«Световая кисть. Снимаем интересный натюрморт в домашних условиях (световая кисть) Техника световой кисти

Световая кисть – сегодня довольно распространённый способ съемки, суть которого в том, что фотограф, двигая по композиции узкий направленный пучок света, высвечивает нужные ему детали, как бы «рисуя» светом. Использование такой техники позволяет получить необычный световой рисунок, не такой, как при съемке обычного натюрморта.

На самом деле, техника съемки световой кистью совсем не так сложна, как может показаться. Совсем наоборот – для новичков съемка с помощью световой кисти может оказаться даже проще, поскольку для создания красивых фотографий в большинстве случаев не требуется профессиональное студийное оборудование, и творчеством можно заниматься дома. Все, что вам потребуется, я перечислила ниже:

Инвентарь

Темная комната

Темная комната обязательна, т.к. рисовать светом мы будем в темноте. Зимой с темной комнатой проще, а вот летом приходится либо ждать позднего вечера, либо уходить в ванную.

Штатив

Камеру обязательно придется устанавливать на штатив, поскольку мы будем работать на довольно длинных выдержках в несколько секунд.

Камера

Камера может быть любой – хоть цифровой, хоть пленочной. Главное условие – вы должны иметь возможность устанавливать на камере ручные настройки и включить ручной фокус.

Для новичков цифровая камера, пожалуй, будет более удобной, т.к. с ее помощью проще делать несколько дублей и сразу смотреть на результаты.

Светосильный объектив

Почему объектив должен быть светосильным? Как я уже сказала, работать мы будем на довольно длинных выдержках. Если мы снимаем цифровой камерой, каждая лишняя секунда весьма ощутимо добавляет на наш кадр цифровой шум, что, безусловно, портит итоговое изображение.

Несколько фонариков

Фонарики – это и есть «световая кисть». На самом деле, настоящая профессиональная световая кисть – это довольно сложный и дорогой прибор, который умеет держать постоянную цветовую температуру около 5500 K (что соответствует дневному свету), позволяет использовать различные насадки и фильтры.

Однако на деле дорогущий профессиональный прибор можно заменить набором обычных недорогих фонариков, которые продаются в любом магазине техники. По крайней мере, я с успехом их использую и разоряться на дорогой «прибамбас» не планирую.

Крем

Крем может быть любым – для рук, для лица, для тела. Главное – крем должен быть бесцветным.

Крем я наношу прямо на фонарик - это как раз смягчает и свет, и тени. Чем гуще слой крема, тем мягче свет. Но имейте в виду – перед каждой новой съемкой необходимо очистить фонарик от крема и намазать новым слоем, иначе засохший крем даст очень неэстетичные полоски, которые могут быть плохо заметны на экране камеры, зато на мониторе выявят себя препротивным образом.

Кусок битого хрусталя

Хрусталь, как и крем, я использую в качестве фильтра. Пропуская пучок света через хрусталь, можно получить разные красивые блики и всполохи.

Объекты съемки

Это объекты, из которых вы будете строить свою композицию. Тут все зависит от вашей выдумки и фантазии.

Подготовка к съемке

Итак, весь нужный нам инвентарь готов, начинаем готовиться к съемке.

Составляем композицию нашего натюрморта, ставим камеру на штатив, выбираем нужный ракурс, кадрируем будущий снимок.

Я всегда сначала выставляю натюрморт в комнате при свете. Фокусируюсь в нужную точку на автоматическом фокусе, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО перевожу на ручной фокус и стараюсь уже не сдвигать камеру. Зачем переводить камеру в режим ручной фокусировки? Если мы этого не сделаем и попытаемся снять натюрморт на автоматическом фокусе, то после выключения света камера начнет долго искать, целиться, и в результате кадр будет убит.

Теперь устанавливаем на камере нужные нам настройки - диафрагму, ИСО и выдержку. Я всегда снимаю на ручных настройках. При этом я стараюсь не ставить ИСО больше 160, а выдержку не делаю дольше 8 секунд, в противном случае могут появиться шумы. Как я уже писала чуть выше, каждая лишняя секунда тут играет роль. Если натюрморт уж очень большой, то лучше снять два кадра, а потом склеить.

Теперь ставим задержку съемки. Очень советую либо ставить задержку съемки на несколько секунд, чтобы не прыгать от камеры к натюрмортному столу, либо пользоваться пультом. Сама я пульты не очень люблю, но многим с пультами удобнее.

Съемка

Наконец, все готово – осталось только выполнить съемку. Выключаем свет, жмем на спуск, встаем сбоку от нашего натюрморта и снимаем! Почему надо встать сбоку от натюрморта? Потому что освещать композицию лучше всего именно боковым светом. Боковой свет создает объем. Если же светить, стоя около камеры, то луч «припечатает» объекты к фону, и кадр получится плоским.

