Aby naładować dowolne urządzenie przenośne, na przykład telefon lub tablet, z 12-woltowej sieci pokładowej samochodu, będziesz musiał użyć konwertera DC-DC. Ale nie jest konieczne kupowanie falownika, gdy można samodzielnie złożyć, na przykład, całkowicie prostą konstrukcję opartą na mikroukładzie 34063api.

Mikroukład jest specjalnie zaprojektowany do tego celu, a wielu producentów ładowarek używa go jako głównego sterownika w ładowarkach samochodowych. To właśnie ten mikroukład stał się podstawą większości „ładowarek” zasilanych zapalniczką.

Mikroukład ma wbudowany stopień wyjściowy, który dostarcza do obciążenia prąd do 3A. Dzięki temu można go uznać za uniwersalny – może ładować niemal każde urządzenie mobilne, w tym urządzenia z bateriami o dużej pojemności, takie jak tablety.

Mikroukład zapewnia stabilne napięcie wyjściowe 5 woltów. Idealnie nadaje się do ładowania baterii szerokiej gamy urządzeń przenośnych. Dławik składa się z 20 zwojów drutu o grubości 0,6 mm nawiniętego na „hantle”. Spadki i skoki napięcia na pokładzie nie są straszne dla mikroukładu, ponieważ zakres napięcia wejściowego wynosi od 7 do 40 woltów.

Mikroukład działa stabilnie nawet przy nagłych zmianach temperatury i zmieniającej się pogodzie, bez przegrzewania się podczas tego procesu. 34063api można podłączyć na kilka sposobów. Oto najbardziej niezawodna opcja, która jest również prosta i łatwa do odtworzenia.

Szczególnie cenną cechą tego mikroukładu jest możliwość jednoczesnego podłączenia do wyjścia kilku telefonów komórkowych. Jednocześnie jakość ładowania, nawet jeśli wszystkie modele są różne, nie będzie gorsza niż przez standardowe urządzenie. Możesz także wykluczyć z obwodu kondensatory wejściowe i wyjściowe, które są potrzebne tylko do filtrowania szumów.

Czasami konieczne jest naładowanie telefonu komórkowego z sieci pokładowej pojazdu. Aby to zrobić, możesz kupić specjalne ładowarki (koszt 3-5 USD), ale o wiele bardziej interesujące jest wykonanie takiej ładowarki własnymi rękami.

Proponowana konstrukcja ładowarki samochodowej do telefonu komórkowego jest dość prosta i zawiera tylko kilka elementów.

Wymagane napięcie zapewnia domowa dioda Zenera małej mocy serii KS156A.

Diodę Zenera można zastąpić podobną. W tym obwodzie w ogóle się nie nagrzewa, dzięki czemu można zastosować diody Zenera o dowolnej mocy. Często radioamatorzy mają pytania dotyczące oznaczenia diody Zenera. Podana dioda Zenera ma trzy różne rodzaje oznaczeń, ale najczęściej jest oznaczona pomarańczowym paskiem po stronie katody i białym paskiem po stronie anody, zwykle spotykanym w szklanej obudowie, ale zdarza się, że trafiają się mocniejsze - już w wersji metalowej.

Jako wyłącznik zasilania zastosowano potężny tranzystor domowy typu KT819 (z dowolną literą). Na wszelki wypadek warto zamontować tranzystor na radiatorze, chociaż przy ładowaniu telefonu komórkowego rozpraszanie ciepła nie jest zbyt straszne. Tranzystor można zastąpić - KT805, 817, 815 lub potężnymi przełącznikami polowymi. Podczas wymiany tranzystorów polowych serii IRFZ44, IRFZ48, IRF3205 i podobnych pod względem mocy, w tym przypadku znika potrzeba usuwania ciepła.

Użyłem rezystora o mocy 2 watów, ale podczas pracy prawie się nie nagrzewa, więc można sobie poradzić z rezystorem o mocy 0,5-1 wat.

Brak pokrewnych postów.

