Los jardineros siempre tienen muchas preguntas sobre cómo cultivar frambuesas, cómo cultivarlas para que sean sabrosas y dulces. Las frambuesas son una planta muy útil que se puede ver en casi todos los jardines. Esta es una de las bayas más deliciosas de nuestros jardines. Pero ¿quién de nosotros no ha visto gusanos o frambuesas retorcidas y endurecidas en los arbustos? ¿Por qué las ramas se secaron repentinamente y los frutos no tuvieron tiempo de madurar? Hemos seleccionado las preguntas más frecuentes y hemos intentado responderlas brevemente.

¿Cómo elegir el mejor lugar para las frambuesas?

Los jardineros que hacen lo correcto son aquellos que le reservan un rincón del jardín o lo plantan a lo largo del seto. Esto hace que sea más fácil cuidarla. Pero aun así es preferible un rincón del jardín, ya que es allí donde se acumula durante el invierno. un gran número de nieve.

¿Qué suelo es mejor para las frambuesas?

Los suelos fértiles y húmedos son los mejores para el cultivo. Los mejores para ello son los prados aluviales arenosos-arcillosos, que están más saturados de nutrientes que otros. Los suelos arcillosos pesados ​​​​y los suelos sobresaturados con piedra caliza son inaceptables para él.

¿Cómo preparar la tierra para las frambuesas?

Se aplican de 5 a 8 kg de estiércol, 70 a 80 g de superfosfato, 20 a 25 g de sulfato de potasio en el área destinada a plantar; esto se basa en 1 metro cuadrado. m Esparza los fertilizantes uniformemente por toda el área del sitio, excave profundamente.

¿Es necesario plantar varias variedades de frambuesas cerca para una mejor polinización?

La mayoría de las variedades de frambuesa son autofértiles, por lo que no es necesario plantar variedades polinizadoras cerca. Por supuesto, puedes plantar varias variedades una al lado de la otra, pero esto no interferirá con la polinización.

¿Cuándo plantar frambuesas?

La mejor época del año para plantar o trasplantar plántulas es el otoño, finales de agosto y septiembre. En primavera sólo se puede plantar como excepción.

¿Cómo plantar correctamente plántulas de frambuesa?

Los agujeros para plantar frambuesas suelen tener unas dimensiones de 30x30x30 cm y las plántulas se colocan de manera que después de llenarlas con tierra queden por debajo de la superficie del suelo (6-7 cm). Las raíces deben enderezarse y cubrirse con cuidado. Se compacta el suelo alrededor de la plántula. Para mejores condiciones al regar, se rastrilla la tierra del tronco; se hace una pequeña depresión para que el agua no se esparza. Después del riego, el suelo alrededor de las plántulas se cubre con turba, heno, paja, hojas caídas y otros mantillos.

¿Necesito podar las frambuesas después de plantarlas?

Necesitar. Si no poda, en primer lugar, dará una pequeña cosecha, en segundo lugar, no se formarán nuevos brotes jóvenes, lo que dará una nueva cosecha, y en tercer lugar, las plantas podadas arraigan mejor. Por lo tanto, inmediatamente después de plantar, los tallos se cortan con tijeras de podar, dejando tocones de no más de 20-25 cm de altura.

¿A qué distancia entre sí debo plantar plántulas de frambuesa?

Se debe dejar una distancia de 1-1,2 m entre hileras y de 50-60 cm entre plántulas.

¿Cómo propagar frambuesas?

Los principales métodos de propagación son la propagación por semillas y los métodos vegetativos. Los jardineros aficionados prácticamente no utilizan la propagación de semillas. Normalmente, las plantas cultivadas de esta manera rara vez adquieren cualidades valiosas de las variedades originales. El método vegetativo implica utilizar brotes jóvenes de las raíces (retoños de raíces) o dividir el arbusto para su propagación. este es el mas barato de manera rápida.

¿Cómo, cuándo y por qué cuidar las frambuesas?

Si no cuida sus plantaciones de frambuesa, se cubrirán de malas hierbas, lo que agota enormemente los arbustos. Se forman pocos brotes jóvenes, son débiles. Las bayas se vuelven pequeñas, su sabor se deteriora y el rendimiento disminuye.

Se requiere excavación otoñal del espacio entre hileras. Primero, se elimina el exceso de brotes jóvenes y luego se excava la tierra entre las hileras.