Какой должен быть порядок съемки? Обычно я сначала подсвечиваю фон, особенно тогда, когда хочу «нарисовать» светом на фоне лучи «солнца». Чаще всего я свечу треть времени на фон, треть времени – на сами объекты, прорисовывая предметы и сюжетно важные точки композиции. Свечу всегда строго по очереди, не перескакивая. Последнюю треть времени я направляю свет в потолок. В моей древней квартирке потолки совсем низкие и при этом белые. Они срабатывают как отражатель – рассеивают свет и смягчают натюрморт. Если потолки высокие, то можно над головой прикрепить ватман, как крышу. Некоторые авторы советуют в последние секунды просто включить свет в комнате. Я так не делаю НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО. Свет будет по температуре обязательно отличаться от фонаря, яркость будет другая. Возьни с обработкой прибавится.
Обычно я делаю по 4-6 дублей. Понятно, что не получится сделать все дубли совершенно одинаковыми – ведь траектория движения луча фонарика будет каждый раз хоть чуть-чуть отличаться. Но к последним кадрам уже будут видны все ляпы, и траекторию подсветки можно будет скорректировать:-).

Самое важное: чтобы получить красиво, будьте тщательны. Выверяйте время на экспонирование, составляйте сценарий движения света, репетируйте. И делайте дубли. Много дублей.

Как сделать световую кисть

Вместо дорогущей профессиональной световой кисти для начала можно использовать простые диодные фонарики . Чтобы свет был направленным, мы сделали следующее нехитрое приспособление:

1. На плотную бумагу формата А4 наклеили с одной стороны обычную фольгу для заворачивания еды. Раскатали ей, чтобы она была более гладкой и лучше отражала свет.

2. Края укрепили чёрной изолентой. Также закрыли полосками изоленты один из краёв листа — сантиметра на три. Для этих целей лучше использовать чёрный бархат или бархатную бумагу, но её у нас пока не нашлось. Потом купим.

3. Скатали из этого листа трубку диаметром с фонарь — фольгой вовнутрь. Снаружи замотали всё той же чёрной изолентой. Опять же, тут лучше чёрный бархат, но это сделаем потом.

4. Насадили эту трубку на фонарик с тремя диодами. Затемнённым изнутри концом — дальше от фонаря.

На всё это ушло минут двадцать.

Цели всех этих манипуляций:

Избежать засветки от краёв фонарика, когда вы водите кистью в кадре.
Обеспечить яркий и достаточно направленный пучок света.

Поэтому вы легко можете изобретать свои варианты.

Аксессуары, которые необходимы и вещи, которые сильно облегчают жизнь

Чёрные небликующие перчатки и чёрная одежда. Перчатки годятся самые обычные, нитяные. Чёрная водолазка тоже вполне подошла. Рукой в перчатке, помимо прочего, можно отгораживать от камеры ту часть натюрморта, которую вы не хотите экспонировать.
Секундомер. Очень полезно, чтобы что-то или кто-то отмечал промежутки времени. Хотя бы, каждые пять секунд.
Возможность подключить камеру к компьютеру и увидеть всё сразу на большом экране. На маленьком экранчике фотоаппарата всё часто смотрится очень радужно и замечательно. Большой же экран сразу показывает, что нужно доделать и где были ошибки.
Слабенькая фоновая подсветка в студии. Чтобы видно было, куда ставишь ногу и чтобы не пинать стол и штатив с камерой.
Отсутствие кошки рядом с натюрмортом. И черепахи — под ногами.
Цветные прозрачные фильтры, которые можно с помощью резинки или другим способом надевать на световую кисть.

Как снимать

Ставите камеру на штатив, а натюрморт на нужный фон. Камера может быть как цифровая, так и плёночная. Но с цифрой много проще.
При включенном свете репетируете, как будете подсвечивать разные части натюрморта.
Выключаете свет и включаете камеру на очень долгую выдержку — от 20 секунд, до пары минут. Лучше всего с помощью тросика, чтобы камера не тряслась. Если нет тросика, ставьте «отложенную съёмку» — она есть у всех. Времени экспозиции должно быть достаточно для воплощения ваших планов по освещению.
Если камера позволяет делать несколько экспозиций на один кадр, можно это использовать. Например, в промежутке между экспозициями, поменять освещение и передохнуть. Мой Canon 20D такого не умеет, а плёночный Canon EOS 50 вполне может.
В полумраке рисуете светом — подсвечиваете на натюрморте то, что хотите и как хотите. А камера в это время стоит с открытым затвором и экспонирует.
В результате получается один кадр (плёночный или цифровой), который вы дальше и обрабатываете.

