Ustensilele metalice au fost fabricate mai întâi prin ciocanire sau goană din cupru, iar din secolul al XVII-lea - din argint și aur, dându-le o mare varietate de forme.
Pe măsură ce producția s-a dezvoltat, vasele au început să fie făcute folosind metoda de extrudare pe strunguri, iar din secolul al XIX-lea - pe prese mecanice și hidraulice. Suprafața vaselor era de obicei decorată prin embosare sau gravură.
În plus, dacă suprafața vasului ar putea fi „desfăcută” pe un plan, de exemplu, o sticlă cilindrice sau o sticlă conică, atunci urmărirea a fost efectuată pe plan, urmată de îndoirea și lipirea cusăturii. Dacă suprafața nu s-a „desfăcut”, atunci a fost bătută după cum urmează: designul realizat pe o hârtie de dezvoltare a formei produsului a fost transferat la suprafață.
Cavitatea internă a vasului a fost umplută cu un amestec de rășini, plasată într-un recipient metalic cu nisip, iar designul a fost „fixat” cu o lanternă și „trecut” cu un consumabil. După următoarea încălzire, amestecul de rășini a fost îndepărtat din cavitatea vasului, produsul a fost recoacet, albit, spălat și uscat. Următoarea operație - extrudarea unui model în relief sau ornament - a fost efectuată cu interior produse, se lucra cu cârlige sau cu clichete.
În primul caz, un produs gol a fost așezat pe o suprafață elastică și a fost introdus un cârlig în interior (Fig. a), apoi, ținând capătul A cu mâna, a fost lovită cu un ciocan pe tija cârligului 3. ca urmare, capătul de lucru al cârligului 2 (rupere) a deformat suprafața produsului.
Prin deplasarea cârligului de-a lungul suprafeței interioare a formei tridimensionale, întregul relief a fost eliminat treptat la înălțimea dorită. Cu un cârlig staționar (Fig. 6), a fost necesar să mutați produsul după fiecare lovitură și, dacă este necesar, să schimbați unghiul de înclinare a acestuia. Operația knockout a fost repetată de mai multe ori până când formele bătute au fost complet realizate.
O tehnică similară de realizare a obiectelor tridimensionale este folosită cu succes de embosers moderni.
Când se folosește un clichet, al cărui capăt nefuncțional este fixat într-un menghin de scaun sau ciocanit într-un bloc de lemn, vasul este ținut cu mâna stângă, iar tija cu clichet este lovită puternic cu un ciocan cu mâna dreaptă.
Capătul de lucru al clichetului ridică relieful din interior. Trebuie să lucrezi aproape orbește, deoarece percutorul cu clichet nu este vizibil. Pentru a facilita procesul de demontare, un indicator 3 este instalat pe clichet.
După ridicarea reliefului, produsul este scos din clichet, interiorul este umplut cu un amestec de rășini, iar relieful este ștanțat din exterior. Dacă este necesar, procesul de eliminare se repetă.
La imprimarea în relief a produselor cu înalt relief, cum ar fi mânerele ciocănătoarelor, decorarea ușilor și fântânilor, panouri artistice etc. Ei aplică transferul desenului nu pe partea din față, ci pe partea din spate a foii.
Desenul este „înclinat” pe o placă fără gudron, apoi foaia este gudronată și așezată pe un amestec de rășini încălzit, iar relieful începe să fie ciocănit, coborând-o în adâncimea rășinii. Sunt batate cu monede mari din lemn sau oțel „extrudate” cu capete de lucru sferice sau direct cu ciocane speciale.
Trebuie avut în vedere că zonele cu cea mai mare întindere sunt deformate ultimele. În primul rând, se întinde forma generală, apoi zonele cu cea mai mare întindere. După ce s-a eliminat relieful dorit, foaia este rășinizată, cavitățile reliefului sunt umplute cu rășină și embosarea este finalizată.
Derivarea este procesul de deformare a tablei folosind ciocane de diferite forme și greutăți și dornuri de sprijin, știfturi și diverse forme.
Principiul knockout-ului este următorul. Când este lovită cu un ciocan, o foaie de metal începe să se deformeze: se îndoaie, se întinde și se aplatizează. Dacă piesa de prelucrat se află pe o bază solidă, atunci metalul în punctul de impact este aplatizat, adică grosimea sa scade și aria sa crește, în urma cărora apar tensiuni în material, care îndoaie piesa de prelucrat.
Cu toate acestea, în acest caz, metalul se întărește, duritatea acestuia crește, iar dacă nu este recoacet periodic, pot apărea fisuri în produs. În timpul ambutisării adânci, apar ondulații în jurul perimetrului piesei de prelucrat. Uneori, meșterii ondulează în mod special marginile piesei de prelucrat și apoi le „aseză”, adică le nivelează, ceea ce duce la o creștere a grosimii metalului.
Ustensilele metalice sunt de obicei realizate prin ciocănire dintr-o singură bucată sau din mai multe piese, care sunt apoi asamblate prin lipire sau pliere.
O sculptură mare de metal este, de asemenea, eliminată bucată cu piesă. De exemplu, grupul sculptural „Worker and Collective Farm Woman” de V. Mukhina a fost eliminat în părți din foi de oțel inoxidabil crom-nichel de 0,5-1 mm grosime, iar apoi toate piesele au fost sudate într-un singur întreg.
Tehnologia knockout este următoarea: o bucată de matriță de ipsos este îndepărtată din originalul autorului, turnată în ipsos (în mărime naturală). Modelele din ciment sau Babbitt sunt turnate folosind aceste piese, iar semifabricate metalice sunt scoase din ele.
Apoi aceste semifabricate sunt ajustate între ele și sudate, iar cusăturile sunt forjate cu ciocane de oțel pe o formă rigidă. După recoacere, întreaga sculptură este lustruită și montată pe un cadru metalic special.
Armura cavalerească a fost, de asemenea, făcută prin urmărire și lovire, iar elementele au fost conectate între ele folosind o varietate de curele, elemente de fixare și nituri. Armura trebuia să stea bine pe cavaler și să nu-i împiedice mișcările în luptă. În plus, armura ceremonială a fost decorată la exterior cu incrustații din metale neferoase, gravură și urmărire plată.
Dacă ai nevoie
Moneda se făcea în vremuri străvechi și astfel de produse erau atât de scumpe încât doar cei bogați își puteau permite un asemenea lux. În zilele noastre, nu numai că toată lumea îl poate cumpăra, dar îl poate face și acasă. Cum? Acest lucru va fi discutat în articolul nostru. Ne vom uita la o clasă de master despre cum să faci folie cu propriile mâini, pe care o poți agăța sau așeza în casa ta. Este perfect și ca cadou. Pentru început, ne vom uita la o opțiune simplă pentru crearea monedei.
Să începem simplu
În orice magazin puteți achiziționa oricând truse de creativitate gata făcute. Dar este mult mai interesant să faci totul de la început până la sfârșit și, de asemenea, să faci un desen. Tot ce ai nevoie este efort și răbdare.