En la primavera, antes de que se abran los cogollos (finales de marzo-abril), asegúrese de aflojar la tierra entre los arbustos. Entre las hileras es más profundo, de 10 a 15 cm, y al lado de las plantas, poco profundo, de 5 a 7 cm, para no dañar el sistema de raíces.

Desde que aparecen las hojas y antes de recoger las bayas, se aflojan dos veces más.

Después de la cosecha, lo aflojan nuevamente y luego no tocan el espacio entre hileras hasta el otoño; los brotes anuales deberían madurar bien.

¿Cómo, cuándo regar y cuánta agua necesitan las frambuesas a la hora de regar?

A las frambuesas les encanta regar. Se requiere la mayor humedad cuando florece, cuando las bayas cuajan y maduran, de mayo a agosto. La primera vez (por supuesto, si no llueve) se riega antes de la floración (finales de abril), la segunda vez, a finales de mayo. Asegúrese de regar 1 o 2 veces cuando las bayas estén llenas. La última vez se riega después de la cosecha.

La tasa de riego es de 1 a 2 cubos de agua por planta. Lo más conveniente es regar a través de surcos, que se hacen a ambos lados de la hilera, a una distancia de 20-25 cm de los arbustos.

¿Cómo recortar frambuesas?

Inmediatamente después de la siembra, se cortan los tallos de frambuesa, dejando tocones de 20-25 cm de altura, en el segundo año quedan 2-3 brotes jóvenes y el resto se corta al suelo con tijeras de podar, sin dejar tocones.

Tan pronto como se recoge toda la cosecha, se cortan todos los brotes de dos años que ya han dado fruto.

En primavera también se recomienda podar, ya que después del invierno suele verse qué brotes están débiles y cuáles estaban enfermos. Los brotes jóvenes se cortan si hay muchos o si crecen con demasiada frecuencia. Por arbusto no quedan más de 10 a 12 brotes jóvenes.

¿Cómo rejuvenecer los frambuesas?

En los arbustos viejos el número de brotes jóvenes suele disminuir. Tarde o temprano, el rendimiento de estos arbustos disminuye. Los jardineros experimentados saben que es posible restaurar la productividad eliminando el rizoma viejo. En este caso, aumenta el crecimiento de los brotes jóvenes. Paralelamente a la eliminación de los rizomas viejos, se aplican a las frambuesas mayores dosis de fertilizantes orgánicos y minerales. Este rejuvenecimiento debe realizarse cada 5-6 años.

¿Cómo y con qué se fertilizan las frambuesas?

Lo mejor para las frambuesas es alternar la aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales. La dosis es la siguiente: 1,5-3 kg de estiércol + 1 cucharada (30 g) de superfosfato + 1 cucharada. cucharada de sulfato de potasio (30 g) por 1 metro cuadrado. m. La materia orgánica (estiércol) se agrega en el otoño durante la excavación profunda del espaciamiento entre hileras. El superfosfato se aplica en primavera antes de que se abran los cogollos durante el primer aflojamiento. Sulfato de potasio - al final de la floración. Los fertilizantes se distribuyen uniformemente sobre la superficie del suelo, se excavan o se aflojan.

¿Cuánto tiempo y cuántos años pueden crecer las frambuesas en un solo lugar?

En buena atención puedes cultivarlo durante 12 a 15 años sin cambiar el lugar de plantación.

¿Cuáles son las enfermedades fúngicas de las frambuesas y cómo combatirlas?

Manchado azul violeta (didimela)

Signos: aparecen manchas azul violeta en los tallos en el punto de unión a los esquejes; las hojas se caen, pero los esquejes permanecen y se caen. El culpable de la enfermedad son las esporas de hongos que pasan el invierno en los brotes jóvenes de frambuesa.

Medidas de control: retirar, quemar los brotes enfermos; rociar con preparaciones que contengan cobre (coro, mezcla de Burdeos, HOM, otros).

Secado de brotes (koniothyrium)

Este enfermedad fúngica Se manifiesta por el secado de los brotes, a veces junto con las bayas.

Medidas de lucha: cortar, quemar los brotes afectados; pulverizar con preparaciones que contienen cobre.

antracnosis

Las esporas de hongos infectan brotes, bayas, hojas y aparecen manchas con un borde violeta.