Особенности съёмки. Tips and Tricks

Время экспозиции вы можете ставить достаточно большим. Разумеется, при условии, что в студии темно. Потому что если вы отработаете всю программу рисования за одну минуту, а камера будет экспонировать кадр ещё полторы, ничего страшного в этом нет. Просто встаньте широкой спиной перед камерой, чтобы в объектив попадало как можно меньше света. И дождитесь, пока щёлкнет, закрываясь, затвор.
Диафрагму выбирайте по вкусу. Чтобы всё нужное было резким, а ненужное — нерезким. Если при заданной диафрагме и минимальном ISO время для экспозиции слишком мало, а) у вас хороший светлый объектив, б) вам нужно поставить нейтральный серый фильтр , чтобы снизить световой поток.
Объектив лучше наведите на резкость при свете, а потом отключите автофокус.
Инода надо сдвинуть постоянные источники света в процессе съёмки. В нашем случае внутри бокала был светящийся оранжевый кубик. Его вынимали через 15 секунд экспозиции, чтобы не было пересвета. В этом случае опять же — кто-нибудь спиной или грудью закрывает объектив (не касаясь!), а другой аккуратно меняет свет. Потому что если не закрыть объектив, на кадре останутся сюрреалистичные полосы света от движущегося источника.
Если вы в самом конце случайно чуть сдвинули натюрморт , не страшно. Просто не светите больше и всё будет резко.
Лазер чудовищно яркий. Перед тем, как посветить им на объект, прикройте от фотоаппарата рукой (или чёрной бумагой) ту часть, куда светите, примерьтесь, убедитесь, что светите именно туда и что на кадре не будет прямого пятна от лазера. И только тогда уберите закрывающую руку. Лазером можно подсвечивать объекты изнутри или сзади. Но не стоит писать им узоры. Будет готично, но некрасиво.
Стекло, металл тщательно протрите от грязи и отпечатков пальцев. При боковой подсветке они будут видны хорошо, как для милицейского протокола.
Лучше всего выбрать одно направление, откуда светите . Чтобы были реалистичные тени.
Разные материалы по разному поглощают и отражают свет. На кадре с виноградом, белый виноград вообще едва подсветили лазером, зелёный слегка мазнули снизу кистью, а фиолетовый держали в контровом луче аж 15 секунд.
Световая кисть не очень удобна в качестве источника заполняющего света . Лучше использовать вспышку на минимальной мощности.
Снимать лучше в RAW . Больше возможностей потом «вытянуть» кадр в тенях и светах.
Тщательно закрепите камеру и стол для съёмки. В темноте споткнуться и качнуть всё это — раз плюнуть.
Поляризационный фильтр может сослужить хорошую службу, делая кадр более контрастным, а блики — выраженными. Но учтите, что любой «полярик» уменьшает количество света, попадающее в фотоаппарат, и делайте соответствующую поправку на длину экспозиции. Также полярик не улучшает резкости изображения.
Старайтесь придерживаться сценария в процессе экспонирования. Любая «смена коней на переправе» может запороть кадр. Лучше запомните идею и сделайте второй снимок по новому.
Чтобы подсветить что-то прозрачное, можно посветить на фон сзади.
Бликующие объекты можно засунуть в холодильник, чтобы замёрзли. Когда вы их вынете, они запотеют и бликовать какое-то время не будут. Если постараетесь, успеете снять.
В качестве фона лучше использовать бархатную ткань. Также можно поместить объекты на лист обычного стекла , приподнятого над фоном. В этом случае объект можно подсвечивать и снизу, но помните, что на стекле могут стать видны царапины и дефекты.
Дерево , особенно лакированное , можно смазать обычным прозрачным силиконовым кремом для обуви. Будет выглядеть контрастнее, ярче и благороднее.
Удобно, когда натюрморт находится на уровне пояса — не приходится нагибаться, чтобы что-то поменять.
Если вам совсем не нравится какой-то оттенок , а изменить не получается (всё таки, кисти самодельные и любительские), снимайте, как есть. Оттенок потом легко поменять в Фотошопе, с помощью Hue&Saturation .
При подсветке фактурных поверхностей , светите почти параллельно плоскости этой поверхности. Это сделает тени от фактуры более глубокими, а саму фактуру — явной.
Чем ближе фонарик , тем уже и ярче пятно света. Учитывайте это при рисовании и расчёте времени экспозиции. Старайтесь придерживаться выбранного расстояния при съёмке дублей.
Избегайте попадания внутренней части трубы кисти в кадр. От неё могут остаться световые пятна.
Если нужно сделать контровое освещение , светите с очень большой осторожностью. Если прямой свет попадёт в объектив, кадр будет испорчен.

Что же подсвечивать?

Решите для себя, что ключевое в натюрморте. Виноград, контуры бокала, цветок… И постарайтесь выделить их тремя путями. Первый путь: подсветите непосредственно их. Второй путь: сделайте темнее вокруг. Третий путь: создайте светлый ободок вокруг.