Vor fi necesare următoarele materiale:
- o foaie de folie sau o cutie de aluminiu;
- suport sub o foaie de folie. Important: cu cât foaia de folie este mai groasă, cu atât suportul trebuie să fie mai moale. Pâslă și cauciuc sunt potrivite ca suport;
- Pentru a aplica desenul veți avea nevoie de un instrument. Poate fi un stick de sushi, o perie (vârful ei dur), un stilou care nu scrie etc.;
- un șablon, un șablon de desen sau poți să găsești unul singur;
- foarfece;
- riglă.
Să începem să facem monede. Luăm borcanul. Taiem ambele funduri. Acum tăiați borcanul de pe o margine și îndreptați-l pentru a forma o foaie. Acum folosiți o riglă pentru a îndrepta marginile și a le tăia. Opțiunea de utilizare a unei foi de folie nu este exclusă.
Acum așezați materialul cu fața în jos pe suport. Desenul va apărea apoi într-o imagine în oglindă. Acum punem șablonul pe foaie și folosim un instrument pentru a apăsa imaginea. Puteți împinge fie o linie continuă, fie o linie întreruptă. Acum puteți face un cadru într-un mod similar.
Cadou pentru familie și prieteni
Fiecare copil a dat cel puțin o dată părinților lor cadouri făcute cu propriile mâini. Fără îndoială, părinții s-au bucurat să vadă mica surpriză de la copilul lor. Una dintre opțiunile de cadouri ar putea fi ștanțarea pentru tata. Astăzi vom vedea pas cu pas cum puteți face o „Mașină” drăguță.
Vom avea nevoie de:
- folie;
- carton;
- unealtă (perie, baton de sushi);
- șablon sau șablon;
- suport (ar putea fi un album sau pâslă).
Să începem. Am pus albumul, folia pe el și apoi șablonul după cum urmează:
Exact de-a lungul conturului ne trasăm desenul cu un instrument.
După trasarea liniilor, eliminați șablonul și obțineți următoarele.
Acum, folosind același instrument, facem puncte în jurul mașinii.
Acum batem părți individuale ale mașinii. Puteți începe cu ferestrele.
Acum întoarceți folia și trasați aceeași parte de-a lungul conturului.
Dacă întoarceți lucrarea, iată ce ar trebui să obțineți:
Apoi facem părțile rămase ale mașinii după același principiu.
Acum întoarcem folia și urmărim din nou biroul și părțile mașinii cu unealta.
Drept urmare, primești un cadou atât de minunat pentru părinții tăi.
Acum reversul Ne punem treaba pe masă. Să luăm carton.
Apoi puneți cartonul pe folie.
Moneda este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În acest fel au fost decorate diverse ustensile de uz casnic, arme și armuri. Din cele mai vechi timpuri, multe popoare au bătut monede și au creat diverse bijuterii.
Produsele artistice obținute prin urmărirea metalelor pot fi de o mare varietate de tipuri - obiecte bidimensionale, ornamentale și chiar tridimensionale tridimensionale.
embosarea artistică arată foarte interesantă în interiorul multor stiluri și nu este o coincidență că există atât de mulți meșteri care sunt interesați să producă embosare cu propriile mâini, precum și ateliere de artă de unde puteți cumpăra embosare metalică sau acolo unde este necesar. produsul va fi făcut la comandă pentru dvs.
Există mai multe zone de embosare artistică, embosarea metalică fiind cea mai mare aspect complex, deoarece relieful produsului este creat direct în timpul lucrului asupra acestuia, și nu într-o formă pregătită în prealabil, cum ar fi, de exemplu, în cazul gofrarii prin turnare.
Tipuri de monedă
Gofrarea metalului poate fi împărțită, deși foarte condiționat, în două tipuri. Poate fi voluminos sau plat. Acesta din urmă are, de asemenea, propriile subtipuri, care diferă în tehnologia de fabricație și textura produsului finit.De exemplu, un tip destul de interesant de embosare plană este embosarea ajurata, care are aspectul unui ornament de dantelă ajurata.
 |
Fundalul este tăiat cu dălți speciale ascuțite (tăieri), iar ulterior tăierea este efectuată de-a lungul liniilor finite. Urmează arderea, care trebuie efectuată cu extremă prudență, deoarece partițiile subțiri se pot topi pur și simplu.
De obicei, baza pentru acest tip de monedă este un produs finit cu volum.
Un alt subtip este gofrarea plană efectuată pe o foaie de metal, fără extrudarea reliefului. Acest tip de monedă se numește contur. Este puțin similar cu gravura, dar spre deosebire de aceasta, modelul de urmărire a conturului este în relief și poate fi fie convex, fie concav.
Cu propriile mâini, acasă, puteți încerca să faceți acest tip de ștanțare pe ustensile subțiri de metal sau, de exemplu, pe o cutie de ceai.
Materiale și unelte
Desigur, nu orice material este potrivit pentru ștanțare și veți avea nevoie și de instrumente speciale. Mai jos este o scurtă descriere a acestui lucru.Instrumente
Toate lucrările la baterea produselor metalice sunt efectuate folosind instrumentul principal - baterea.
Monedele sunt forjate octogonale sau, uneori, rotunde, de aproximativ 15 centimetri lungime, cu marginile subtiri.
Există mai multe tipuri de acest instrument.
Kanfarnik- este o monedă cu capătul ascuțit, realizată în formă de ac contondent.
Ocoliți monedele(consumabile) - pot fi fie drepte, fie cu o rază de curbură diferită.
Cotlete- dalti ascutite, care amintesc oarecum de o dalta obisnuita. De asemenea, pot avea o lamă plată sau semicirculară.
Loschatniki - grup mare monede de formă plată destinate nivelării fundalului (glazură). Ele pot fi fie netede, fie aspre pentru a obține un semn moale.
Desigur, pentru lucru vor fi necesare alte unelte și dispozitive auxiliare: lapte, substraturi, diverse unelte de instalații sanitare, dispozitive de șlefuit etc. Apropo, există și alte tipuri de monede, am menționat doar cele mai utilizate pe scară largă dintre ele.
Este imposibil să vorbim despre toate complexitățile embosării metalului într-un singur articol, dar, din fericire pentru cei interesați de acest subiect, nu va fi dificil să găsești online cărți despre embosare.
Materiale
Cupru
Cuprul roșu este cel mai convenabil pentru batere, deoarece tinde să ia cu ușurință formele necesare și este capabil să ofere o înălțime de relief suficient de mare. Acesta este motivul pentru care monedele de cupru sunt cele mai comune.
Merită remarcată încă o proprietate a cuprului, și anume moliciunea și elasticitatea sa la rulare, ceea ce face posibilă crearea de foi de cupru cu o grosime mai mică de jumătate de milimetru.
 |
Alamă
De asemenea, un metal bun pentru batere. Fiind un aliaj de cupru și zinc, alama dobândește unele dintre proprietățile acestor materiale. La fel ca cuprul, alama se pretează bine baterii și altor tipuri de prelucrare, cum ar fi tăierea, ștanțarea, laminarea și așa mai departe. Procesare excelentă a mașinii.
De asemenea, este de remarcat caracteristicile externe ale aliajului, și anume frumoasa culoare aurie.
Metalul este ușor de lustruit și poate menține un aspect decent pentru o lungă perioadă de timp.
Aluminiu
Un alt material folosit pentru gofrarea artistică a metalului. Are plasticitate bună și nu necesită tratament termic.
