Cum să digitalizezi vechile negative. Digitalizarea fotografiilor realizate pe film cu o cameră digitală

În general, ideea de a scana și organiza fotografiile vechi, bineînțeles, a fost eclozată de mult timp, nu este ușor să te decizi asupra unui astfel de volum de muncă privind scanarea filmelor fotografice vechi (mai mult de o sută) și a fotografiilor (mii). ). În general, încă din copilărie, mi-am dorit să am fotografii vechi digitizate ale stră-străbunicilor mei, iar în cele din urmă, după 20 de ani, am decis să trec la această afacere.

Scanner

Primul lucru care a fost întrebarea - desigur, scanerul. La un moment dat, acum vreo 7 ani, am încercat să digitalizez negative și am decis să mă aprovizionez cu un scanner de film. Nu erau mulți bani, am ales ce era mai ieftin, s-a dovedit a fi Miktotek Filmscan 35.


În comparație cu scanarea monștrilor, a costat un ban, dar rezultatul a fost minunat. Am folosit Silverfast pentru el ca cel mai avansat software la acea vreme (poate acum). Nu știu de ce, dar uneori, cu treceri diferite, minunea asta mi-a dat fie o fotografie albastră, fie una verde, apoi totul a închis, a fost imprevizibil și foarte trist, a trebuit să mă uit peste fiecare cadru timp de 10-15 minute. , îndreptând histogramele și executând alte dansuri cu tamburin. În general, acest proces m-a descurajat să scanez filme timp de câțiva ani, scanerul zăcând pe undeva.

Acum, luând în considerare toate argumentele pro și contra, s-a decis următoarele.
Au fost câteva lucruri de luat în considerare:

• în cea mai mare parte, nu eu voi fi cel care va scana, ci părinții, deoarece au timp acum
• trebuie să scanați nu numai filme, ci și fotografii
• trebuie să scanezi mult
• nici un buget fabulos

Pe lângă toate cele de mai sus, am înțeles că acum filmul nu mai este un purtător real și, prin urmare, cel mai probabil va fi necesară scanarea o singură dată, deși poate dura mult timp.

Deci, scanerele de film au dispărut din două motive:
în primul rând, experiența anterioară a arătat că nu puteți cumpăra o unitate atât de normală pentru ieftin, dar ce este ieftin - oh, nu suport un asemenea iad pentru a doua oară.
În al doilea rând, cumpărarea unui scanner separat pentru fotografii și separat pentru film este, de asemenea, cumva costisitoare și nepractică.
Mai mult, mi-am spus, dacă iese ceva bun, o duc la un laborator profesionist, poți să faci frâu pentru o duzină de lovituri.

După ce am analizat ceea ce este la vânzare din ceea ce poate scana film pe lângă hârtie, s-a dovedit că alegerea este mică: fie prețuri vertiginoase, fie doar câteva opțiuni. Întreruperea tuturor magazinelor care funcționează imediat după vacanță s-a dovedit că există următoarele opțiuni acceptabile:

• Epson Perfection V330 Photo (A4, 4800 x 9600 dpi, USB 2.0, CCD, adaptor pentru film)
• Epson Perfection V370, Fotografie (A4, 4800x9600 dpi, CCD, USB 2.0)
• Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600x9600dpi 48bit CIS USB2.0 Slide Adapter)
• Canon CanoScan 5600F (A4 4800x9600dpi 48bit USB2.0 Slide Adapter)

Restul ori era prea scump, de la 10.000, ori, dimpotrivă, nimic nu era priceput. Din păcate, CanoScan 5600F a fost întrerupt din cauza lipsei acest moment de vanzare, desi descrierea este foarte buna. Restul s-a dovedit a fi, conform recenziilor, cam la fel, dar rolul decisiv l-a jucat faptul că au existat drivere pentru Linux pentru Epson și, din moment ce mi-aș dori să lucrez nu numai sub Windows, până la urmă am câștigat Epson Perfection V330 Photo Nu am putut afla nicăieri, cum diferă modelul 330 de 370, dar din moment ce driverele Linux au fost menționate doar pentru 330, m-am hotărât, ca să zic așa, „pentru a evita”.

Din păcate, încă nu am avut timp să-l încerc sub Linux, dar în software-ul Windows mi-a plăcut funcția de eliminare a defectelor - funcționează cu explozie pe fotografiile vechi alb-negru. Dar trebuie să fii atent și cu el - uneori poate conta ceva util pentru un defect.