Не забудьте и об остальном объекте — если вы не задумывали иного, тени не должны быть совсем «провальными». Слегка подсветите их кистью или мягким заполняющим светом от слабой вспышки.

Если вы хотите, чтобы объект выглядел естественно, предварительно спланируйте, откуда будет падать свет и где будут тени. И сделайте план по времени освещения. Предположим, мы снимаем куб, освещённый с одной стороны. Если светлая передняя грань должна быть вчетверо ярче тёмной боковой и вдвое ярче верхней, она будет высвечиваться пропорционально дольше. Например, так:

передняя грань	8 секунд
верхняя грань	4 секунды
боковая грань	2 секунды

Много интересных и полезных технических подробностей вы можете найти в этой статье . Но ещё раз повторю, что для естественного рисунка теней гораздо проще воспользоваться обычной вспышкой. Не тратя силы на расчёт того, какая грань сколько должна быть освещена.

Насколько это всё сложно?

Ещё не знаю. Пока каждый сюжет занимает у нас час-два работы. Возможно со временем мы приобретём опыт и будем снимать ещё качественнее и много быстрее.

Но качество — главное!

p.s. Если у вас возникают вопросы по поводу использования световой кисти, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить, а самые актуальные темы помещу в эту статью.

Как фотографировать со световой кистью.
Что такое световая кисть и как ей пользоваться.

Отличный урок рассказывающий что такое световая кисть, как сделать световую кисть, как снимать с помощью световой кисти, особенности съёмки - трюки и эффекты связанные со световой кистью.

Самое важное:
чтобы получить красиво, будьте тщательны. Выверяйте время на экспонирование, составляйте сценарий движения света, репетируйте. И делайте дубли. Много дублей.

Как сделать световую кисть
Вместо дорогущей профессиональной световой кисти для начала можно использовать простые диодные фонарики . Чтобы свет был направленным, мы сделали следующее нехитрое приспособление:

1. На плотную бумагу формата А4 наклеили с одной стороны обычную фольгу для заворачивания еды. Раскатали её, чтобы она была более гладкой и лучше отражала свет.

2. Края укрепили чёрной изолентой. Также закрыли полосками изоленты один из краёв листа - сантиметра на три. Для этих целей лучше использовать чёрный бархат или бархатную бумагу, но её у нас пока не нашлось. Потом купим.

3. Скатали из этого листа трубку диаметром с фонарь - фольгой вовнутрь. Снаружи замотали всё той же чёрной изолентой. Опять же, тут лучше чёрный бархат, но это сделаем потом.

4. Насадили эту трубку на фонарик с тремя диодами. Затемнённым изнутри концом - дальше от фонаря.

На всё это уйдёт минут двадцать.

Цели всех этих манипуляций:

Избежать засветки от краёв фонарика, когда вы водите кистью в кадре.

Обеспечить яркий и достаточно направленный пучок света.

Поэтому вы легко можете изобретать свои варианты.

Аксессуары, которые необходимы и вещи, которые сильно облегчают жизнь

Чёрные небликующие перчатки и чёрная одежда. Перчатки годятся самые обычные, нитяные. Чёрная водолазка тоже вполне подошла. Рукой в перчатке, помимо прочего, можно отгораживать от камеры ту часть натюрморта, которую вы не хотите экспонировать.

Секундомер. Очень полезно, чтобы что-то или кто-то отмечал промежутки времени. Хотя бы, каждые пять секунд.

Возможность подключить камеру к компьютеру и увидеть всё сразу на большом экране. На маленьком экранчике фотоаппарата всё часто смотрится очень радужно и замечательно. Большой же экран сразу показывает, что нужно доделать и где были ошибки.

Слабенькая фоновая подсветка в студии. Чтобы видно было, куда ставишь ногу и чтобы не пинать стол и штатив с камерой.

Отсутствие кошки рядом с натюрмортом. И черепахи - под ногами.

Цветные прозрачные фильтры, которые можно с помощью резинки или другим способом надевать на световую кисть.

Как снимать световой кистью?

Ставите камеру на штатив, а натюрморт на нужный фон. Камера может быть как цифровая, так и плёночная. Но с цифрой много проще.

При включенном свете репетируете, как будете подсвечивать разные части натюрморта.

Выключаете свет и включаете камеру на очень долгую выдержку - от 20 секунд, до пары минут. Лучше всего с помощью тросика, чтобы камера не тряслась. Если нет тросика, ставьте «отложенную съёмку» - она есть у всех. Времени экспозиции должно быть достаточно для воплощения ваших планов по освещению.

Если камера позволяет делать несколько экспозиций на один кадр, можно это использовать.Например, в промежутке между экспозициями, поменять освещениеи передохнуть. Мой Canon 20D такого не умеет, а плёночный CanonEOS 50 вполне может.