Folia de aluminiu este ușor de bătut, permite embotirea adâncă și capacitatea de a corecta erorile făcute în timpul funcționării, dar atunci când o recoaceți ar trebui să fiți vigilenți, deoarece aluminiul are suficient temperatură scăzută topire.
Fier pentru acoperiș
Pentru a face produse simple acasă, unii meșteri folosesc tabla de fier pentru acoperiș, care vă permite să creați modele artistice simple fără desen adânc.
Oţel inoxidabil
Folosit extrem de rar, mai potrivit pentru realizarea destul de mare obiecte decorative, și nu este foarte potrivit pentru batere, deoarece metalul are o mare rezistență și duritate.
Aliaje de nichel
Aliajele de nichel care conțin un procent ridicat de cupru sunt, de asemenea, folosite pentru batere. Cele mai comune dintre ele sunt nichel-argint și cupronickel.
Aceste aliaje sunt destul de plastice și iau cu ușurință forma dorită și sunt, de asemenea, bine lustruite.
Tehnologia de fabricație
Pentru a începe munca, trebuie să faceți o schiță în mărime naturală a viitoarei monede pe hârtie. Nu ar trebui să existe umbre în desen, ci doar liniile principale. Ulterior, se face un semifabricat din tablă, cu o alocație de 3-4 centimetri pe fiecare parte.Apoi piesa de prelucrat trece prin etapa de îndreptare. Marginile sunt pliate pentru a facilita procesul de șlefuire.
Măcinarea este o metodă clasică de preparare, dar în procesele simplificate, de obicei, nu se realizează și nu o vom lua în considerare în acest articol.
Apoi, pe piesa de prelucrat se aplică o schiță, după care modelul punctat este transferat pe piesa de prelucrat folosind un canfarnik.
Merită să ne amintim că, deoarece o lovitură prea puternică în relief va duce la o gaură străpunsă în foaie și, prin urmare, toată lucrarea va merge la scurgere, piesa de prelucrat trebuie bătută cu prudență. Fii atent și nu exagera.
Apoi, modelul „canfar” este conturat cu consumabile, care sunt selectate în funcție de configurația de linie necesară.
Când modelul este transferat, este necesar să coborâți fundalul și să-l aliniați în jurul modelului. În acest scop, se folosesc alergători.
Procesul de lustruire face ca designul în relief să fie mai clar și mai expresiv, iar lustruirea reliefului îl face mai durabil.
După aceea, produsul este recoapt.
Pentru a face acest lucru, produsul este ușor încălzit folosind flacăra unui arzător cu gaz sau benzină și îndepărtat din rășină.
Apoi monedele sunt încălzite la o stare roșie (căldură roșie) și se răcesc.
Coacerea monedei și procesul de răcire depind de materialul utilizat pentru fabricarea acesteia. Astfel, unele materiale necesită răcire rapidă, în timp ce alte metale necesită răcire treptată.
De exemplu, cuprul, nichelul și/sau aliajele lor necesită o răcire puternică, ceea ce crește proprietățile plastice ale acestor metale, dar aluminiul sau aliajele sale sunt recoapte la o temperatură care nu depășește 350 de grade Celsius și răcite treptat, fără a le scoate din cuptor.
După prima recoacere, suprafața reliefului de gofrare este ridicată, așa-numita „poansare”. Relieful este bătut de pe versoul produsului, folosind tot felul de substraturi moi (un sac de nisip, un covor de cauciuc sau pâslă etc.).
În același timp, pas cu pas, fundalul produsului este nivelat cu ajutorul unor aplatizatori.
Apoi piesa de prelucrat este recoaptă din nou și finisată cu rășină.
embosarea este gata! Tot ce rămâne este să îndepărtați produsul finit din rășină, să îl gravați și să îl procesați, dacă doriți, în orice mod disponibil pentru dvs. - galvanic, mecanic sau chimic.
Când începeți să bateți orice lucrare, în primul rând este necesar să stabiliți care ar trebui să fie natura reliefului: înalt sau scăzut, dur sau moale - și decideți acest lucru prin modelare în plastilină sau lut, în funcție de dimensiunea lucrării. Este întotdeauna mai bine să sculptați lucrări mici în plastilină. În funcție de natura reliefului, metalul pentru batere este selectat. Relieful poate fi înalt, dur și unghiular, adică cu tranziții ascuțite, depresiuni și înălțimi. În acest caz, este mai bine să luați materialul cel mai ductil și mai gros, de exemplu cuprul roșu de 1 mm grosime. Relieful poate fi înalt, dar moale, fără tranziții unghiulare sau ascuțite. În acest caz, puteți lua un metal mai puțin ductil, de exemplu, în loc de cupru, folosiți alamă, deși este întotdeauna mai plăcut și mai ușor să lucrați cu un material mai ductil. Dacă relieful este scăzut, trebuie să luați material subțire (până la 0,5 mm), este mai ușor să scoateți și să modelați detaliile mici.
După cum am menționat mai sus, cele mai frecvent utilizate materiale sunt cuprul și alama (0,4-2 mm) și aluminiu (0,8-3 mm). Apoi trebuie să pregătiți un desen de lucru, adică un desen realizat într-o singură linie fără modelare cu lumină și umbră. Desenul este pregătit la dimensiune completă cu margini mici pentru lipirea lui pe metal. Poate fi desenat pe hârtie sau pe hârtie de calc. Apoi o placă de dimensiune adecvată este tăiată din materialul din foaie, astfel încât designul să poată fi așezat liber pe ea și să rămână o marjă de 30-40 mm de jur împrejur. Câmpurile sunt necesare pentru a ține mai ferm placa pe rășină în timpul procesului de batere, în special atunci când se scot cu ciocanul în relief înalt, când metalul este foarte deformat, sare ușor de rășină și trebuie să fie rășinat din nou, ceea ce necesită mult timp. . Pentru a ține ferm placa de rășină, colțurile sunt îndoite pe ea sau marginile sunt bordate în jurul întregii plăci cu aproximativ 6-8 mm (pentru monedă). dimensiune medie). De exemplu, pentru embosări plate realizate cu tăierea conturului, vă puteți limita la îndoirea colțurilor plăcii, dar atunci când trebuie să ridicați relieful, este mai bine să faceți flanșare, adică să îndoiți marginile plăcii de-a lungul întreg perimetrul.
Dimensiunea cutiei este selectată mai mare decât dimensiunea plăcii metalice, astfel încât să existe un câmp liber de rășină de cel puțin 15-20 mm de la marginea plăcii până la pereții cutiei. Puteți lua o cutie cu un câmp mai mic sau aproape fără câmp, dar acest lucru va îngreuna ulterior îndepărtarea plăcii din rășină și va ține mai rău. Adâncimea cutiei ar trebui să corespundă înălțimii reliefului: cu cât relieful este mai mare, cu atât ar trebui să fie mai adâncă.