În recenziile despre scaner, pe alocuri există o problemă cu aspectul dungilor la scanarea filmelor - dar încă nu am observat acest lucru. Cu toate acestea, în opinia mea, iată ceva util despre asta, găsit într-una dintre recenziile de pe piața Yandex: „Doi ani mai târziu, pot raporta rezultatul investigației: există o fereastră de calibrare în cadrul scanerului în care balansul de alb este setat. Dacă particulele de praf ajung acolo, se obțin „pixeli sparți”, care, atunci când căruciorul este rulat, dau dungi. Acesta este cel mai probabil un defect de design al noii lumini de fundal LED (dar cine va recunoaște...). Deci domnilor, dacă aveți un astfel de scaner,
îndepărtați praful.”

Cu ce ​​rezoluție să scanați - această întrebare nu a fost ultima. Scanerul dă maximum 4800x9600, dar când am încercat să setez acest lucru la scanarea unei fotografii de 9x13cm, sistemul a început să înjure la scară, a trebuit să o reduc.

Criteriul pentru alegerea unei rezoluții este simplu: dacă presupunem că puteți imprima cu o rezoluție standard de 300 dpi, atunci pentru a obține aceeași imagine, trebuie să aveți cel puțin 300 dpi. Având în vedere că fotografiile sunt vechi, nu are rost să supraestimăm această cifră - totuși, rezoluția fizică nu vă va permite să obțineți calitate din nimic. Din nou, este puțin probabil ca cineva să dorească vreodată să imprime un poster cu imaginea unui străbunic în format A1 sau chiar A4. Dacă cineva scrie o carte, este puțin probabil să existe o imagine mai mare decât o foaie. În general, am decis că pentru cei foarte bătrâni va fi un exces de două ori, pentru cei mai buni și mai târziu - un exces de trei ori, adică. 600 dpi și, respectiv, 900 dpi. Apoi am ales ce era cel mai aproape de ceea ce a produs software-ul, care a venit împreună cu scanerul.

Pentru negative, am decis să folosesc maximul - nu degeaba am cumpărat cu o astfel de rezoluție ... Cel mai probabil, acesta este un bust de 4800x4800dpi, dar îl puteți tăia oricând mai târziu, dar principalul lucru este că mai tarziu nu trebuie sa rescanezi cu alti parametri si poti dormi linistit.

Scanările sunt salvate, desigur, în niciun caz în jpeg, pentru a evita pierderile de compresie. Totul este doar tiff. Se pare, desigur, că locul mănâncă mai mult, dar apoi scanează-l o dată - și atunci nu știi problemele: fac ce vreau. Nici eu nu am ajuns imediat la asta, dar practica arată că, dacă economisesc acum, voi regreta mai târziu și voi reveni la această problemă, dar dacă totul este la maximum, atunci nu este nimic de regretat mai târziu.

Catalogare

Desigur, după digitalizare, totul trebuie rezolvat cumva. Principala sarcină a fost să semnez rude-strale, pentru că am vrut să păstrez istoria familiei pentru viitor și, fără comentarii competente, nimeni nu-și va da seama vreodată.

Opțiunea de a procesa imediat fotografiile și de a le încărca pe site nu a fost potrivită din două motive: în primul rând, trebuie să procesați totul deodată, iar acesta este momentul, iar părinții nu înțeleg nimic despre asta; în al doilea rând, tehnologiile se schimbă și cine ar ști cum va arăta un site în câteva decenii, dacă va exista cumva.

Utilizarea unui program inteligent de catalogare nu a fost potrivită din același motiv esențial - nu există nicio garanție că în câteva decenii acest software va fi în viață și, în consecință, nimeni nu va înțelege ce, unde și cum este stocat în formatul său unic inteligent. .

Mi-a venit în minte decizia de a stoca descrierea într-un fișier text obișnuit cu același nume ca și fotografia - textul este text, iar în Africa textul, oricine poate citi probabil după decenii, chiar dacă vine cu un alt super-unicode. , este încă mult mai fiabil decât software-ul special. Dar ca programator, m-am uitat la această opțiune cu groază - ei bine, este urâtă și atât. Da, și incomod în acest proces.

Părinții au spus că în general o doresc ca într-un Cuvânt - aici este o fotografie, aici este o semnătură - și totul este clar. Dintr-o astfel de propunere, părul s-a ridicat, pentru că din nou - astăzi există un Cuvânt - mâine nu mai este.

O altă opțiune este să stocați semnăturile în EXIF. Aici a fost jenant că atunci când procesează imagini, multe software-uri EXIF ​​sunt pur și simplu ignorate, ca urmare, pierderea semnăturilor prețioase poate fi de neînlocuit.