Telefon komórkowy jest naszym wiernym przyjacielem w każdej sytuacji, ale nie działa wiecznie, przychodzi czas, kiedy trzeba go doładować. Ładowarki sieciowe zapewniają napięcie wyjściowe 5-6,5 V przy prądzie do 500 mA do ładowania wbudowanej baterii telefonu komórkowego. Powstaje pytanie – czy w aucie można uzyskać dokładnie takie same parametry? Jest to możliwe, a nawet bardzo proste!

Oczywiście podobne ładowarki można kupić w sklepie, ale najłatwiej zrobić to samemu, podczas gdy obwód składa się tylko z jednego elementu - stabilizatora liniowego na mikroukładzie 7805.

Koszt takiego mikroukładu nie przekracza 1 USD, w zamian gotowa ładowarka jest sprzedawana w sklepach za 4-8 USD.
Najpierw musisz kupić układ stabilizujący. Mikroukład wygląda jak tranzystor. Pinout jest bardzo prosty do ustalenia. Mikroukład z napisem trzymamy dla siebie. Środkowy zacisk jest wspólny, jest podłączony do minusa akumulatora samochodowego, lewy zacisk to wejście - jest podłączony do plusa akumulatora. Zmniejszone napięcie 5 woltów bierzemy z minusa i prawego wyjścia.

Pomimo tego, że jest to liniowy regulator napięcia, mikroukład jest dość wydajny, ale mimo to wymaga chłodzenia. Do chłodzenia możesz użyć aluminiowego radiatora lub bezpośrednio przykręcić mikroukład do obudowy (jeśli ta ostatnia jest metalowa), w której planujesz zamontować tę ładowarkę.

Cóż, zebraliśmy prostą, ale wystarczająco dobrą ładowarkę do wszystkich typów telefonów komórkowych, wystarczy znaleźć wtyczkę do telefonu komórkowego i powodzenia!

Sam mikroukład jest liniowym regulatorem napięcia i nie należy podłączać do niego dużych obciążeń 1,5 ampera, chociaż maksymalny prąd obciążenia wynosi 2 ampery.

Witam Habra Panowie i Habra Panie!
Myślę, że niektórzy z Was znają tę sytuację:
„Samochód, korek, N-ta godzina za kierownicą. Komunikator z uruchomionym nawigatorem po raz trzeci wydaje sygnał dźwiękowy o zakończeniu ładowania, mimo że jest cały czas podłączony do ładowarki. A ty, jako zło, absolutnie nie jesteś prowadzony w tej części miasta ”.
Następnie opowiem o tym, jak mając umiarkowanie wyprostowane ręce, mały zestaw narzędzi i trochę pieniędzy, zbudować uniwersalną (nadają się do ładowania prądem znamionowym, zarówno Apple, jak i wszystkich innych urządzeń), samochodową ładowarkę USB do swoich gadżetów .

UWAGA: Dużo zdjęć pod cięciem, trochę pracy, bez LUT i bez happy endu (jeszcze nie).

Autor, po co to wszystko?

Jakiś czas temu zdarzyła mi się historia opisana w prologu, chiński dublet usb absolutnie bezwstydnie pozwolił mojemu inteligentnemu rozładować się podczas nawigacji, z deklarowanego 500mA wydał około 350 do obu gniazd. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zły. No dobra – sam głupiec, uznałem i tego samego dnia wieczorem na eBayu zamówiono ładowarkę samochodową 2A, która spoczywała w czeluściach chińsko-izraelskiej poczty. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności miałem przetwornicę obniżającą napięcie DC-DC o prądzie wyjściowym do 3 A i na jej podstawie postanowiłem zbudować niezawodną i uniwersalną ładowarkę do samochodu.