Când gătiți rășină, trebuie să luați ca umplutură pământ prăfuit sau alte materiale de umplutură măcinate fin, dar în niciun caz nisip grosier, deoarece atunci când este încălzit în timpul procesului de măcinare, acesta se așează în partea de jos, deplasând rășina în partea de sus. Rășina își pierde omogenitatea și încetează să-și îndeplinească scopul. Cel mai bine este să încălziți rășina într-o cutie cu un încălzitor electric special. Cutia cu rasina este asezata pe role si impinsa sub un incalzitor electric care are termoizolatie circulara si hota de ventilatie. După ceva timp, când rășina de deasupra se încălzește puțin, cutia cu rășina este îndepărtată, rășina este agitată cu un agitator de metal fierbinte și din nou pusă la încălzire. Dacă nu există un dispozitiv de încălzire electrică, rășina trebuie încălzită cu o flacără deschisă a unui pistol de suflare sau a pistolului cu gaz, în timp ce se agită simultan rășina cu un agitator de metal fierbinte. În timpul acestei proceduri, rășina nu trebuie lăsată să se aprindă sau să se ardă, deoarece aceasta va face ca aceasta să-și piardă ductilitatea și adezivitatea.
Încă un lucru demn de menționat modul vechiîncălzirea rășinii. Cele fierbinți sunt așezate pe o plasă metalică cărbune, iar sub plasă se pune o cutie de rășină, cărbunii se aprind și topesc rășina. Distanța de la plasă la rășină ar trebui să fie mică, deoarece căldura principală crește.
În timp ce rășina se încălzește, placa metalică este pregătită pentru gofrare. Ar trebui să fie neted, cu linii centrale trasate cu creion paralel cu părțile laterale și cu colțuri sau margini curbate. Liniile centrale sunt realizate pentru a asigura plasarea corectă a designului pe metal, deoarece marginile plăcii umplute cu rășină nu pot fi folosite ca ghid. Când rășina se topește, trebuie să îi acordați ceva timp, astfel încât să nu mai elibereze bule de aer. Pentru a accelera acest lucru, este util să treceți flacăra unui arzător cu gaz sau alt arzător peste partea superioară a rășinii, dar nu o lăsați să se aprindă.
39. Batjocură cu plăci metalice
Pe rășina astfel pregătită se pune o placă, asigurându-se că aceasta este așezată la aceeași distanță de marginile cutiei și nu se scufundă adânc în rășină. Înainte de măcinare, placa este ușor încălzită. În plus, este foarte important să nu pătrundă aer sub placă, astfel încât să devină rășinoasă pe întregul plan. Pentru a face acest lucru, placa este plasată pe rășină cu o margine și coborâtă treptat în rășină pe întregul plan (Fig. 39). Apoi rășina cu placa este lăsată să se răcească și designul este transferat pe placa rășinizată. Această operațiune începe prin marcarea locației liniilor axiale pe placă pe rășină, apoi folosind o bucată mică de cârpă sau tifon umezită cu apă și stoarsă, se ia puțină guașă albă sau acuarelă și se acoperă placa cu un strat subțire.
Nu se recomandă aplicarea unui strat gros de vopsea, deoarece aceasta duce la întârzierea designului împreună cu stratul de vopsea și lacul în timpul utilizării. De îndată ce guașa se usucă, liniile centrale sunt din nou restaurate pe farfurie cu un creion, conform semnelor păstrate de pe marginile rășinii (Fig. 40). Apoi iau din ea un desen sau hârtie de calc, unde sunt desenate și liniile centrale, le combină cu liniile centrale de pe farfurie și atașează desenul pe farfurie cu plastilină sau ceară (sau cu nasturi în rășină, dacă marginile de rășină sunt scăzute), după plasarea hârtiei carbon sub desen.
Puteți transfera desenul fie cu un creion dur, fie cu capătul ascuțit al unui băț de lemn. Pentru a verifica, nu trebuie să îndepărtați întregul model de pe placă, ci să ridicați doar o margine. Desenul tradus este fix. Pentru a asigura designul, acoperiți-l cu un strat gros de lac o singură dată folosind un tampon de bumbac. O altă modalitate de a traduce un desen este împușcarea, care este efectuată de un armurier (vezi Fig. 25). Tragerea se efectuează printr-o serie continuă de lovituri, formând o linie punctată pe metal. În acest caz, kanfarnikul este ținut pe degetul inelar la o anumită distanță de planul metalic (2-3 mm) deasupra liniei desenului, iar degetul alunecă de-a lungul designului. Astfel, kanfarnikul atinge metalul numai după ce a fost lovit de ciocan și revine din nou la poziția inițială. Degetul în acest caz este ca un amortizor pentru urmărire. Loviturile nu trebuie să fie prea puternice, încât să rămână un semn sub formă de vârf și metalul să nu pătrundă (Fig. 41). Detaliile mici ale desenului sunt fotografiate mai dens, detaliile mari sunt puțin punctate.
40. Placă de rășină (cu linii centrale)
Pentru fotografiere, designul este suprapus pe placă fie într-o imagine dreaptă, fie într-una inversată. După fotografierea într-o imagine directă, pot exista două opțiuni: prima este conturarea imaginii cu un consumabil, urmată de coborârea fundalului cu o pilota; al doilea - ocolind cheltuielile, puteți coborî imediat fundalul cu lame moi aproape de împușcare. A doua opțiune accelerează munca, deoarece munca directă asupra reliefului începe imediat. La fotografierea dintr-un desen inversat (desenul în acest caz este de obicei luat pe hârtie de calc), lucrul începe imediat după perforarea reliefului. ÎN în acest caz, Devine posibil să se evite nu numai risipa de design, ci și să se evite șlefuirea inutilă a plăcii. În cazul în care desenul este transferat prin hârtie carbon, trebuie întotdeauna să îl conturați cu un consumabil.
41. Poziția monedei în mână
În timpul embosării și în general în timpul embosării, cutia cu placa trebuie poziționată astfel încât linia desenului să fie îndreptată către persoana care lucrează, deoarece este întotdeauna mai ușor să bată în această direcție, mai ales pentru un începător. Sub cutie trebuie să puneți o pernă de nisip, cauciuc sau un alt tampon de reducere a sunetului. Stavoxul bătut este așezat în față pe partea stângă, iar ciocanul urmărit este plasat în dreapta. Toate monedele din curs trebuie să fie cu partea de lucru sus sau, după cum se spune, deschise. Locul trebuie ales în așa fel încât să cadă lumina partea dreaptă pentru cei care lucrează cu ciocanul mâna dreaptă, iar pe partea stângă - cine lucrează cu mâna stângă. Moneda este luată în așa fel încât să se sprijine pe trei degete: arătător, mijloc și inel și apăsată degetul mare. Bazat pe degetul inelar, se aplică o serie de lovituri pe monedă și se formează un semn adâncit pe metal conform unui model dat. Poziția monedei în raport cu planul metalului ar trebui să fie așa cum se arată în Fig. 42. Săgeata arată direcția de mișcare a monedei. Așa ar trebui să fie atunci când lucrați cu un consumabil și o unealtă de gofrare turnată în timpul tăierii și tăierii reliefului. În primul rând, este necesar să se efectueze exerciții de antrenament pentru începători, cel mai bine cu consumabile conform unui model dat. Astfel, se dezvoltă tehnica mișcării line a ciocanului și în același timp ritmul corespunzător al lovirilor de ciocan.
42. Poziția monedei în raport cu planul metalului
Consumul de desen. Pentru aceasta operatie se iau monede numite bypass sau consumabile. Scopul consumabilului este de a asigura designul pe metal pentru lucrări ulterioare, deoarece designul transferat prin hârtie de carbon nu poate fi păstrat în timp ce se coboară fundalul și poansonul.
