самый распространённый из них ведёт со стороны Свердловской области. От города Ивдель, до которого можно добраться на поезде, можно доехать на проходимой машине до посёлка Ушма, а оттуда уже идти пешком в сторону хребта до печально известного перевала Дятлова . Именно здесь при таинственных и до конца не выясненных обстоятельствах пропала группа туристов-лыжников туристского клуба Уральского политехнического института в феврале 1959 году. Эта история до сих пор будоражит воображение. Дошло до того, что про неё снят голливудский фильм, правда, довольно плохой. От перевала надо идти на север прямо по хребту, мимо таких интересных вершин как Отортен. Пеший путь длиной в 120 км. В зависимости от подготовки группы и способа добраться до поселка Ушма путь занимает 10-20 дней. Для безопасности путешествия в суровых погодных условиях компания «Северный Урал» установила на этом пути несколько горных модулей – специально сконструированных убежищ, в которых можно переждать непогоду или просто заночевать.
Ещё один путь ведёт с запада, со стороны Республики Коми, от Троицко-Печорска, через поселок Якша и на лодке 200 км вверх по реке Илыч, а потом ещё 38 км пешком.
Оба варианта пешего пути предполагают, что нужно будет согласовать маршрут в Печоро-Илыском заповеднике. Это лучше сделать заранее, так как количество туристических групп, проходящих по заповедной земле, ограничено. Сотрудники заповедника встречают вновь прибывших на кордоне «Вологодская грань», где есть возможность переночевать, и сопровождают до Столбов выветривания.
В последнее время всё большей популярностью пользуется заброска на вертолёте, можно уложиться за день. Этот вариант отлично подойдёт для неподготовленного туриста, но цены, конечно же, «кусаются». Вертолёт компании «Северный Урал» стартует из посёлка Ныроб, в стоимость полёта входит и заброска от Перми до Ныроба. Вертолёты летают ещё и со стороны посёлка Троицка-Печорск и из Ухты. При вертолётном туре многое зависит от погоды в горах, которая достаточно капризна.
Литература
М. Заплатин. На гору Каменных идолов. Пермь, 1959.
Знаменитые столбы выветривания Маньпупунер расположены в средней части Уральских гор, в месте, где Европа встречается с Азией, на территории Печоро-Илычского государственного природного заповедника республики Коми.
Общее описание Маньпупунер
Это уникальное геологическое образование состоит из семи гигантских скальных останцев высотой от 30 до 42 метров на вершине горы Мань-Пупу-Нер. Шесть из них, словно отделение солдат выстроилось на плацу, а седьмой (по всей видимости, командир отделения), высотой 34 метра, стоит чуть поодаль.
Каменные столбы на вершине пологой горы создают в высшей степени фантастический пейзаж, поражающий своей нереальностью. Их форма весьма нестандартна, например тот самый командир отделения напоминает перевернутую бутылку. Несмотря на свой внешний вид, каменные столбы очень устойчивы.
История образования и названия
Формирование Маньпупунер происходило в течение сотен миллионов лет. Более 200 млн. лет назад в этом районе были довольно высокие горные цепи. Под действием естественных природных сил, в первую очередь ветра и осадков, более мягкие скальные породы по крупицам вымывались дождями и выдувались ветрами. Отсюда естественно и название «столбы выветривания». Естественно более твердые породы, меньше подверженные разрушению, оставались практически нетронутыми.
Немалую роль в «строительстве» каменных столбов сыграли значительные годовые колебания температур.
Манпупунер можно перевести как гора каменных идолов. Столбы Манпупунер известны еще как «Семь Гигантов» или «Мансийские Болваны». В данном случае под болванами понимают трансформированное название от «Болвано-из», что в одном из переводов означает «гора идолов».
Легенда Маньпупунер
Такие нетипичные геологические структуры оставили свой след в местном фольклоре. С образованием Маньпупунер связана древняя легенда народа манси, живущего в этом регионе.
С давних времен, в дремучих окрестных лесах существовало могучее племя манси. Мужчины в нем были такие сильные, что легко могли победить медведя в схватке, и такие быстрые, что обгоняли оленей.
Вождь племени по имени Куущай водил дружбу с добрыми духами, которые всегда и во всем помогали племени.
У вождя были дочь – красавица Аим, и сын – храбрый воин и охотник Пигричум. Аим была невероятно красивой девушкой. Её необычайно нежный голос, которым она пела песни, приходили послушать даже лесные олени.
Слухи о прекрасной Аим понеслись далеко за пределы племени, и дошли до великана Торева. Он приказал Куущаю отдать ему свою дочь, но ни вождь, ни сама Аим, конечно же, не согласились. Оскорбленный отказом Торев созвал своих братьев, таких же огромных великанов. Все вместе они хотели силой захватить красавицу.
Однажды, когда её брат Пигричум с другими охотниками был далеко от родного дома, Торев с братьями подобрался к воротам каменного города, где жила Аим. Оставшиеся воины племени весь день мужественно сражались с великанами, но силы были на исходе. Тогда красавица поднялась на самый верх высокой башни и прокричала в небеса «О, добрые духи, помогите! Пришлите нам в помощь моего брата Пигричума!». И в тот же миг, небо заволокли тучи, и густые облака скрыли город от гигантов.
Разозлившись, Торев стал крушить все вокруг без разбора. Одним из ударов он разрушил ту башню, где минуту назад находилась Аим. Она успела спуститься вниз и скрыться в тумане. Башня разлетелась на миллионы хрустальных кусков.
Говорят, что именно эти осколки на протяжении долгих лет находят на территории Уральских гор.
До утра Торев с братьями не могли найти и поймать Аим. Когда туман и облака рассеялись, Торев увидел девушку и бросился к ней. Победа была практически в руках великана, но неожиданно появился Пигричум с мечом в одной руке и блестящим щитом в другой. Он повернул щит к солнцу, и отраженные лучи света поразили глаза Торева. Гигант обратился в каменный столб. Его братья хотели сбежать, но их тут же настигли лучи от щита Пигричума, и тоже превратили их в камень.
И вот уже тысячи лет возвышаются на горе эти каменные статуи. Манси всегда наделяли божественной силой эти величественные изваяния, поклонялись им, но никогда не поднимались на вершину этих гигантских столбов, так как это считалось великим грехом.
Манпупунер в туризме
Сегодня столбы Манпупунер входят в список семи чудес России. Это удивительная достопримечательность нашей страны довольно труднодоступна. Ближайшие города находятся в десятках километрах.
Из-за растущей популярности Манпупунер посещают ежегодно все больше туристов. Есть четыре маршрута для посещения:
Стоит помнить, что посещение Манпупунер допускается только с разрешения администрации заповедника. К сожалению, нелегальных туристов становится все больше, что пагубно влияет на хрупкую экосистему региона.
Зимой столбы выветривания не менее (а может даже более) удивительны