Trochę o ładowarkach.
Większość ładowarek, które są na rynku, podzieliłbym na cztery typy:
1. Apple - naostrzony do urządzeń Apple, wyposażony w małą sztuczkę ładującą.
2. Konwencjonalny - koncentruje się na większości gadżetów, które mają wystarczająco dużo zwartych DATA + i DATA-, aby zużywać znamionowy prąd ładowania (ten, który jest podany na ładowarce gadżetu).
3. Clueless - z wiszącymi w powietrzu DATA+ i DATA-. W związku z tym Twoje urządzenie uzna, że ​​jest koncentratorem USB lub komputerem i nie pobiera więcej niż 500 mA, co negatywnie wpływa na szybkość ładowania lub nawet jego brak pod obciążeniem.
4. Sly%!$&E - skoro mają w sobie mikrokontroler, który informuje urządzenie, że coś z kategorii, którą osławiony bohater Kiplinga powiedział zwierzętom - "Ty i ja jesteśmy tej samej krwi", sprawdza oryginalność ładowanie. Dla wszystkich innych urządzeń są to trzeci rodzaj pamięci.

Dwie ostatnie opcje, z oczywistych względów, uważam, że nie są interesujące, a nawet szkodliwe, dlatego skupimy się na dwóch pierwszych. Ponieważ nasza ładowarka powinna być w stanie ładować zarówno Apple, jak i wszystkie inne gadżety, używamy dwóch wyjść USB, jedno będzie skupione na urządzeniach Apple, drugie na wszystkich pozostałych. Zaznaczę tylko, że jeśli przez pomyłkę podłączysz gadżet do gniazda USB, które nie jest do tego przeznaczone, nic strasznego się nie stanie, po prostu zajmie to samo notorycznie 500mA.
Tak więc cel: „Przy odrobinie pracy rękami zdobądź uniwersalną ładowarkę do samochodu”.

Czego potrzebujemy

1. Najpierw obliczmy prąd ładowania, zwykle jest to 1 A dla smartfonów i około 2 A dla tabletów (swoją drogą, mój Nexus 7 z jakiegoś powodu nie pobiera więcej niż 1,2 A z własnego ładowania). W sumie do jednoczesnego ładowania przeciętnego tabletu i smartfona potrzebujemy prądu 3A. Oznacza to, że przetwornica DC-DC, którą mam na stanie, jest w porządku. Muszę przyznać, że do tych celów lepiej sprawdziłby się konwerter 4A lub 5A, żeby starczyło prądu na 2 tablety, ale nie mogłem znaleźć kompaktowych i niedrogich rozwiązań, a nawet czas uciekał.
Dlatego użyłem tego, co było:
Napięcie wejściowe: 4-35V.
Napięcie wyjściowe: 1,23-30V (regulowane potencjometrem).
Maksymalny prąd wyjściowy: 3A.
Typ: konwerter Step Down Buck.

2. Gniazdo USB, użyłem podwójnego, które upuściłem ze starego huba USB.

Możesz także użyć zwykłych gniazdek z przedłużacza USB.

3. Tablica prototypowa. W celu przylutowania do czegoś gniazda USB i zmontowania prostego obwodu ładowania dla Apple.

4. Rezystory lub rezystancje, jak chcesz i jedna dioda LED. Tylko 5 sztuk, 75 kOhm, 43 kOhm, 2 o nominalnej 50 kOhm i jedna przy 70 Ohm. Na pierwszych 4 zbudowany jest obwód ładowania Apple, użyłem 70 Ohm, aby ograniczyć prąd na diodzie LED.

5. Obudowa. Znalazłem skrzynkę na latarkę Mag-Lite w śmietnikach mojej ojczyzny. Ogólnie idealne byłoby czarne etui na szczoteczki do zębów, ale nie znalazłem.

6. Lutownica, kalafonia, lut, przecinaki do drutu, wiertarka i godzina wolnego czasu.

Zbieramy opłaty

1. Przede wszystkim zwarłem piny DATA+ i DATA- na jednym z gniazd:

* Przepraszam za szorstkość, wstałem wcześnie i moje ciało chciało spać, a mózg chciał kontynuować eksperyment.

To będzie nasze gniazdo na gadżety inne niż Apple.