În general, după ce am analizat întreaga situație, am luat o decizie: scanăm fotografia, o semnăm ca EXIF, apoi facem toate aceste poze cu semnături doar în citire, ca să nu existe tentația de a schimba ceva, și astfel noi garanta siguranța informațiilor. Dacă doriți să schimbați - faceți o copie - și mergeți mai departe. Ei bine, copii de rezervă, desigur. Și, în general, până la urmă, suntem programatori, pentru a schița un mic script, astfel încât întregul EXIF ​​să poată fi exportat într-un fișier text pentru orice eventualitate, „pentru a evita” :)

Există o mulțime de instrumente pentru a lucra cu EXIF ​​​​în Linux. Linie de comanda, dar acest lucru este inacceptabil pentru lucrul convenabil cu un număr mare de imagini. Cu toate acestea, iată ce există: exif , exiftool , exiv2 , Google pentru mai multe detalii. Apoi, am folosit exiftool pentru procesarea loturilor, dar mai multe despre asta mai târziu.

Ne uităm la ceea ce este din GUI. După ce am studiat ce ne oferă comunitatea OpenSource, m-am stabilit cumva pe DigiKam - „digiKam este o aplicație avansată de gestionare a fotografiilor digitale pentru Linux, Windows și Mac-OSX”, așa cum este scris pe site-ul lor.
Am decis să editez în GIMP, programul GNU Image Manipulation, similar cu Photoshop, dar opensource. Prin urmare, capacitatea de a edita fotografii pentru software-ul de catalogare nu a fost necesară separat, dar în catalogarea în sine, mai multe lucruri au fost mituite.

În primul rând, DigiKam editează EXIF, care este exact ceea ce am nevoie.

În al doilea rând, toate fotografiile sunt imediat pe ecran, ne semnăm în fereastra de lângă ea și trecem imediat la următoarea - rapid, simplu și convenabil.

În al treilea rând, s-a observat că în EXIF ​​însuși există mai multe etichete similare pentru comentare: cometariu, Comentariu utilizator, ImagineComment, și astfel, DigiKam scrie la toate odată, astfel încât probabilitatea ca alt software să citească aceste informații este destul de mare.

În plus, citind recenziile, am fost mulțumit de ideea că, pe lângă doar EXIF, softinka poate păstra un director și fără a copia nimic nicăieri, spre deosebire de multe altele, ci pur și simplu procesând totul pe loc. Acesta a fost un plus imens - nu am căutat această oportunitate inițial, dar s-a dovedit a fi foarte utilă. Și ce mi-a plăcut - pe lângă introducerea informațiilor în EXIF, ea le scrie în baza de date și apoi este convenabil să sorteze și să caute fotografii după etichete, etichete, descrieri etc. Și chiar dacă la un moment dat software-ul dispare și baza de date dispare, atunci o copie a datelor va rămâne în EXIF, ceea ce, de fapt, este ceea ce am nevoie.

Câteva gânduri interesante despre catalogare sunt descrise în articolul deja menționat. Deci, toate sau aproape toate aceste date pot fi stocate și în EXIF ​​​​și, dacă este necesar, exportate în orice format, așa cum ne va fi convenabil.
Un avantaj suplimentar al DigiKam este că puteți alege orice fotografie ca coperta albumului și mi-a plăcut ideea de a avea ca coperta o fotografie a albumului de hârtie în sine, pentru care îi mulțumesc autorului.

Un alt moment neevident pe care l-am întâlnit când lucram cu DigiKam: dacă nu există drepturi de a scrie într-un fișier foto, atunci software-ul scrie în tăcere doar în baza sa de date, fără a se clarifica că există probleme. Multă vreme am încercat să-mi dau seama de ce există o semnătură în program, dar nu în fișier, mai ales că opțiunea „salvare în fișier” este setată în setări. Așadar, țineți cont de acest lucru - verificați drepturile de acces, altfel puteți jura mult timp.

Postare pe site

Deci, principalele sarcini - scanarea și catalogarea - au fost rezolvate. Acum este timpul să vă lăudați rudelor, să le arătați prietenilor o fotografie. Desigur, prin postarea de fotografii pe site. Nu cu mult timp în urmă, am făcut deja un soft pentru acest caz: am pus fotografiile necesare
catalog, lansat - și gata, albumul a devenit. Am scris despre asta pe Habré data trecută. Acum, folosind DigiKam, am decis că chiar în etichetele EXIF ​​puteți marca o fotografie, indiferent dacă ar trebui plasată într-un album foto sau nu, pentru că la scanare erau tot felul de poze care nu ar trebui postate pe site . Da, iar comentariile pot fi luate acum din EXIF.

Totul pare a fi bine, dar nu foarte bine.

Totul de pe site este procesat în PHP și mi s-a părut că există o funcție minunată pentru lucrul cu EXIF, read_exif_data() , dar așa cum a arătat practica, această subfuncție arată doar o parte din date, absolut tăcută în privința restului. Am scotocit prin tot ce am putut - și visul unei vieți ușoare a căzut în uitare, a trebuit să scot EXIF ​​​​din fișiere în stadiul de generare a unui album, deoarece instrumentele din linia de comandă au unde să fie.