В полумраке рисуете светом - подсвечиваете на натюрморте то, что хотите и как хотите. А камера в это время стоит с открытым затвором и экспонирует.

В результате получается один кадр (плёночный или цифровой), который вы дальшеи обрабатываете.

Особенности съёмки. Tips and Tricks

Время экспозиции вы можете ставить достаточно большим. Разумеется, при условии, что в студии темно. Потому что если вы отработаете всю программу рисования за одну минуту, а камера будет экспонировать кадр ещё полторы, ничего страшного в этом нет. Просто встаньте широкой спиной перед камерой, чтобы в объектив попадало как можно меньше света. И дождитесь, пока щёлкнет, закрываясь, затвор.

Диафрагму выбирайте по вкусу. Чтобы всё нужное было резким, а ненужное - нерезким. Если при заданной диафрагме и минимальном ISO время для экспозиции слишком мало,
а) у вас хороший светлый объектив,
б) вам нужно поставить нейтральный серый фильтр , чтобы снизить световой поток.

Объектив лучше наведите на резкость при свете, а потом отключите автофокус.

Инода надо сдвинуть постоянные источники света в процессе съёмки. Внашемслучае внутри бокала был светящийся оранжевый кубик. Его вынимали через 15 секунд экспозиции, чтобы не было пересвета. В этом случае опять же - кто-нибудь спиной или грудью закрывает объектив (не касаясь!), а другой аккуратно меняет свет. Потому что если не закрыть объектив, на кадре останутся сюрреалистичные полосы света от движущегося источника.

Если вы в самом конце случайно чуть сдвинули натюрморт , не страшно. Просто не светите больше и всё будет резко.

Лазер чудовищно яркий.
Перед тем, как посветить им на объект, прикройте от фотоаппарата рукой (или чёрной бумагой) ту часть, куда светите, примерьтесь, убедитесь, что светите именно туда и что на кадре не будет прямого пятна от лазера. И только тогда уберите закрывающую руку. Лазером можно подсвечивать объекты изнутри или сзади. Но не стоит писать им узоры. Будет готично, но некрасиво.

Стекло, металл тщательно протрите от грязи и отпечатков пальцев. При боковой подсветке они будут видны хорошо, как для милицейского протокола.

Лучше всего выбрать одно направление, откуда светите . Чтобы были реалистичные тени.

Разные материалы по разному поглощают и отражают свет.
На кадре с виноградом, белый виноград вообще едва подсветили лазером, зелёный слегка мазнули снизу кистью, а фиолетовый держали в контровом лучеаж 15 секунд.

Световая кисть не очень удобнав качестве источника заполняющего света . Лучше использовать вспышку на минимальной мощности.

Снимать лучше в
RAW . Больше возможностей потом «вытянуть» кадр в тенях и светах.

Тщательно закрепите камеру и стол для съёмки. В темноте споткнуться и качнуть всё это - раз плюнуть.

Поляризационный фильтр может сослужить хорошую службу, делая кадр более контрастным, а блики - выраженными. Но учтите, что любой «полярик» уменьшает количество света, попадающее в фотоаппарат, и делайте соответствующую поправку на длину экспозиции. Также полярик не улучшает резкости изображения.

Старайтесь придерживаться сценария в процессе экспонирования. Любая «смена коней на переправе» может запороть кадр. Лучше запомните идею и сделайте второй снимок по новому.

Чтобы подсветить что-то прозрачное, можно посветить на фон сзади.

Бликующие объекты можно засунуть в холодильник, чтобы замёрзли. Когда вы их вынете, они запотеют и бликовать какое-то время не будут. Если постараетесь, успеете снять.

В качестве фона лучше использовать бархатную ткань. Также можно поместить объекты на лист обычного стекла , приподнятого над фоном. В этом случае объект можно подсвечивать и снизу, но помните, что на стекле могут стать видны царапины и дефекты.

Дерево , особенно лакированное , можно смазать обычным прозрачным силиконовым кремом для обуви. Будет выглядеть контрастнее, ярче и благороднее.

Удобно, когда натюрморт находится на уровне пояса - не приходится нагибаться, чтобы что-то поменять.

Если вам совсем не нравится какой-то оттенок , а изменить не получается (всё таки, кисти самодельные и любительские), снимайте, как есть. Оттенок потом легко поменять в , с помощью
Hue&Saturation .

При подсветке фактурных поверхностей , светите почти параллельно плоскости этой поверхности. Это сделает тени от фактуры более глубокими, а саму фактуру - явной.

Чем ближе фонарик , тем уже и ярче пятно света. Учитывайте это при рисовании и расчёте времени экспозиции. Старайтесь придерживатьсявыбранного расстояния при съёмке дублей.