2. Odetnij potrzebną nam płytkę stykową i zaznacz i wywierć w niej otwory na nóżki montażowe gniazda USB, sprawdzając jednocześnie, czy nóżki stykowe pasują do otworów w płytce.

3. Włóż gniazdo, zamocuj je i przylutuj do płytki stykowej. Zwieramy ze sobą styki +5V pierwszego (1) i drugiego (5) gniazda, to samo robimy ze stykami GND (4 i 8).

Zdjęcie tylko dla wyjaśnienia, styki są już przylutowane na płytce stykowej

4. Na pozostałych dwóch stykach DATA+ i DATA- przylutuj następujący obwód:

Aby obserwować polaryzację, używamy wyprowadzenia USB:

Mam to tak:

Nie zapomnij wyregulować napięcia wyjściowego za pomocą śrubokręta i woltomierza, ustaw 5 - 5,1 V.

Postanowiłem też dodać wskazanie do obwodu zasilania USB, równolegle do +5V i GND wlutowałem żółty lód z rezystorem 70 Ohm w celu ograniczenia prądu.

Poważna prośba do osób o dobrej organizacji psychicznej i innych miłośników piękna: „Nie patrz na poniższy obrazek, ponieważ lutowanie jest krzywą”.

Jestem dzielny!

5. Naprawiamy płytkę konwertera na naszej płytce stykowej. Zrobiłem to używając nóżek z tych samych rezystorów, wlutowując je w otwory stykowe na płytce konwertera i na płytce stykowej.

6. Przylutuj wyjścia konwertera do odpowiednich wejść na gnieździe USB. Zwróć uwagę na polaryzację!

7. Bierzemy obudowę, zaznaczamy i wiercimy otwory do mocowania naszej płytki, zaznaczamy i wycinamy miejsce na gniazdo USB i dodajemy otwory wentylacyjne naprzeciwko mikroukładu konwertera.

Płytkę stykową mocujemy śrubami do obudowy i otrzymujemy następujące pudełko:

W maszynie wygląda to tak:

Testy

Następnie postanowiłem sprawdzić, czy moje urządzenia rzeczywiście uznają, że są ładowane z natywnej ładowarki. A jednocześnie mierz prądy.
Zasilanie zapewnia zasilacz ze starej drukarki 24V 3,3A.
Zmierzyłem prąd przed przejściem do USB.

Patrząc w przyszłość, powiem, że wszystkie urządzenia, które rozpoznałem, ładowanie.
Do gniazda USB numer jeden (przeznaczonego dla różnych gadżetów) podłączyłem:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
W przypadku Sensation i Nexusa 7 sprawdziłem czasy ładowania, zaczynając od 1% i ładowanie do 100%.
Smartfon ładowano w 1 godzinę 43 minuty (akumulator Anker 1900 mAh), dodam, że ładowanie ze standardowego ładowania trwa około 2 godzin.
Tablet ładowałem w 3 godziny 33 minuty, czyli o pół godziny dłużej niż ładowanie z sieci (ładowałem tylko jedno urządzenie na raz).

Aby oba urządzenia z Androidem czerpały jak najwięcej z ładowania, musiałem przylutować mały adapter (który łączył się z Apple USB), do którego podłączono HTC Sensation.

Podłączyłem się do gniazda USB numer dwa: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Ponieważ ładowanie Nano takim czymś jest śmieszne - zajęło mi to maksymalnie 200 mA, przetestowałem Touch 4g i iPada. Ładowanie iPoda od zera do 100% zajęło 1 godzinę i 17 minut (choć z iPadem 2). iPad 2 zajął 4 godziny i 46 minut (jedna).

Jak widać, Iphone 4S z przyjemnością pobiera prąd znamionowy.

Swoją drogą Ipad 2 mnie zaskoczył, absolutnie nie bał się obwodów ze zwartymi stykami daty i pobierał absolutnie takie same prądy, jak z przeznaczonego do tego gniazda.