Drept urmare, am rescris scenariul, amintindu-mi comentariul sarcastic la articolul meu anterior „Generatorul de fișiere php Perl... Monsieur știe multe...”, a râs în sinea lui că încă avea dreptate că nu se baza complet pe PHP - mi-ar fi pus acum un picior, și așa câteva minute - și problema este rezolvată.

Deci, atunci când procesăm o fotografie în DigiKam, marcam fotografia cu un steag (acolo se numește PickLabel). Steagul este scris în fișier în EXIF. Când procesăm toate fișierele din director, scoatem steag-ul folosind exiftool:

$flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel "$fname_in"`;

Ei bine, atunci, în funcție de steag - dacă este, atunci îl procesăm, dacă nu, îl omitem. Totul este setat pe linia de comandă, astfel încât să fie convenabil. De fapt, puteți procesa o mulțime de lucruri aici, este deja gustul și culoarea de care are nevoie oricine.

Link către sursă, dacă dintr-o dată cineva trebuie să se uite cu atenție sau chiar să aplice: photo_album-r143.tar.gz . Cum se utilizează - menționat în articolul anterior, nu voi repeta.

În privința asta, mulțumesc pentru atenție și dacă a fost de folos cuiva, atunci mă bucur enorm.
Critica este binevenită.

UPD: L-am găsit accidental pe Habré - sunt surprins că nu l-am observat înainte. Să fie aici până la grămadă.

Etichete:

• arhiva foto
• catalogarea foto
• scanare
• DigiKam
• EXIF
• exiftool

Dacă mai ești interesat, bine ai venit sub cat.

Să începem cu faptul că trebuie să adunați tot ce aveți nevoie, mai jos voi da o listă de necesare, dar nu obligatorii, de ce vă voi spune în continuare.

Ce va fi necesar:
- aparat foto digital reflex (DSLR)
- bliț (sursă de lumină puternică)
- obiectiv 50mm-80mm
- inele macro
- aparat de mărire a fotografiilor
- softbox
- moale pentru DSLR
- cablu usb la mini usb

Ai putea avea nevoie:
- inel adaptor M42
- cablu de sincronizare pentru blitz
- adaptor pentru glisiere
- scotch
- lanternă

Să începem să pregătim locul de muncă, să asamblați un aparat de mărit foto, cel mai convenabil este să îl puneți lângă computer.

Măritor foto asamblat.

Încercuit cu roșu este ceea ce va trebui eliminat. interferează cu instalarea camerei.
Să trecem la obiectiv, aici va fi individual pentru toată lumea, voi spune doar că poți folosi aproape orice obiectiv (atât standard, cât și de la terți), de preferință cu o distanță focală fixă ​​de la 50mm la 80mm (nu zoom), este mai bine să încerci altele diferite, deoarece obiectivul poate distorsiona culorile, am folosit un vechi „zenitar-m 1,7 / 50” sovietic printr-un inel adaptor M42 și două inele macro care adunaseră de mult praf într-o cutie alături. la acest obiectiv. Inelele macro sunt selectate empiric, mai multe despre asta mai târziu.

Trecem la asamblarea softbox-ului, acesta va fi folosit ca fundal. În cazul meu, a fost de casă, am luat prima cutie pe care am întâlnit-o, am făcut două găuri în ea, una pentru blitz, cealaltă pentru setarea fundalului și am așezat două coli de hârtie albă în interiorul cutiei pentru o mai bună reflectare.

Oricât de banal ar suna, am folosit o tavă pentru prăjituri ca fundal, am fixat-o cu bandă adezivă, arată cam așa.

Oferă o lumină foarte moale, uniformă și difuză, exact ceea ce aveți nevoie. Cu hârtie albă obișnuită în loc de fundal, nu veți obține o astfel de lumină, în cel mai rău caz, vilozitățile vor fi vizibile.

Un blitz a fost folosit ca sursa de lumina, cred ca aceasta este cea mai reusita alegere, pentru ca. flash-ul are mai multe avantaje:
- puterea poate fi reglata
- lumina puternică face posibilă fotografierea la viteze mari de expunere și la o diafragmă închisă
Dar asta nu înseamnă că alte surse nu pot fi folosite, mi se pare că și panourile cu diode vor da un rezultat bun.