Избегайте попадания внутренней части трубы кисти в кадр. От неё могут остаться световые пятна.

Если нужно сделать контровое освещение , светите с очень большой осторожностью. Если прямой свет попадёт в , кадр будет испорчен.
Что же подсвечивать?
Решите для себя, что ключевое в натюрморте. Виноград, контуры бокала, цветок… И постарайтесь выделить их тремя путями.

Первый путь: подсветите непосредственно их.
Второй путь: сделайте темнее вокруг.
Третий путь: создайте светлый ободок вокруг.
Не забудьте и об остальном объекте - если вы не задумывали иного, тени не должны быть совсем «провальными». Слегка подсветите их кистью или мягким заполняющим светом от слабой вспышки.

Если вы хотите, чтобы объект выглядел естественно, предварительно спланируйте, откуда будет падать свет и где будут тени. И сделайте план по времени освещения. Предположим, мы снимаем куб, освещённый с одной стороны.Если светлая передняя грань должна быть вчетверо ярче тёмной боковой и вдвое ярче верхней, она будет высвечиваться пропорционально дольше. Например, так:
Передняя грань: 8 секунд
Верхняя грань: 4 секунды
Боковая грань: 2 секунды
Но ещё раз повторю, что для естественного рисунка теней гораздо проще воспользоваться обычной вспышкой. Не тратя силы на расчёт того, какая грань сколько должна быть освещена.

Насколько сложно фотографировать со световой кистью?
Ещё не знаю. Пока каждый сюжет занимает у нас час-два работы. Возможно со временем мы приобретём опыт и будем снимать ещё качественнее и много быстрее.

Но качество - главное!

Не многим известно, что слово «фотография» имеет значение «рисование светом». Использование световой кисти делает это выражение буквальным.

Световая кисть - это инструмент, который имеет небольшой габарит и может излучать постоянный луч света с четкой фокусировкой. Техника фотографирования заключается в передаче на снимке изображения обрисованного светом.

Световая кисть профессионального уровня имеет температуру света 5500 Кельвин. Она позволяет использовать различные насадки. Свет этой кисти соответствует свету вспышки или дневному свету. Насадки и фильтры дают дополнительное пространство для творчества.

Профессиональная световая кисть стоит не дешево. Кроме того, для цифровой фотографии температура света не имеет такое значение, как для пленочной. Насадки и фильтры используются не сильно часто. Именно поэтому для ознакомления можно использовать обычный фонарик. Главное, чтобы пятно света от фонарика не было слишком широким. Это позволит четко обрисовывать объекты. Лучше всего подойдут фонарики с белыми светодиодами.

Как начинать фотографировать

Снимать лучше всего на цифровую камеру. Она позволяет после каждого сделанного кадра просматривать результат. На маленьком дисплее плохо рассматривать детали, поэтому лучше сразу подключить камеру к компьютеру. Практически все зеркалки и многие компакты могут выводить изображение прямиком на монитор компьютера. После каждого кадра следует внимательно изучать снимок и в случае необходимости делать поправки. Если просматривать каждый кадр нет возможности, то следует делать короткие серии и просматривать по несколько кадров, детально их изучая.

Фотографировать следует на длительной выдержке с использованием спускового тросика или пульта ДУ. Это позволит исключить колебания фотоаппарата от нажатия на кнопку спуска затвора. В случае отсутствия такой возможности управления камерой, следует пользоваться спуском затвора по таймеру.

Иногда бывает, что камера не имеет возможности снимать с достаточно долгой выдержкой, которая необходима для создания нормального кадра. В таком случае можно сделать несколько фотографий с различной экспозицией и после объединить их в графическом редакторе.

Как фотографировать со световой кистью? Установив фотоаппарат на штатив, следует переключить его в ручной режим Автоматическую фокусировку нужно отключить. Вручную наведите фокус. Выключите яркий свет. Если объект съемки имеет отражающую поверхность, следует убрать от него подальше прочие предметы, так как они могут попасть в отражение.

Техника съемки со световой кистью

Работая со световой кистью, экспозицию приходится подбирать экспериментальным методом. Диафрагма выставляется такой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Чаще всего выдержки в 1 минуту бывает достаточно. Для предотвращения появления шумов светочувствительность лучше поставить поменьше. после первого кадра можно будет определить корректировку выдержки. Её иногда нужно уменьшить или увеличить.

Для освещения объекта следует знать некоторые правила. Выделить объект светом можно задержав на нем пучок света. Чтобы получить четкое и яркое пятно света нужно светить с более близкого расстояния. Для получения более размытого пятна большого размера, подсвечивать нужно с более далекого расстояния. В самом конце следует немного заполнить сцену светом. Это можно сделать, подсветив картину с такого расстояния, чтобы пучок света осветил весь кадр. Если при этом водить кистью по кругу, тени получатся размытыми или будут отсутствовать вовсе. Для получения четких теней кисть нужно держать некоторое время неподвижно. Также можно в конце сделать подсветку контровым светом сзади. Это сделает контуры более четкими.