Demontarea unui desen poate fi nu doar o operație de consolidare a desenului, ci și una independentă, finală. Dacă, pentru a consolida desenul, curgerea poate fi realizată cu o linie monotonă continuă, atunci în versiunea finală este necesar să urmăriți cu atenție fiecare mișcare a liniei, fiecare cursă, fiecare detaliu al desenului: undeva linia ar trebui să fie întărit și să se acorde accent, iar undeva ar trebui eliminat treptat dispărând linia de trasare. Datorită diferitelor tranziții ale liniilor, este creată o imagine expresivă a desenului de contur.
Pentru a contura desenul, se iau două consumabile corespunzătoare - drepte și semicirculare (cu o rază de luptă mai mare sau mai mică), în funcție de lucrare. Puteți face consumabilul fie unul drept, fie unul semicircular - totul depinde de natura designului. În cazul în care un consumabil drept trece de-a lungul unei linii curbe, acesta trebuie înclinat și mai mult în direcția opusă mișcării monedei. În acest caz, partea de lucru a consumabilului (ruperea) atinge doar planul metalic o mică parte suprafața și gofrarea acestuia sunt mai ușor de controlat în viraje. Urma din consumabil trebuie să fie densă și netedă. Pentru lucrările de bijuterii mici se folosesc consumabile ascuțite și mici, dând curse clare, subțiri, pentru monede mari, dimpotrivă, se folosesc consumabile tocite, largi sau monede ciobite (vezi Fig. 3). După utilizare, designul devine clar vizibil atât pe partea din față, cât și pe cea din spate.
O ilustrare a lucrărilor consumabile pe două fețe poate fi văzută într-un vas de alamă din secolul al XVIII-lea. (Fig. 43). De-a lungul marginii acestui fel de mâncare există o căptușeală de dantelă și umplutură cu trei cercuri pe partea din față, iar de-a lungul marginii părții concave există o căptușeală pe reversul produsului, care arată ca o linie convexă deasupra fundal.
43. Descărcarea din față și din spate
Următoarea operațiune după consum este scăderea fundalului. Se realizează în jurul designului cu ajutorul unor monede mai mult sau mai puțin plate (răzuitoare), cu care se scot consumabilele. Pentru a face acest lucru, maestrul ține embosarea oarecum oblic față de design și, menținând peretele format de consumabil pe partea laterală a designului, aliniază (supără) partea opusă îndreptată spre fundal. Moneda este menținută înclinată deoarece este mai ușor să ghidezi sertarul de-a lungul fluxului, iar coborârea fundalului are loc numai la linia fluxului cu o tranziție treptată către restul fundalului. Partea de fundal care nu este atinsă de mozaic este ulterior nivelată cu ștampile de lemn pe o placă de metal după îndepărtarea din rășină. Ca urmare, relieful începe să iasă puternic în evidență deasupra fundalului. Prin coborârea fundalului, embosserul realizează o revelație parțială a reliefului. În unele cazuri, coborârea fundalului și procesarea în continuare a acestuia cu textura este operația finală.
Astfel de tehnici au fost folosite foarte des în trecut. Când este necesar să sporiți relieful, este necesar să îndepărtați placa din rășină și să o recoaceți. Pentru recoacere, placa este încălzită la o căldură roșu închis. În timpul procesului de încălzire, metalul este recoapt și își recapătă vâscozitatea și plasticitatea. În același timp, rășina de pe verso se arde, iar pământul rămas este ușor îndepărtat prin periere, albire și spălare în apă.
Trebuie să albiți într-o soluție de 10-15% de acid sulfuric dacă este cupru, alamă sau argint; V acid clorhidric- dacă acestea sunt aliaje de fier. Pentru a face acest lucru, trebuie să coborâți cu atenție farfuria în văruire, evitând stropirea văruirii. După albire, produsul trebuie clătit bine. apă caldă, se usucă în rumeguş sau încălzire slabă. Daca baterea s-a facut pe aluminiu, acesta nu poate fi recoacet ca alte metale. Procesul de recristalizare a aluminiului începe cu mult înainte de apariția căldurii roșii. În același timp, intervalele de temperatură ale căldurii roșii și topirea aluminiului sunt foarte apropiate. Cu alte cuvinte, dacă aluminiul este încălzit la roșu, acesta poate începe să se topească și munca se va pierde. Prin urmare, înainte de recoacere, după preîncălzirea plăcii, rășina care aderă pe aluminiu este spălată cu kerosen (zonele contaminate sunt frecate cu o cârpă umezită generos cu kerosen până se dizolvă toată rășina). Apoi ștergeți placa uscată cu o cârpă uscată.
Pentru recoacere, pre-trasați o linie pe o placă curată de aluminiu. săpun de rufe linii în două direcții (cu o cușcă) și încălziți-l până când săpunul devine negru. După recoacerea aluminiului, placa este spălată într-o soluție încălzită de bicarbonat de sodiu sau hidroxid de sodiu.
Scoaterea plăcii de pe rășină. Dacă în timpul gofrarii placa sare de rășină, atunci s-a format un spațiu de aer sub ea, așa că este suficient să tăiați rășina din jurul plăcii, să o ridicați și să o îndepărtați. Dacă placa se așează ferm pe rășină, atunci trebuie, de asemenea, eliberată de rășină de-a lungul marginilor (chips rășina în jurul plăcii), apoi, apucând marginea cu un clește și încălzind simultan placa arzator pe gaz sau un pistol, ridică-l. Cu o încălzire suficientă, placa se va desprinde ușor de rășină.
Astfel, sunt luate în considerare etapele inițiale ale lucrării, adică gudronarea plăcilor, transferul desenului, împușcarea, coborârea fundalului, îndepărtarea plăcii de pe rășină, recoacere și albire.
Pumn de relief. Coborârea fundalului după consum este, într-o oarecare măsură, începutul unui knockout. Relieful în relief cu un model complex (până la 5 mm înălțime) poate fi produs în întregime pe rășină. Este mai bine să faceți reliefuri în relief folosind o metodă combinată, și anume, ștanțați relieful atât pe rășină, cât și fără rășină. După coborârea fundalului pe rășină, relieful trebuie îndepărtat de pe rășină, recoacet, albit, spălat și uscat. Scoaterea reliefului general se face treptat pe o pernă de nisip, alternând ciocănirea reliefului cu plantarea secțiunilor adiacente ale fundalului în locul lor pe placă. Lucrările se efectuează alternativ pe ambele părți.
Dacă baterea se face pe aluminiu, cupru sau alamă, este mai bine să o faceți cu monturi din lemn și pe fier - în principal cu cele din oțel. O atenție deosebităÎn acest caz, ar trebui să acordați atenție ciocănirii treptate pe întreaga suprafață a monedei, pentru a evita diferențele mari, deplasările repetate ale metalului într-o zonă mică, deoarece acest lucru poate duce la distrugerea metalului.
Când scoateți un relief, moneda trebuie plasată nu vertical pe planul reliefului, ci oblic (ca prin surprindere) - mai întâi într-o direcție, apoi în cealaltă. Pe partea din față, dimpotrivă, pare a fi comprimat. Direcția impactului este în direcția reliefului de-a lungul planului de fundal. În fig. Figura 44 prezintă o diagramă a direcției impactului atunci când se elimină un relief și se plantează fundalul oricărei zone pe metal. După cum se poate vedea în diagramă, lucrul se efectuează pe ambele părți cu ciocane moi rotunjite, ceea ce face posibilă realizarea unei derivări adânci fără a distruge metalul.