Ei bine, în pași mici trecem de la pregătire la configurare. Deci, acum este un moment foarte crucial, trebuie să ridicați inele macro și să reglați focalizarea, totul depinde de această etapă. Mai vreau sa remarc ca se preteaza orice camera cu obiective interschimbabile, fie ca este CANON sau SONY, practic nu afecteaza calitatea imaginii, este foarte bine daca are mod Live View. Singura diferență la camere va fi dacă folosiți crop sau full frame - deși toate acestea sunt corectate prin inele macro, în cazul meu ca carcasă canon eos 7d este o cameră crop și folosesc două inele macro, unul mare, celălalt mic. Nu uitați că, cu cât sunt mai multe inele, cu atât mărirea este mai mare.

Pentru a selecta inele, scoateți adaptorul de diapozitive din măritor și fixați filmul în el, selectați cel mai clar cadru, apoi faceți iluminarea de fundal pentru adaptorul de diapozitive, ei bine, totul este foarte simplu personal, am folosit telefonul, am deschis un ecran alb pe și setați afișarea timeout-ului de închidere la maxim, rezultă un fel de previzualizare în timpul procesului de digitizare, așa că l-am folosit.

Stăm vertical deasupra mesei și ne concentrăm pe claritate, ne uităm astfel încât cadrul să nu fie tăiat, dacă este tăiat, atunci trebuie fie să reduceți numărul de inele, fie să puneți un inel mai scurt și invers. Personal, am neglijat această regulă și mi-am permis să decupez puțin cadrul, s-a dovedit că s-au tăiat aproximativ 2-3 mm din lățime și înălțime, adică. de fapt, am reîncărcat cadrul nu 36x24mm, ci 34x22, nu consider acest lucru critic. deși ar fi posibil să filmați întregul cadru și apoi să îl decupați în editor. Ne-am hotărât asupra inelelor, podeaua este gata, scoatem ocularul de pe cameră, îl comutăm în modul manual (pentru Canon setăm discul la „M”), dezactivăm focalizarea automată a obiectivului, îl conectăm la computer și puneți-l vertical sub măritor, introduceți adaptorul de diapozitive cu folie.

Pornim telecomanda camerei și focalizăm cât mai bine posibil prin mișcarea măritorului în sus sau în jos. Pentru o focalizare mai precisă, am deschis diafragma la maxim (f1.7) și am iluminat suplimentar cu o lanternă.

După ce am prins claritatea, am strâns toate piulițele de pe măritor, am trecut la o reglare mai fină a focalizării, în modul Live View am făcut un zoom digital și am prins deja focalizarea perfectă cu inelul de focalizare de pe obiectiv, după care am închis diafragma. la maxim (f16) pentru a extinde claritatea maximă și a avea o marjă de erori.

Instalăm softbox-ul și conectăm blițul la cameră, am folosit blițul încorporat ca bliț principal, îl poți conecta și printr-un cablu de sincronizare. Asamblat arata asa:

Acum trec la configurarea camerei, toate filmările se vor face complet în modul manual, trec și blițul în modul manual. Setăm ISO100, dacă este posibil să-l setăm mai jos, atunci este bine, viteza obturatorului 1 / 250s este cea mai mică viteză a obturatorului pentru lucrul cu bliț, pentru unii poate fi 1 / 125s, verificăm din nou diafragma, am scris f1.4, minciuna de fapt f16, eu am ales formatul RAW, cei care stiu ca il vor intelege, cei care nu stiu, filmeaza in JPEG, voi vorbi despre balans de alb (WB) separat pentru fiecare tip de film, în timp ce eu setez temperatura Kelvin, în setări facem ceea ce ar fi o poză salvată imediat pe computer, ei bine, totul pare să fie lăsat să apăsăm butonul declanșator.

Mă voi abate puțin de la subiect pentru a vedea fotografia finală, am folosit programul Vizualizator de imagini FastStone, este destul de comod, rapid și gratuit, funcționează mai ales bine cu RAW, dar poți folosi și alte softuri, după gust și culoare... În mod implicit, are taste rapide pentru inversarea culorilor (Ctrl + I) și rotația imaginii , stânga (L) , dreapta (R.), răsturnați orizontal (Alt+R) și vertical (V). Toate acestea sunt foarte convenabile și accelerează semnificativ procesul de digitalizare.

Să revenim la digitizare, voi începe cu negativele (culoare și alb/negru).
Pentru negativele alb/negru, setați modul de imagine personalizată din setările camerei la monocrom. Temperatura de culoare nu joacă niciun rol aici, nu o atingem. Putem trage.

Pentru culoare, puteți pune un portret, peisaj sau lăsați culori naturale. Temperatura de culoare (WB) poate fi modificată. În general, 5500K este potrivit pentru majoritatea fotografiilor, dar se întâmplă ca după inversare să vezi că imaginea este prea caldă, vrei să adaugi răceală, apoi trebuie să ridici temperatura, de exemplu, la 6200-6500 sau mai mare și vice invers (fotografierea în RAW, aceasta se poate face ulterior în lightroom sau photoshop).