Снимая со световой кистью нужно усвоить одно правило. Перед спуском затвора нужно четко представить будущую фотографию. Эта привычка поможет не только при съемке со световой кистью. еще перед съемкой нужно четко представить что и каким образом будет освещено. Можно даже нарисовать схему освещения на бумаге и обозначить длительность задержки кисти в каждой точке. По такой схеме гораздо легче рисовать с секундомером.

Хитрости при съемке со световой кистью

Очень интересный эффект можно получить используя две разные световые кисти. Одна должна быть со светодиодом, а вторая с лампой накаливания. Как известно лампа накаливания имеет желтоватый свет. Таким образом, установив баланс белого в значение между режимом "лампа накаливания" (2800 К) и "дневной свет" (5500 К), то фотография будет иметь желтые и синеватые пятна света, что выглядит очень красиво. Как известно, желтый и голубой являются дополняющими цветами.

Используя светофильтры для световой кисти можно делать рисунки различного цвета. не ограничивая себя лишь желтым и синим.

Светофильтры можно изготовить практически з чего угодно. Это могут быть фильтры от объективов, цветовая полимерная пленка, которая применяется в качестве фильтра для студийного света и для декоративного оформления интерьеров. Её можно найти в магазинах для творчества и в канцелярских магазинах. Незамеченная фотопленка дает приятный янтарный свет. Её тоже можно использовать.

Отдельно следует сказать о съемке предметов с бликующей поверхностью. Блики на таких предметах обязательно должны быть, ведь именно они передают основную форму. Но очень важно помнить, что блики часто делают пересветы, поэтому проводить по таким предметам нужно без задержки на них луча света. Кроме того нужно помнить правило, что угол падения луча равен углу отражения. Следите, чтобы отраженный свет не попадал в объектив прямыми лучами. Можно поступить и иначе. Снять сцену практически без бликов и наложить их отдельно в Фотошопе.

Фотографирование со световой кистью является не простым процессом, но результаты могут быть потрясающими. Сразу всё получаться не будет, поэтому нужно запастись терпением. Внимательно изучайте сделанные кадры, находите ошибки и исправляйте их. Это путь к получению отличных результатов.

Из недр Интернета добыла свою старую забытую статью по технике съемки "световой кистью". Решила разместить ее здесь, чтобы больше не терялась. Авось, кому пригодится! Итак, давно это было...

Техника съемки со световой кистью для чайников

В последнее время мне часто задают вопросы о технике съемки световой кистью. Чтобы каждый раз не повторяться, я решила написать небольшую инструкцию по данной технике. В доступной начинающему фотографу форме, так сказать, чайнику от чайника. Начну с того, что сама я познакомилась с этим методом не так давно: года полтора как. Увидела в сети пару фотографий, выполненных с помощью световой кисти и тут же заинтересовалась данной системой освещения. Все оказалось довольно просто. Вместо дорогостоящей фирменной "световой кисти" вполне можно использовать ручной фонарик с криптоновой лампой (или галогеновой). Для того, чтобы получить узкий луч света, сделаем специальную насадку на фонарик. Кто-то советует в качестве насадки использовать пластиковую бутылку с отрезанным днищем, кого-то вполне устраивает конус из фольги, где-то я читала про светодиоды, вставленные в корпус фломастера. В общем, кто на что горазд.
Я испробовала первые два способа: 1 - насадка из пластиковой бутылки 2 - конус из фольги. В результате, нашла удобную для себя форму, которой и пользуюсь сейчас.