Proces ładowania i wnioski

Na początek przypomnę, że wszystkie urządzenia korzystające z baterii litowych mają dostępny kontroler ładowania. Działa według następującego schematu:

Wykres jest uśredniony i może się różnić dla różnych urządzeń.

Jak widać na wykresie, na początku cyklu ładowania kontroler umożliwia ładowanie maksymalnym dopuszczalnym prądem dla twojego urządzenia i stopniowo zmniejsza prąd. Poziom naładowania jest określany przez napięcie, sterowniki monitorują również temperaturę i wyłączają ładowanie przy wysokich wartościach tego ostatniego. Kontrolery ładowania mogą znajdować się w samym urządzeniu, w akumulatorze lub w ładowarce (bardzo rzadko).
Możesz przeczytać więcej o ładowaniu ogniw litowych.

Właściwie tutaj dochodzimy do momentu, dlaczego ten temat nazywa się: „Ilość prób”. Faktem jest, że maksimum jakie udało mi się wycisnąć z ładowania to: 1,77A

Otóż ​​powodem moim zdaniem nie jest optymalnie dobrana cewka indukcyjna, która z kolei nie pozwala konwerterowi Buck na wydawanie maksymalnego prądu. Myślałem o wymianie, ale nie mam narzędzia do lutowania SMD i w najbliższej przyszłości się tego nie spodziewam. Nie jest to błąd projektantów płyt eBay, to tylko cecha tego układu, ponieważ skupia się na różnych napięciach wejściowych i wyjściowych. W takich warunkach dostarczenie maksymalnego prądu w całym zakresie napięć jest po prostu niemożliwe.

W efekcie dostałem urządzenie, które może ładować dwa smartfony jednocześnie lub jeden tablet w samochodzie w rozsądnym czasie.

W związku z powyższym postanowiono pozostawić ten ładunek bez zmian i złożyć nowy, całkowicie własnymi rękami, na bazie mocniejszego konwertera LM2678,
który w przyszłości będzie mógł jednocześnie „zasilać” dwa tablety i smartfon (wyjście 5A). Ale o tym następnym razem!

PS.:
1. Tekst może zawierać błędy interpunkcyjne, gramatyczne i semantyczne, prosimy o zgłaszanie ich w wiadomości osobistej.
2. Myśli, pomysły, poprawki techniczne i CU od bardziej doświadczonych towarzyszy - wręcz przeciwnie, mile widziane w komentarzach.
3. Przepraszam za ewentualne nieścisłości techniczne. do niedawna nie zajmowałem się elektroniką i obwodami.
Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim powodzenia i niewyczerpanego optymizmu!

Nowoczesne urządzenia mobilne wkroczyły już w nasze życie. Przede wszystkim mówimy o telefonach i tabletach. Używamy ich wszędzie, w domu, na ulicy, w samochodzie. W samochodzie dodawane są do nich nawigatory, rejestratory itp. A co jest potrzebne do normalnej pracy tych urządzeń? Oczywiście zasilanie, bo każdy, nawet bardzo dobry akumulator w końcu „siada”.
Możesz kupić gotową ładowarkę USB do wszystkiego, z czego korzystamy w samochodzie. Ale mogą być problemy z ilością gniazd, pojemnością itp. Z reguły moc ładowarki jest ograniczona do prądu 0,5 A, choć wielu twierdzi, że 1 A, ale nie są w stanie wytrzymać takiego prądu.
Jeśli chodzi o mój konkretny przypadek, ta ładowarka, która jest zasadniczo regulatorem napięcia w mikroukładzie 7805, została użyta do ukrycia jej pod deską rozdzielczą. W rezultacie, po zasileniu go z zapalniczki i ukryciu pod deską rozdzielczą, do deski rozdzielczej wyprowadzono tylko wtyczki mini USB dla nawigatora i rejestratora. Umożliwiło to zasilanie gadżetów, pozostawiając wolne gniazda zapalniczki. I chyba najważniejszą rzeczą jest pozbycie się drutów, które im przeszkadzały i ich nieestetyczny wygląd.