Cea mai importantă regulă pentru o digitizare reușită este să calculați puterea blitzului și să alegeți WB-ul potrivit.

Pentru filmul negativ:
1. Decat mai multa lumina la fotografiere, cu atât va ajunge mai întunecat și invers.
Se pare că, dacă ați făcut o fotografie, ați inversat-o și știți că este în mod clar supraexpusă, atunci trebuie să adăugați putere blițului.
2. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât va fi mai scăzută pe imaginea finită și invers.
Sincer să fiu, sunt adesea confuz.

Cu un film pozitiv, totul este mai simplu, aici cu cât mai multă lumină, cu atât mai strălucitoare și cu cât temperatura culorii este mai mare, cu atât mai cald.

Câteva exemple:

B/N negativ.

Moscova. 1974 negativ de culoare.

Moscova. Culoare pozitivă.

Pentru a rezuma, personal sunt mulțumit de rezultat, nu este inferior scanerelor, fie și doar ca rezoluție, dar aceasta este o chestiune de tehnologie, când îmi cresc fotografiile la 100%, puteți vedea granulația filmului, eu cred că nu există o cale mai bună. În general, în cea mai mare parte, calitatea fotografiilor depinde de film. Poate din acest subiect pare că totul este complicat și lung, dar de fapt, știind cele de mai sus, mă pregătesc pentru filmare în 10 minute și procesul de filmare în sine este destul de depanat, în timp, mâinile mele se obișnuiesc, în aproximativ 3. zile (5 -7 ore) am filmat 1500 de cadre. Nu vorbesc de post-procesare.

După cum am promis, voi spune câteva cuvinte despre digitizarea diapozitivelor. În general, pentru diapozitive se aplică aceleași reguli așa cum am descris mai sus, singurul lucru este că nu aveți nevoie de un aparat de mărire a fotografiilor.

Cea mai grea parte despre digitizarea diapozitivelor este adaptorul de diapozitive și de unde să-l obțineți. Personal, l-am luat de la un proiector sovietic și l-am lipit cu bandă adezivă pe tava pentru prăjituri deja cunoscută nouă (doar că stă în gol) și a mai rămas puțin bandă adezivă pentru a lipi toată această minune de carte pentru a nivela. este la același nivel cu softbox-ul.

Am pus softbox-ul, camera pe un trepied, principalul lucru aici este să observați planeitatea.

(fotografiile sunt condiționate, ale mele nu sunt drepte)

La final ar trebui să arate așa:

Distanța de la softbox la diapozitiv este de 20-30 cm, dacă pe film apar reflexe albe în timpul filmării și sunteți sigur că acesta nu este un defect al filmului, încercați să mutați softbox-ul și mai mult sau întoarceți slide-ul.
În rest, totul este la fel ca în cazul unui aparat de mărit foto.

P.S.
Puteți descărca tot software-ul necesar pentru camera dvs. de pe site-ul oficial.
Puteți vedea exemple de fotografii la dimensiunea reală de 18MP la aceste link-uri:
Exemplul #1
Exemplul #2
Exemplul #3
Exemplul #4

UPD: Vreau să adaug puțin despre diafragma. Întotdeauna am crezut că, cu cât este mai închis, cu atât mai ascuțit, mulțumesc tuturor celor care au subliniat această greșeală, doar mi-ai deschis ochii asupra lumii. Dar totul s-a dovedit a nu fi atât de simplu, am reînregistrat un cadru la f5, f7, f9, f11 și f16, chiar s-a dovedit a fi cel mai clar la f7, dar există și o scădere a clarității și a distorsiunii optice la colțuri a cadrului. Voi spune imediat că filmul este uniform și apăsat pe sticlă, plus că l-am întors și am încercat diferite fotografii. Deci aici este în mintea mea cea mai buna varianta a ajuns pe f9. Mai jos vă arăt ce s-a întâmplat la o mărire de 100%.

F7

F9

F16

Vă mulțumim pentru atenție. Voi fi bucuros să fac critici obiective, precum și să răspund la întrebări de interes.

Mulți în acele timpuri recente au fost filmați cu simple săpunuri de film și, uneori, cu SLR-uri. Imaginile au fost tipărite în minilaboratoare, stocate în albume...

Au trecut câțiva ani și figura domnește suprem în viața de zi cu zi. Majoritatea imaginilor nu sunt tipărite, ci stocate pe computere. Albumele vechi se subțiază încet, apoi o rudă va cere o poză veche, apoi alta. La un moment dat, deschizi albumul și nu găsești acolo câteva dintre pozele tale preferate.