La eliminarea reliefului pe cupru, alamă, fier etc., recoacerea intermediară nu este exclusă pentru a conferi metalului vâscozitatea necesară. Aluminiul poate rezista la deformari foarte mari fără recoacere intermediară, dar dacă se detectează rigiditate, elasticitate și intractabilitate la eliminarea reliefului, atunci este necesar să se recoace curățarea.
Perforarea se efectuează folosind monede numai cu o parte de lucru moale, în special în stadiul inițial, apoi trec treptat la monede mai dure în etapa finală de perforare a reliefului. Este imposibil să obțineți claritatea finală a reliefului la ciocanul fără rășină, iar acest lucru se face în etapa următoare. Pentru a face acest lucru, placa trebuie recoaptă din nou, albită, spălată și uscată. Apoi umpleți relieful cu rășină din față.
44. Diagrama direcției impactului la ciocanirea fără rășină
Folosind un agitator fierbinte, puneți rășina, preîncălzită în cutie, pe relief și încălziți-o ușor de jos. Dacă rășina este luată cu un agitator rece, rășina se va lipi de agitator și va interfera cu lucrul. Rășina va umple toate denivelările reliefului. Înainte de a pune monedele cu rășină în cutie, se lasă să se răcească ușor, astfel încât rășina să nu alunece de pe placă. Până în acest moment, rășina din cutie ar trebui să fie gata pentru măcinare. O placă cu un relief umplut cu rășină este plasată într-o cutie în mod obișnuit, adică mai întâi o parte este scufundată și treptat, deplasând aerul, întreaga placă este coborâtă în rășină. Gofrarea gudronată trebuie să fie răcită și abia apoi putem continua ștanțarea reliefului, adică ștanțarea acelor părți care nu au putut fi „ridicate” pe un pat de nisip.
Este mai bine să răciți monedele proaspăt rășinizate în mod natural - în aer. Prin urmare, această operație se face întotdeauna spre sfârșitul lucrării.
Uneori, pentru a accelera răcirea, ei plasează o cutie cu o placă rășinizată sub un robinet de apă, dar acest lucru este nedorit, deoarece rășina răcită rapid ține placa mai rău. Uneori este avantajos să scoateți rășina caldă dacă aveți nevoie să ridicați o ușurare foarte semnificativă. La ciocanul unui relief pe rășină, numai acea parte a reliefului pe care este lovită este coborâtă. Când bateți relieful pe nisip, cauciuc sau alte materiale, nu numai zona reliefului care a fost lovit, ci și cea adiacentă este coborâtă. Prin urmare, pe rășină se realizează forme de relief strict limitate.
Pentru a scoate relieful, sunt folosite monede goale de dimensiuni adecvate (mai mici decât detaliul reliefului fiind eliminat). Treptat, pornind de la planuri joase, metalul este coborât cu mișcări line de urmărire. embosarea este întotdeauna mutată în direcția dezvoltării designului. Cu înaltă relief, mai întâi întregul design este scos jos, iar dacă placa încă ține, procesul se repetă, aducând relieful la înălțimea dorită.
Trebuie remarcat faptul că, cu cât relieful este perforat mai precis, cu cât imprimarea va arăta mai proaspătă, mai moale și mai suculentă, cu atât se va lucra mai puțin pe partea din față. Prin urmare, este foarte important ca înainte de a începe să bateți orice lucrare care are un relief, trebuie mai întâi să o sculptați în plastilină, ceea ce vă va permite să stabiliți corect relațiile sale de bază în planurile de relief și să determinați înălțimile acestora. Pe baza impresiei, maestrul judecă corectitudinea pumnului. Pentru a face o impresie, trebuie să luați o placă de lemn (de preferință o bucată de scândură de prelucrare a lemnului sau o placă metalică de 4-5 mm grosime), să puneți plastilină pe ea, să umeziți ușor relieful, să puneți un scut cu plastilină și să loviți pe ea. impresie cu un ciocan. Dacă relieful de pe tablă corespunde cu ceea ce a fost planificat, trebuie să terminați etapa eliminatorie și să vă pregătiți pentru următoarea operație. Acest lucru este deosebit de important atunci când executați compoziții cu mai multe figuri și imprimarea portretului. În general, fiecare job necesită o abordare specială.
Pâslă, cauciuc, scânduri de lemn, blocuri etc. sunt, de asemenea, folosite ca materiale care absorb șocul la sculptarea reliefului. În trecut, plumbul era folosit la sculptarea obiectelor mici.
Gravarea reliefului pe avers. Pentru a face acest lucru, relieful trebuie îndepărtat din nou din rășină, adică tăiați rășina din jurul plăcii, îndepărtați-o ușor și, în timp ce încălziți, îndepărtați-o. Apoi placa este recoaptă la o căldură roșu închis, pământul ars este periat pe o perie de oțel, albit, spălat și uscat. Cutia cu rășină și toate fragmentele de rășină sunt plasate sub un încălzitor electric. Gofrarea este îndreptată pe o placă din fontă, oțel sau altă placă, umplută cu rășină pe partea din spate, răcită ușor și rășinizată din nou pentru gofrarea finală pe partea din față.
A treia gudronare se face la fel ca a doua, cu singura diferență că acum rășina se toarnă din spate și se pune într-o cutie cu fața în sus. Dacă în timpul procesului de gudronare rășina ajunge pe suprafața frontală a reliefului, aceasta este spălată cu kerosen și uscată. După aceasta, relieful este șters bine cu albire cu sulf, pudră de piatră ponce sau pudră de smirghel până când metalul este curat, apoi suprafața gofrarii este șters a doua oară cu o cârpă curată și, în final, se șterge uscată.
Final monedă relieful constă într-un studiu detaliat al tuturor formelor, identificându-le trăsături caracteristice, aplicând diverse texturi (dacă este necesar), creând o impresie de ansamblu, integrală, a întregului relief (Fig. 45).
Textura suprafețelor în relief joacă un rol major în finisarea finală: o combinație de elemente de relief netede, forjate și mate (aspre). Folosirea diferitelor embosări cu model, care conferă zonelor individuale ale reliefului o textură în dungi, zăbrele, sâmburi sau celulare, îmbogățește semnificativ monedele. În acest scop, se utilizează gofrare texturată specială, doar un consumabil sau rotund, etc. Maeștrii secolelor trecute au folosit cu foarte mare pricepere ștanțarea texturată (Fig. 46). Cu toate acestea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. aceasta a atins o virtuozitate extremă, nu întotdeauna justificată. Argintul a început să transmită textura blănii, țesăturii, lemnului etc. (Fig. 47). Mostre similare pot fi văzute în expoziția Camerei de Armeria de Stat a Kremlinului din Moscova.