Medidas de lucha: eliminación, quema de brotes afectados junto con hojas y bayas; Pulverizar a finales de otoño, verano (2-3 veces cada 2 semanas) con preparaciones que contienen cobre que impiden la reproducción y desarrollo del hongo.

Roya de la hoja de frambuesa

Con esta enfermedad, aparecen manchas de color amarillo claro en la parte superior de las hojas, un poco más tarde en los mismos lugares, pero en la parte inferior de la hoja se ven granos de color amarillo anaranjado, que con el tiempo adquieren un color oxidado oscuro: estos son hongos. esporas. El hongo que causa la enfermedad pasa el invierno en las hojas caídas.

Medidas de control: rociar las hojas caídas con preparaciones que contienen cobre. En primavera, se requiere la primera fumigación después de que florecen las hojas y nuevamente después de dos semanas.

Mancha de la hoja de frambuesa

Signos de la enfermedad: aparecen manchas blancas y sucias en las hojas. Las esporas de hongos pasan el invierno en las hojas caídas.

Medidas de control: tan pronto como se noten las primeras manifestaciones de la enfermedad, rocíe con preparaciones que contengan cobre; Se recomienda quemar las hojas caídas.

¿Cuáles son las enfermedades virales de las frambuesas y cómo combatirlas?

De las enfermedades virales, las más famosas son: mosaico amarillo, escoba de bruja, venas amarillas de las hojas, clorosis viral (infecciosa).

Escoba de bruja (crecimiento, matorral)

Cuando se produce la enfermedad de la escoba de bruja, se forman numerosos brotes delgados y acortados en los brotes de frambuesa, que se vuelven como una escoba. Se producen muchas menos bayas.

mosaico amarillo

Cuando ocurre la enfermedad del mosaico amarillo, primero aparecen manchas de color verde pálido en las hojas de frambuesa, que luego se vuelven amarillas.

Veteado de hojas amarillas

Cuando las hojas tienen venación amarilla, aparecen franjas amarillas a lo largo de las nervaduras.

Infeccioso (clorosis viral)

Con clorosis infecciosa (viral), a mediados del verano las hojas se vuelven amarillas, primero a lo largo de las nervaduras, y luego toda la hoja se vuelve amarilla, como en otoño.

Todas estas enfermedades son de naturaleza viral.

Medidas de control: eliminación de raíces de los arbustos enfermos; tratamiento con medicamentos que destruyen plagas: pulgones, saltahojas y otros que son portadores de virus patógenos, por ejemplo, Actellik, Iskra, Karbofos, Kemifos y otros.

¿Cómo prevenir la aparición de gusanos en las frambuesas?

El culpable de la aparición de gusanos en las bayas es el escarabajo de la frambuesa. Pasa el invierno en el suelo cuando es adulto, aparece en primavera, come capullos y flores. Las hembras de los escarabajos de la frambuesa ponen huevos dentro de los capullos, capullos de flores y frambuesas verdes. Las larvas de escarabajo (gusanos) viven en las bayas, se alimentan de ellas y entran al suelo para convertirse en pupas. Este ciclo se repite una vez al año.

Medidas de control: excavar la tierra en el otoño, es decir perturbar el lugar de invernada del escarabajo de la frambuesa. Y en primavera, rocíe los arbustos antes de que aparezcan las hojas con una de las siguientes preparaciones: Fufanon, Kemifos, Karbofos.

¿Cómo lidiar con la frambuesa agrilus?

Raspberry agrilus es un escarabajo de color gris verdoso claro. Las hembras de los escarabajos ponen huevos debajo de la piel de los tallos de frambuesa. Las larvas emergentes hacen pasajes en forma de espiral dentro de los tallos: los brotes mueren.

Medidas de control (cortar, destruir (quemar) los brotes afectados) es la única forma.

¿Cómo lidiar con el mosquito de la agalla de la frambuesa del tallo?

El mosquito del tallo de la frambuesa es un pequeño mosquito que suele aparecer en mayo-junio. Las hembras de los mosquitos ponen huevos debajo de la piel de los tallos de frambuesa. Las larvas (gusanos) viven dentro del tallo y se alimentan de su pulpa. En el sitio donde invaden las larvas, aparecen conos y crecimientos en el tallo, dentro de los cuales suele haber una larva, rara vez 2-3. El tallo en el sitio donde aparece el crecimiento se rompe fácilmente. Tarde o temprano, la nutrición deja de fluir hacia la parte superior del tallo, las hojas se marchitan, los brotes mueren prematuramente y la cosecha muere.