Tak więc w naszym artykule porozmawiamy o alternatywie, o niezależnej produkcji ładowarki USB do samochodu opartej na mikroukładzie - stabilizatorze 7805.

Jak zrobić ładowarkę USB 1,5 Amper w samochodzie własnymi rękami (Opcja 1)

Jako „serce” naszej ładowarki posłuży regulator napięcia serii L7805 (prąd 1 A) lub jego analog L7805CV (prąd 1,5 A). W rzeczywistości może być używanych wiele różnych analogów. Zasadniczo zrobi to cała seria 7805. Nieco później powiemy więcej o analogach.
Obwód elektryczny do podłączenia samego stabilizatora jest prosty, podobny do stabilizatora mocy, o którym mówiliśmy w naszym innym artykule „Stabilizator mocy w samochodzie 12 V”. Można powiedzieć, że są to zaprzyjaźnione mikroukłady, tylko napięcia stabilizacji są dla nich inne.

Całość można zmontować zarówno natynkowo, jak i na płycie. Jest to możliwe na zwykłej prostej uniwersalnej płytce drukowanej. Aby mikroukład rozwinął swój maksymalny prąd zasilania, należy go umieścić na grzejniku. W naszym przypadku radiator jest pobierany z procesora komputera.

Same mikroukłady - stabilizatory mogą być produkowane w różnych przypadkach. Możliwe warianty obudów oraz zastosowane analogi przedstawia poniższy rysunek.

W naszym zespole używana jest obudowa TO-220 ... Możliwe jest również użycie mikroukładów z indeksem KIA 7805. Można wyświetlić bardziej szczegółową kartę danych dla tych mikroukładów.

Podłączanie wtyczek mini i micro USB z ładowarki w samochodzie

Po złożeniu urządzenia USB należy poprawnie podłączyć złącza USB. Możesz wziąć przewód z fabryczną wtyczką mini, micro USB lub kupić w sklepie „pustą” wtyczkę i przylutować do niej przewód. Prawidłowe podłączenie różnych rodzajów USB pokazano na poniższym rysunku.

W moim przypadku potrzebna była wtyczka mini USB, którą przylutowano do przewodu. Widok jest pokazany bez obudowy.

Następnie za pomocą uniwersalnego urządzenia ponownie sprawdzono napięcie, aby nie zepsuć elektronicznych gadżetów. A potem akumulator odtwarzacza audio był już naładowany.

Następnie ładowarkę zainstalowano pod deską rozdzielczą i wyprowadzono wtyczki mini USB: jedną do deski rozdzielczej dla nawigatora, drugą pod dachem dla rejestratora.

Przepraszam za widok w garażu.

Ładowarka samochodowa na 5 V do smartfona, nawigatora, magnetowidu, tabletu zbudowana na zasadzie modulacji PWM (USB) na 4 Ampery (Opcja 2)