45. Vasă în relief al Muzeului de Istorie de Stat (1773)
46. Casn din argint, decorat cu relief texturat Moscova (1780)
47. Bol de argint rusk Compania Khlebnikov. Moscova (1880)
Dacă în timpul ciocănirii se folosesc în principal baterii plate (cu rotunjimi diferite a părții de lucru) se folosesc monedări, atunci în timpul urmăririi finale se folosesc toate tipurile de monedări, inclusiv cele texturate. La finalizarea lucrării, când trebuie să subliniați un detaliu, să aplicați câteva mișcări sau să clarificați conturul reliefului, consumabilele pot fi folosite din nou. Se acordă multă atenție decorațiunii de fundal. Este fie netedă, forjată sau mată sau modelată folosind diverse perforații, fie umplută cu kanfarnik sau purochnik.
Gofrare pe forme tridimensionale. Se realizează aproximativ în același mod ca și în avion. Cu toate acestea, există câteva particularități aici care trebuie evidențiate. Pentru formele volumetrice conice și cilindrice, se pregătesc dezvoltări adecvate ale modelului. Cavitățile matrițelor volumetrice sunt umplute cu rășină preîncălzită. Dacă matrița nu are fund, puneți un capăt al acesteia pe hârtie, acoperiți-l cu nisip umed și abia apoi umpleți-l cu rășină prin orificiul superior. Pregătirea suprafeței pentru transferul unui desen este aceeași ca pe un plan. Imaginativ, sferic sau individual, este împărțit în secțiuni pentru care sunt pregătite fragmente ale modelului și sunt transferate pe piesa de prelucrat. După transferul desenului în volum cu un creion moale, se fac corecții la elementele lipsă ale desenului, apoi întregul desen, împreună cu corecțiile, este fixat cu lac și conturat cu un consumabil. În general, este mai bine să transferați desenul folosind hârtie carbon pentru volum, deoarece este mai ușor să faceți corecții. Un design simplu sau bine gândit poate fi desenat direct pe o formă tridimensională, acoperindu-l mai întâi cu guașă albă.
După trasarea designului cu un consumabil, rășina este topită din volum. Pentru a face acest lucru, așezați matrița tridimensională cu o gaură largă pe două tije deasupra cutiei și încălziți-o uniform cu un arzător sau un arzător cu gaz, începând de jos. Dacă este imposibil să plasați forma, atunci acesta este atârnat pe un trepied din sârmă de oțel peste transferul desenului prin hârtie carbon, metalul este acoperit cu un strat subțire de guașă albă, iar la împușcare metalul este lăsat curat. - fara acoperiri. Apoi, o scanare a designului este aplicată pe forma tridimensională și lipită cu săpun, plastilină, ceară, lipici de cauciuc sau cantină. Cu toate acestea, fotografierea la volum este rar folosită. În cazurile în care volumul este modelat cu o cutie de bile și încălzit până când toată rășina iese. Pentru a curăța complet cavitatea internă a unei matrițe tridimensionale de rășină, aceasta trebuie să fie recoaptă și încălzită uniform la o căldură roșu închis. După recoacere, înălbiți, clătiți și uscați. Dacă matrița are un gât îngust, trebuie să o încălziți cu atenție, în principal în zona gâtului. Dacă neglijezi acest lucru și încălzești pe tot volumul, acest lucru poate duce la umflarea sau ruperea mucegaiului.
Următoarea operațiune este pumnul relief.
În cazurile în care este imposibil să plasați o ștampilă într-o formă tridimensională și să balansați un ciocan, relieful este eliminat folosind cârlige sau clichete (vezi Fig. 37, a, b). Lucrul cu cârlige se efectuează astfel: un obiect voluminos este așezat pe un banc de lucru, pe un sac de nisip. Apoi, așezând capătul de luptă al cârligului în cavitatea matriței pe secțiunea reliefului care urmează a fi demontat, se lovesc de tija cârligului cu un ciocan și ridică astfel unul sau altul element al modelului. Repetând operația de mai multe ori și de fiecare dată deplasând lovitura cârligului în suprafața interioară a formei volumetrice, întregul relief este treptat scos la înălțimea dorită. Cârligele pot fi cu o singură față sau cu două fețe. Este mai bine să aveți un cârlig cu două fețe, deoarece are două părți de lucru diferite. Metoda de batere cu un cârlig pe un pat de nisip nu este foarte convenabilă, deoarece ambele mâini sunt ocupate cu cârligul și ciocanul, iar forma volumetrică rămâne incontrolabilă.
Clichetul funcționează diferit. Se prinde cu capătul nefuncțional într-o menghină, iar vasul este ținut în mână. Apoi puneți capătul de lucru al clichetului în interiorul matriței, aproximativ în zona a cărei relief doriți să o ridicați (knock out) și nu cu lovituri puternice De-a lungul tijei de clichet, se simte pentru poziția reliefului. Acest lucru poate fi determinat de micile denivelări care apar pe suprafața obiectului la fiecare impact. Atingând pe bară, mutați formularul până când locul potrivit iar cu lovituri puternice încep să scoată relieful, îndreptând constant obiectul în direcția dorită. În fig. 37, O Săgeata arată direcția impactului asupra barei. Locul de pe tija de clichet în care ar trebui să fie lovite poate fi determinat numai în timpul funcționării.
Cel mai mare impact se obține la lovirea unui anumit loc pe tija cu clichet. Prin urmare, înainte de a începe să lucrați, trebuie să determinați acest loc punând palma unei mâini pe luptă, iar cu cealaltă lovind bara în locuri diferite. După ce a simțit cel mai puternic șoc, este necesar să observați locul acestui impact și abia apoi să treceți la eliminarea produsului. La fel ca în cazul unui clichet, puteți lucra și cu cârlige dacă un capăt al cârligului este prins într-o menghină. Pentru a face acest lucru, cârligul trebuie să aibă o lungime suficientă. În timpul tăierii reliefului, partea de fundal a formei volumetrice este, de asemenea, oarecum întinsă și se ridică odată cu relieful. Pentru fixarea fundalului, se pun forme conice și, respectiv, cilindrice pe un dorn cilindric sau conic (puțin mai mic ca diametru) și se fixează fundalul cu ștanțare din lemn, iar acolo unde metalul nu se pretează ștanțarii din lemn, sunt fixate cu matrițe metalice. Dacă forma este sferică, fundalul este depus pe un dorn sferic. În cazul în care dornul nu se potrivește în orificiu, fundalul este depus pe rășină, care este folosită pentru a umple din nou matrița și, în același timp, relieful ciocănit este rafinat. Pentru a finaliza deformarea reliefului, este adesea necesară șlefuirea și recoacerea repetată a matriței. Cu gofrarea volumetrică, cel mai dificil lucru este să eliminați relieful, dar în caz contrar, gofrarea se realizează în același mod ca pe un avion, cu singura diferență că forma pentru aceasta este instalată într-un vas special, care, în întoarce, este așezat pe un suport în formă de inel cusut dintr-o curea de transmisie
48. Oală pentru gofrare volumetrică pe rășină
În fig. 48 prezintă un cazan care este presat din tablă de oțel sau aluminiu într-o formă semisferică și apoi umplut cu rășină în relief. Pe un astfel de cazan, până când rășina s-a întărit complet, se pregătește un loc pentru produsul care se prelucrează. Pentru a face acest lucru, rășina fierbinte și încă vâscoasă este acoperită cu o cârpă sau hârtie umedă, iar obiectul volumetric deja răcit de bătut (umplut cu rășină) este plasat deasupra și ușor presat în rășină. O cârpă sau hârtie umedă împiedică lipirea obiectului, iar pe rășină se formează o depresiune, corespunzătoare configurației obiectului care se prelucrează. Într-un astfel de cuib, obiectul este bine ținut în timpul procesului de gofrare, se rotește ușor, se îndepărtează și nu se murdărește pe rășină. Pentru a fixa imprimarea, trebuie să răciți rapid rășina într-o oală, pentru care vasul împreună cu matrița este pus sub jet de apă rece.