Medidas de control: cortar las ramas afectadas, quemarlas; tratamiento de frambuesas con repelentes de mosquitos: infusiones de tabaco, gordolobo, hojas nuez, cerezo, ortiga, ajenjo, etc. Pulverizar por la noche, ya que los mosquitos inician su actividad al anochecer.

¿Cómo combatir la polilla de la frambuesa?

La mariposa polilla de la yema de la frambuesa comienza su actividad activa durante la floración de la frambuesa: pone huevos dentro de la flor. La oruga se alimenta de los jugos de la flor y luego se refugia bajo la corteza del tallo. En primavera, las orugas penetran en los cogollos, se comen todo lo que hay dentro y allí se convierten en crisálidas.

Medidas de control: rociar con una solución de karbofos al 30% durante la hinchazón de las yemas.

¿Cómo lidiar con los enrolladores de hojas, pulgones y ácaros, plagas de las frambuesas?

Enrolladores de hojas

Hay muchas variedades de enrolladores de hojas. Lo que tienen en común en su comportamiento es una gran movilidad: cuando son descubiertos, comienzan a retorcerse salvajemente e intentan “escapar” trepándose sobre telarañas. Las orugas del gusano de la hoja se alimentan de las yemas de las hojas. En este caso, las hojas se envuelven a lo largo o ancho de la hoja, por lo que se denominan enrolladores de hojas.

Medidas de control: la fumigación con Actellik a finales de otoño y verano es eficaz. A principios de primavera Antes de que se abran los cogollos o a finales de otoño, es eficaz rociar con el preparado nº 30.

Áfido

Los pulgones chupan el jugo de las hojas, los brotes y las bayas de la frambuesa. En este caso, las hojas afectadas se curvan y los brotes dejan de crecer. Los pulgones son peligrosos porque son portadores de enfermedades virales.

Medidas de control. El fármaco Bi-58 es eficaz contra los pulgones.

Garrapatas

Varios ácaros causan un gran daño a las frambuesas: las hojas se vuelven pálidas, se caen y las bayas permanecen pequeñas e insípidas. A finales de otoño, principios de primavera, antes de que florezcan las hojas, te aconsejo que trates los arbustos con la preparación nº 30, y antes de que aparezcan los frutos, con Bi-58.

¿Cómo combatir el cáncer bacteriano de las frambuesas?

Cabe señalar que casi todos los tipos de frambuesas no son resistentes al cáncer bacteriano. Las plantas enfermas no se pueden salvar, hay que destruirlas. Las medidas preventivas para las plántulas antes de plantar son relativamente efectivas. Seleccione cuidadosamente las plántulas antes de comprarlas, inspeccionando las raíces; no debe haber crecimientos ni engrosamientos. Todavía no existen medicamentos contra el cáncer bacteriano de la frambuesa. No lo plante en lugar de plantas eliminadas debido a una enfermedad durante 2 o 3 años. El suelo se puede mejorar plantando legumbres en este lugar durante varios años.

La gente se encuentra muy a menudo con hongos en la vida cotidiana, sin siquiera sospechar que se trata de ellos. Estamos acostumbrados a pensar que las setas son regalos de la naturaleza que crecen en el bosque. Sin embargo, los champiñones también incluyen levadura, que todas las amas de casa utilizan para preparar la masa. La levadura fresca tiene una buena fuerza de elevación, la masa sube bien y rápidamente, los productos horneados resultan esponjosos, finamente porosos y apetitosos. La levadura mala y "débil" produce productos de peor calidad. O, por ejemplo, el pan de su panera se enmoheció y, en general, empezó a notar que el pan de esta panera se estaba enmoheciendo rápidamente. Un ama de casa experimentada sabe lo que está pasando aquí. Debe enjuagar, limpiar y secar bien la panera; el pan se detendrá. Aquí también encontramos setas. El moho, es decir, la proliferación de hongos, depende de varios factores: temperatura, humedad relativa y presencia de oxígeno.