Cred că mulți oameni au suficiente filme nedigitizate din arhivele familiei. Film - iată-l, reticență la tipărire, vreau o poză într-un computer.

Digitalizați cât mai curând posibil. Dar ce? Un scaner prost digitizează prost, unul bun nu este rău, există deja unul acasă - cel vechi nu sparge infecția, dar este păcat să-l arunci.

Dar există o cameră digitală medie. Poate ei? Ce brand? Am un Olympus C4000. Pe Internet găsesc printre accesorii un adaptor pentru scanarea filmului. Da, s-ar putea! Cumparare urgenta! Care este pretul? Ce? Mi-am cumpărat fotikul pentru acești bani!

Merg pe forumuri, citesc recenzii, nimic deosebit, doar un atașament pentru lentile. Un prieten de-al meu făcea diapozitive, îmi dă câteva cadre de diapozitive. Dintr-o cutie de mâncare pești de acvariu Fac o bucată de țeavă astfel încât să se potrivească strâns pe obiectiv (borcanele vin într-o varietate de diametre, așa că am reușit să aleg exact diametrul lentilei) și astfel încât cadrul să fie la distanța de focalizare a camerei. Principalul lucru este să tăiați cu precizie conducta în timp ce observăm paralelismul planului lentilei. Fixez cadrul cu sudură la rece, care se află în mașina fiecărui șofer (45 de ruble). Cadru gratuit. Ei bine, adaptorul este gata.

Prefer să scanez. În primul rând, țintesc cerul prin fereastră. Fac o poză, o zecime de rezultat este zero. Nici un canal albastru, nici un canal verde. Nu trebuie să fii foarte inteligent pentru a înțelege că ai nevoie chiar și de lumină difuză ca într-un scaner. O voce interioară spune că ideea a eșuat. Teoretic, trebuie să cauți sticlă mată, să o atașezi la designul meu firav. Dar lumea? Unde să-l ia? Deci sursa este egală? Prea multă îndoială. Ideea este abandonată.

După un timp, stând în Photoshop, creez un nou document, se extinde la ecran complet, fundalul este alb. Ha! Aici este o sursă de lumină albă uniformă (un monitor LCD, nu pot spune nimic despre alții). Așa că creăm un nou document alb și îl extindem la ecran complet și gata.

Experimentez de ceva vreme. Și aici este repetabilitate aproape completă. Trebuie doar să urmați o anumită secvență de acțiuni

OK, totul sa terminat acum.

Exemple ale tuturor celor trei canale după scanare, plus imaginea finală de mai jos. Pentru camera mea, după inversarea în Photoshop, am selectat curbele corective, acestea sunt aproximativ aceleași pentru întregul film, dar ușor diferite de marca filmului. Pentru a accelera procesul de procesare a filmului, scriu o acțiune: decupare, corectare butoi, inversare, straturi de ajustare. Apoi corectare manuală mai precisă.

În aceste imagini, nu am atins în mod specific butoiul, astfel încât a existat o idee despre ceea ce se obține la ieșire.

De sus în jos:

• negativ,
• roșu,
• verde,
• canale albastre

Procesul de evoluție al fotografiei se desfășoară de aproape 200 de ani, iar în acest timp fotografia de film a renascut în fotografia digitală, dar arhivele foto de film au rămas după aceasta. Pentru a le depozita, ai nevoie de un loc și conditii speciale, dar dacă filmul este digitizat, toate acestea nu vor fi necesare. in afara de asta fotografii digitale depozitați mai sigur.

Pe lângă arhivele foto de film, există încă o mulțime de echipamente fotografice de film, care sunt încă folosite pentru filmări. fotografie de film vă permite să obțineți imagini de foarte înaltă calitate. Aceasta înseamnă că va trăi împreună cu „figura” mult timp. Dacă filmul este digitizat, atunci cu ajutorul unui computer puteți face fotografii și mai bune.

Digitalizați filmul- aceasta înseamnă că fiecare cadru trebuie să fie împărțit în elemente de pixeli separate și informații despre culoarea și coordonatele lor trebuie să fie stocate într-un fișier de program. În aceste scopuri, puteți utiliza două dispozitive principale, un scanner sau o cameră digitală. Cum să le folosiți pentru a digitiza filmul și va fi discutat în continuare.

Ce scaner să digitizeze filmul

Scannerul este cel mai convenabil dispozitiv pentru a digitiza filmul sau diapozitivele în diferite formate. Cu acesta, vă puteți converti foarte rapid arhiva foto de film în formă digitală, păstrând în același timp un aspect foarte calitate bună imagini. Nivelul de calitate va depinde de designul scanerului (Fig. 1).

Fig.1 Este posibilă digitizarea filmului pe diferite tipuri de scanere.