În cazul în care relieful nu este mare și forma volumetrică poate fi desfășurată, atunci este recomandabil să-l bateți pe un plan (pe o dezvoltare), apoi să îl îndoiți la forma obiectului și să-l montați, adică lipiți cap la cap sau într-o lacăt, iar la locul cusăturii faceți o monedă de legătură.
Urmarea metalelor este una dintre cele mai vechi forme de artă. Vechii maeștri din India, China, Egipt și Creta, cu mult înaintea erei noastre, au creat capodopere urmărite: ustensile, arme și bijuterii. Imaginile în relief erau apreciate mult mai mult decât vasul sau decorul pe care erau aplicate. Maeștrii monitoare au trebuit să-și stăpânească arta subtilă mult timp și adesea, nu fără motiv, se considerau inițiați în cel mai înalt sacrament.
Cele mai utilizate materiale pentru ustensilele de uz casnic au fost cuprul și bronzul datorită disponibilității lor pe scară largă. Argintul și aurul au fost folosite și pentru bijuterii în relief și obiecte religioase. Monede metalice au fost produse și prin batere. Interesul pentru monedă a continuat de-a lungul Evului Mediu și Renașterii. În Asia și Europa, Africa și America, meșterii locali au creat capodopere - de la cupe de Benvenuto Cellini până la rame de argint înnegrite ale icoanelor rusești.
monedă
În prezent, gofrarea sau producerea de imagini tridimensionale pe o foaie subțire de metal este obișnuită în atelierele de artă. Ca și în trecut, stăpânirea subtilităților meșteșugului necesită mult timp și instrumente speciale.
Pentru a înțelege dacă aveți o pasiune pentru acest tip de creativitate, nu este necesar să petreceți ani de zile învățând și îmbunătățindu-vă abilitățile în lucrul cu unelte metalice și profesionale. Puteți încerca tehnicile de embosare și embosare folosind o foaie de folie alimentară și un set simplu de instrumente - papetărie. Și după stăpânirea tehnicii de ștanțare cu folie, poate doriți să stăpâniți secretele vechilor maeștri ai embosării.
Metoda de batere a foliei este tehnologic apropiată de baterea clasică a tablei, dar diferă de aceasta:
- efort redus necesar pentru turnarea volumetrică;
- cost redus al materialelor și instrumentelor;
- rezistența scăzută a produsului rezultat.
Folia pentru gofrare se așează pe o bază moale, care permite deformarea foii sub presiunea unei tije din lemn sau plastic, formând mici depresiuni rotunde sau depresiuni alungite. Când sunt privite, aceste depresiuni formează vizual o singură imagine.
Pentru embosare și embosare se folosesc atât folii alimentare, cât și folii industriale mai dense. Este mai dificil de prelucrat, dar durabilitatea produselor crește de multe ori. Ele nu pot fi agățate doar pe perete într-un cadru, ci și folosite ca suprapuneri - decorațiuni pentru produse de uz casnic sau artistice.
Metoda de gofrare cu folie a devenit larg răspândită atât în cercurile de artă ale copiilor, cât și în rândul pasionaților adulți.
Instrumente necesare
Pentru a face prima imprimare cu folie veți avea nevoie de următoarele:
- folie groasă pentru embosare și embosare;
- foarfece;
- o foaie de carton gros pentru suport;
- un băț cu capătul rotunjit (un băț de sushi, sau un creion tocit, sau capătul rotunjit al unui mâner de perie);
- substrat moale (pâslă subțire, magazin etc.).
Pentru meșteșuguri pentru copii, este mai bine să alegeți folie alimentară în rulouri sau foi. Astfel de meșteșuguri vor avea o rezistență scăzută și au nevoie de protecție suplimentară. Pentru adolescenții și adulții care au încredere în manipularea obiectelor ascuțite, puteți folosi o cutie de suc sau de bere.
Puteți adăuga un pistol de lipici cu o sursă de lipici la trusa de scule.
Asamblam un „sandviș” cu mai multe straturi: un substrat dens, un substrat moale, folie pentru embosare și embosare, un șablon de design. O bucată de folie pentru gofrare în relief trebuie tăiată de două ori mai mare decât suprafața designului, astfel încât marginile să poată fi ascunse în spatele suportului.
Folia alimentară subțire poate fi mototolită și îndreptată de mai multe ori, astfel încât să capete textura celor mai mici pliuri. Microrelieful va însufleți vizibil designul și va oferi o rezervă de folie pentru decorarea proeminențelor. Este nevoie de mare grijă și răbdare pentru a evita ruperea foliei.
În primul rând, trasăm contururile desenului, ținând bastonul în unghi față de suprafață, cu aproximativ aceeași înclinare ca și stiloul atunci când scriem. Trebuie să miști stick-ul încet și uniform, fără efort suplimentarși smucituri. Dacă folia se rupe, foaia va trebui înlocuită și repornită din nou. După desenarea conturului, puteți începe să completați fundalul. Aici bastonul trebuie ținut vertical sau aproape de verticală. Există mai multe tehnici de umplere:
- Punctat.
- liniuțe.
- În valuri.
- În cercuri.
Expresivitatea desenului va fi adăugată prin trasarea cu atenție a liniilor detaliilor și umplerea unora dintre ele cu un model de fundal. Diferite detalii ale designului pot fi umplute cu relief de diferite forme.
Următoarea etapă de ștanțare sau ștanțare pe folie groasă este colorarea. Există mai multe tehnici disponibile pasionaților. Cel mai simplu este să imprimați în relief cu vârful rotunjit al unui creion moale. Grafitul va umple depresiunile și va da un efect vizual similar cu înnegrirea obiectelor din argint. O altă tehnică este de a acoperi unele părți ale designului cu vopsea argintie din pulbere de aluminiu, iar altele cu vopsea de bronz. Consistența vopselei trebuie să fie cât mai groasă posibil. Acest lucru va accelera uscarea și va crea un efect vizual suplimentar.
Și, în sfârșit, etapa finală - capetele libere ale foliei, tăiate cu o margine, sunt înfășurate în spatele unui suport gros și lipite de acesta. Deasupra se lipește o altă foaie de carton gros pentru a ascunde capetele foii de folie.
Există o opțiune tehnologică în care conturul designului este transferat de la șablon pe un substrat dens și conturat cu un „cârnat” de lipici dintr-un pistol de lipici. Apoi se pune folie deasupra. Această metodă vă permite să faceți liniile desenului nu depresiuni, ci umflături. Pe lângă linia de proiectare, zonele convexe de fundal pot fi formate din lipici. Această tehnică artistică va adăuga un plus de relief și expresivitate produsului dvs.
Folia pentru embosare și embosare este ieftină, dar permite atât dezvoltarea abilităților copilului, cât și dorința de creativitate la adulți.