Jednak epopeja z ładowarką na tym się nie skończyła. Ponownie, z trywialnego powodu, gdy nie ma wystarczającej mocy wyjściowej dla konsumentów, prąd zasilania, który jest zasadniczo taki sam, pod warunkiem, że napięcie sieci pokładowej w samochodzie jest stałe, ponieważ wartości te będą bezpośrednio proporcjonalny.
Tak więc podczas długotrwałej wspólnej pracy nawigatora i rejestratora jeden mikroukład nie był w stanie „wyciągnąć” mocy tych dwóch urządzeń, nawet przy zainstalowanym grzejniku. W rezultacie przegrzał się i wyłączył na krótki czas. W tym samym czasie nawigator „przysiągł” wyłączyć zasilanie.
Istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Pierwszym z nich jest „ogrodzenie ogrodu” i wykonanie równoległych obwodów, z których każdy będzie miał własnych odbiorców. Powiedzmy, że jeden rejestrator, drugi nawigator. W rzeczywistości na powyższym zdjęciu, gdzie dwa mikroukłady są zamontowane na jednym grzejniku, dokładnie to zrobiono. Jednak dobrze, jeśli wszystko ogranicza się do tego i jeśli potrzebujesz podłączyć smartfon, tablet lub coś innego ... Nie ma sposobu, aby obejść się bez poważniejszych prądów, a zatem bez alternatywnych opcji. Taką alternatywną opcją byłoby zastosowanie mikrozespołów z modulacją PWM. Nie będę wyjaśniał przez długi czas i szczegółowo, co to jest, ale zasada tego wszystkiego opiera się na fakcie, że prąd nie jest dostarczany do obciążenia w sposób ciągły, ale z bardzo wysoką częstotliwością. W rezultacie staje się możliwe zmniejszenie nagrzewania się mikroukładu, ze względu na okresy, w których „odpoczywa”, a obciążenie o tak wysokiej częstotliwości odbiera zasilanie jako stałe, chociaż tak nie jest ...
Tak więc taki schemat nie wymaga dużych grzejników do odprowadzania ciepła, podczas gdy zapewnione będą dość wysokie prądy. Ogólnie wszystko będzie tak, jak tego potrzebujemy. Chodzi o tę opcję poniżej. Aby zmniejszyć napięcie, stosuje się mikroukład, cewkę indukcyjną i elementy do opasywania. Mikrozespół jest oznaczony KIS3R33S,

Jego instalację można wykonać zgodnie ze schematem z karty katalogowej. Jednak domyślnie przy takim wiązaniu ma napięcie wyjściowe 3,3 wolta, podczas gdy potrzebujemy 5 woltów na USB.

W takim przypadku konieczne będzie wybranie rezystorów R1, R2. Tabela z zalecanymi wartościami rezystorów, od których zależy napięcie zasilania, została również zaczerpnięta z arkusza danych. Ta funkcja zmiany napięcia poprzez dobór rezystorów czyni to urządzenie uniwersalnym pomocnikiem, jeśli potrzebujesz zasilić obciążenie nie tylko napięciem 5 woltów jak dla USB.

Należy zauważyć, że to urządzenie pewnie utrzymuje obciążenie przy poborze prądu 3A, a wskaźniki szczytowe mogą osiągnąć 4A. Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby złożyć takie urządzenie, nie ma czasu lub nie będziesz w stanie tego zrobić, możesz kupić taki zestaw za cenę około 2 USD we wszystkich znanych witrynach, sklepach internetowych.

Muszę powiedzieć, że taki chiński konwerter napięcia KIS-3R33S (MP2307) jest całkiem niezły jak na swoją cenę, a jednocześnie jest w stanie dostarczyć wysokie prądy, jak już wiemy, do 4A. Oznacza to, że taki montaż może zastąpić parę KRENoków lub serię 7805, o której mówiliśmy w pierwszej części artykułu. Jednocześnie będzie bardziej kompaktowy i wydajniejszy.
Więc kupiłem taki montaż. Potem kupiłem też skrzynkę przyłączeniową, która służy do okablowania w mieszkaniach. Stało się to korpusem konwertera - ładowarki.

Podłączono również diodę LED, aby kontrolować, czy do tej „puszki” jest podawane napięcie. O podłączaniu diody LED do 12 V w samochodzie można przeczytać w artykule „Jak podłączyć diodę LED do 12 V”. Następnie wszystko zostało zainstalowane pod deską rozdzielczą, za schowkiem.

Podłączony do zapalniczki. Napięcie pojawia się na nim dopiero przy włączonym „zapłonie”, co jest dla mnie bardzo dobre.

Przewody są również poprowadzone do gadżetów.

Teraz prąd ładowarki wzrósł do 4 amperów, co wciąż wystarcza.

Cechą tej ładowarki jest to, że może pracować zarówno w samochodach, w których napięcie sieci pokładowej wynosi 12 woltów, jak iw ciężarówkach, gdzie wynosi 24 wolty. Jednocześnie ładowarka nie wymaga żadnych przeróbek i regulacji.