Изготавливаем "световую кисть"
Нам понадобится: 1) фонарик ручной 2) пластиковая бутылка 3) фольга 4) трубка из плотного картона (см. картинку 1.)
Все очень просто: покупаем фонарик с криптоновой лампой. Обязательно криптоновой или галогеновой. Они имеют правильную температуру света. Желательно небольшой фонарик, чтобы его удобно было держать в руке. Полдела сделано;-)
Кстати, некоторые любители съемки со световой кистью используют фонарик и вовсе без насадки. Я тоже попробовала и могу сказать, что насадка, все же, нужна, иначе свет получается другим, не таким интересным.
Далее покупаем питьевую Активию, можно использовать и любую другую пластиковую бутылочку, главное, чтобы в нее ваш фонарик входил довольно плотно, не оставляя зазоров (то есть диаметр дна бутылочки совпадал бы с диаметром фонарика - его светоизлучающей части). К моему фонарю идеально подошла бутылка из-под Активии. Кефир выпиваем - не выливать же! - бутылочку моем, насухо вытираем и начинаем изголяться над несчастной пластикотарой. Во-первых, отрезаем дно. Во-вторых... Конечно же, у каждой рачительной хозяйки найдется в доме фольга (очень удобная для запекания всяких вкусностей штука!) Нет? Не беда, рулончик фольги можно купить в любом универсаме. Итак, во-вторых, выстилаем фольгой внутреннюю поверхность бутылки (см. картинку 2.). Дело это кропотливое, но необходимое, поскольку нам нужно, чтобы свет оставался внутри и из бутылки выходил бы только там, где нужно, а ни где попало. Подскажу довольно простой способ укладки фольги в бутылку: берете кусок фольги и вашу пластиковую заготовку, оборачиваете фольгой (наиболее блестящей стороной вниз) вашу бутылку, только слишком плотно фольгу не прижимайте, просто придайте ей форму. Затем фольгу с бутылки снимаете и благополучно вставляете внутрь бутылки (см. картинку 3.). Вуаля. Наша насадка почти готова.
Можно оставить и так: этот вариант вполне пригоден к работе. Именно им я и пользовалась некоторое время. На насадку одевают конус из фольги, конус обжимается по форме бутылки, небольшой "клювик" оставляем (см. картинку 4.). Вся эта конструкция одевается на фонарик так, чтобы остался доступ к кнопке включения-выключения фонарика (см. картинку 5.).
Диаметр выходного луча света регулируется посредством формирования отверстия соответствующего диаметра из фольги. Попросту, вставляете палец в выходное отверстие насадки, обжимаете фольгу по форме пальца, палец вынимаете. Звучит пошло, но зато данный способ регулировки диаметра светового луча быстр и прост, к тому же, не требует дополнительных приспособлений, типа крышечки от бутылки с прорезанной в ней дырочкой.
По прошествии некоторого времени мне захотелось усовершенствовать конструкцию. Сделать это тоже довольно легко, а главное - работать с такой "насадкой" стало гораздо удобнее. Секрет таков: в насадку из пластиковой бутылки вставляем картонную трубку длиной примерно 25 см (я взяла трубку, которая осталась после использования рулона фольги), а уже на трубку одеваем конус из фольги (см. картинки 6. и 7.). То есть всего лишь добавляем третье звено - картонную трубку. Конструкция удлиняется, световое пятно приобретает более правильные формы. Данную конструкцию можно усилить черной изолентой. Все.

Подготовка места
Ну что ж, световая кисть у нас есть, приступим к съемке!
Тут, конечно же, не обойтись без штатива, кстати, фотоаппарат тоже не забудьте! Штатив нам понадобится, поскольку снимать придется на длительных выдержках. Иногда даже советуют устанавливать ручную выдержку, но мне всегда хватало 30 секунд.
Итак, составляем композицию, которую будем снимать, устанавливаем фотоаппарат на штатив. Все настройки производим исключительно в мануальном режиме. Допустим, значение диафрагмы выставляем - 10f, выдержку - 30 секунд. ВАЖНО!: Не забываем выставить правильный баланс белого. Выключаем свет, включаем фонарик. Неплохо, если в комнате будет кромешная темнота, но и слабый свет от фонарей за окном тоже не помеха.
Для спуска затвора обязательно используйте таймер или пульт, чтобы у вас было время дойти до места съемки.

Техника съемки
Чтобы объекты на фото выглядели объемными, нам нужен правильный свет. Что я называю "правильным светом"? Конечно, это объемный свет. Как получить такой свет, используя один-единственный источник - наш замечательный фонарик с насадкой, который нынче носит гордое имя "световая кисть"? Залог успеха - движение! Статика скучна, движение - это жизнь! Однако, не все так просто. Движение должно быть просчитанным, выверенным, разумным. Возникает вопрос, как же все-таки светить? Отвечаю: ваш луч должен постоянно двигаться по композиции. Нам необходим верхне-боковой (светим сверху-сбоку), контровой (светим сзади) и заполняющий свет. Заполняющий свет поможет связать композицию воедино. Почти всегда стоит слегка подсветить фон и поверхность, на которой расположена ваша композиция. Верхне-боковой и контровой свет - передают объем предметов и позволят отделить предметы от фона.
Я не буду вам рассказывать о сложных расчетах: сколько секунд куда светить, потому как сама делаю это "наглазок". Скажу только, что каждый цвет поглощает определенное количество света и чем темнее предмет, тем больше света он поглотит, то есть, на темные предметы светить следует дольше, нежели на светлые.

Ну что ж, основные моменты техники съемки со световой кистью я вам поведала, теперь дело за малым: практикуйтесь, набирайтесь опыта. Ваше терпение и старания будут вознаграждены, в этом можете не сомневаться! Данная техника очень интересна, присоединяйтесь!
Мои работы, выполненные в такой технике, можно посмотреть