Exista tipuri diferite scanere pentru digitizarea filmelor, diapozitivelor și a altor materiale fotografice transparente. Deși toate sunt adaptate pentru a lucra cu film, au capacități diferite, ceea ce înseamnă că prețul este diferit. Pentru a digitiza filmul acasă, sunt potrivite două tipuri de scanere - un scanner cu un modul de diapozitive și un scanner de film.

Sunt sigur că mulți au încă negative de la camerele de film vechi. Nu vreau să imprim fotografii de pe film, dar dacă ar fi în format digital pe un computer, ar fi bine să le privesc și să-ți amintesc momente plăcute propria viata:)

Am scanat filme fotografice acasă cu o cameră digitală convențională și câteva dispozitive simple. Mai jos voi împărtăși cu voi trucurile de digitalizare a negativelor.

Dacă erai student când încă nu existau fotocopiatoare sau tocmai apăreau, atunci trebuia să folosești măcar o dată un scanner de casă făcut dintr-o bucată de sticlă, două taburete și o lampă de masă. În fotografia de mai jos, designul este îmbunătățit, în loc de scaune, o cutie de placaj cu sticlă fixă ​​și o lampă cu lumină albă, cu economie de energie, de 15 wați.

Pentru a fixa filmul, am folosit două bucăți de sticlă, am luat o sticlă subțire dintr-o ramă foto de perete. Ochelarii sunt lipiți peste cu benzi de autoadeziv alb, acest lucru a fost făcut pentru a ghida filmul și pentru a o proteja de marginile ascuțite. Două pahare sunt pliate și lipite cu piese autoadezive. Intre pahare, datorita grosimii autoadezivului, se obtine un gol in care vom incarca negativele. Nu dau dimensiunile ochelarilor, am făcut totul cu ochiul din ce era la îndemână.

Iată cum se introduce filmul în dispozitivul nostru:

Pe partea de jos este lipită o peliculă albă, care va servi ca difuzor de lumină de la bec.

Ne-am pus suportul de film pe „scannerul studentului” direct deasupra lămpii, l-am prins și cu bucăți de bandă adezivă pentru a nu se agita.

Acum am luat un pahar mare de plastic din smântână și l-am vopsit în interior cu un marker negru. În partea de jos am tăiat o gaură pentru obiectivul camerei, mai multe despre asta mai jos.

Fotik cel mai comun, digital. Principalul lucru este să aveți o funcție macro.

Am lipit pe obiectiv o saiba autoadeziva neagra, asta s-a facut astfel incat lentila stralucitoare sa nu se reflecte pe negativul fotografiat.

Punem sticla pe obiectiv. Cu cât este mai negru înăuntru, cu atât mai bine!

Acum punem sticla pe scaner și aprindem lampa. Trebuie menționat că lampa de economisire a energiei a fost luată cu un motiv! Are lumină albă și se încălzește destul de mult, spre deosebire de o lampă cu incandescență convențională. O lampă incandescentă se încinge foarte tare și poate strica negativul, lumina de la o astfel de lampă este galbenă.

Am setat modul macro pe cameră, puteți experimenta și balansul de alb.

Mărim cât mai mult posibil, camera mea a refuzat să fotografieze prea aproape, așa că am făcut o poză așa cum se arată mai jos și am tăiat excesul în Photoshop.

Iată o fotografie obținută de la camera mea:

Așa că am făcut o poză cu toate negativele și au fost câteva zeci de filme.

Deci, deschideți negativul foto în Photoshop. Apăsați combinația de taste Ctrl + i (invers), acum combinația Ctrl + m (se va deschide o fereastră ca în fotografia de mai jos). Din lista derulantă, selectați „Albastru” și ținând apăsat butonul Alt de pe tastatură, mutați mouse-ul două săgeți (indicate de săgeți roșii în fotografie) una spre alta. Cu tasta Alt ținută apăsată, fundalul imaginii va deveni albastru, iar când săgeata se mișcă, vor apărea puncte negre, de îndată ce apar mai multe puncte negre, ne oprim și selectăm din listă (lista este indicată în fotografie cu o săgeată verde) „Verde” și „Roșu” cu care facem aceeași operațiune pentru a dezvolta puncte negre.

Pentru a decupa marginile în exces, selectați un instrument special și selectați bucata decupată din fotografie, apăsați tasta Enter. Dacă nu ați tăiat-o așa cum ați dorit, puteți anula oricând ultima acțiune cu combinația de taste Ctrl + z.

Ca rezultat al acestei lecții despre digitalizarea negativelor acasă, am primit această fotografie:

În imagine sunt eu, fratele meu și mama mea. Sunt complet „verde” aici, îmi place foarte mult revista Ut și tot felul