Así, los hongos en el primer y segundo caso son seres vivos capaces de vivir y reproducirse.
¿Qué tienen en común la levadura y el moho con los hongos silvestres, que recolectamos y almacenamos para uso futuro? unirlos características comunes edificios. Si examinamos un trozo de moho con un microscopio, veremos micelio o micelio, que en apariencia se asemeja al fieltro de una telaraña. En realidad, este es el hongo mismo, su cuerpo. Las redes son hilos finos llamados hifas que crecen sólo en sus puntas.
Una célula de hongo es diferente de las demás. células vegetales no sólo en forma y contenido. Su caparazón consta de una sustancia especial: el hongo, que le da a la célula una fuerza especial y se destruye solo con una exposición prolongada. alta temperatura. Esto explica la necesidad de un tratamiento térmico más prolongado de los champiñones al preparar los platos. Por el mismo motivo, no se recomienda el consumo de hongos a personas que padecen enfermedades gastrointestinales.
Una característica especial de los hongos es que en lugar del almidón inherente a las plantas, contienen glucógeno, almidón, que está presente solo en los organismos animales. No es casualidad que los antiguos clasificaran los hongos como objetos de origen animal.
Los hongos no contienen clorofila y no pueden sintetizarla. materia orgánica, aunque, como todo organismo vivo, los necesita. Por tanto, los hongos se asientan en cualquier entorno donde estén disponibles los nutrientes necesarios.
La reproducción puede ocurrir mediante esporas y trozos de micelio si se colocan en condiciones favorables.
¿Cómo funciona un hongo? El cuerpo fructífero del hongo, como el micelio, consta de hilos fúngicos (hifas) que, dependiendo de su pertenencia a una u otra parte del hongo, realizan funciones estrictamente definidas. Por ejemplo, las hifas tegumentarias que cubren el sombrero producen sustancias colorantes desde el exterior, que le dan un cierto color. Otras hifas actúan como transportadores: a través de ellas, el agua y diversos nutrientes del suelo ingresan al cuerpo fructífero.

Estas hifas están dispuestas verticalmente y encajan estrechamente entre sí, formando el tallo del hongo. El tallo transporta nutrientes al sombrero, donde las esporas maduran a medida que crecen.
Parte inferior de la gorra varios hongos puede ser tubular (boletus, boletus, boletus, butterdish), que consta de muchos tubos fusionados entre sí. Las esporas de estos hongos se forman en el interior de los tubos. Las setas como las setas con leche de azafrán, las setas y los champiñones forman placas en la parte inferior del sombrero, por lo que se llaman laminares. Las esporas de hongos agáricos se encuentran en ambos lados de las placas. Se alimenta de grupos de hongos marsupiales (morillas, hilos, trufas), en los que se forman esporas en los huecos del casquete; en los puffballs, las esporas se forman dentro del cuerpo fructífero.
A medida que el hongo crece, las esporas maduran y se caen de las tapas. Las esporas maduras del impermeable son especialmente visibles, durante este período se les llama "infladores". Si pisas un impermeable así, parece explotar, formando una columna de polvo oscuro. Este polvo son las esporas del pedo de lobo.
La parte superior del sombrero del hongo está cubierta con una piel fina, que desempeña una función protectora, protegiendo el cuerpo fructífero de los efectos adversos y la evaporación de la humedad.
No es difícil ver el micelio si desentierras el hongo y lavas con cuidado la parte inferior del tallo del suelo. Verá una delicada telaraña blanca: será parte del micelio. En general, en condiciones favorables, el micelio crece con mucha fuerza, como si penetrara el suelo con una red. Un micelio bien desarrollado absorbe más nutrientes del suelo necesarios para el desarrollo y crecimiento del hongo. Sin embargo, el micelio no sólo consume, sino que también ayuda a crear y absorber nutrientes. El micelio de los hongos secreta las llamadas enzimas que descomponen el sustrato del suelo y asimilan los productos de su descomposición. Así, el hongo vive y se desarrolla a expensas del micelio.
Los micelios de todos los hongos del bosque son perennes y nada exigentes con los cambios. Condiciones externas, tolera bien las heladas y la sequía. Por lo tanto, los recolectores de setas conocen “sus” lugares donde crecen las setas de leche, las setas porcini o los boletus. Parece que no hay signos de aparición de hongos, pero llega un momento favorable y el micelio cobra vida, trayendo grandes cosechas. Las condiciones indispensables, además de la temperatura, son la humedad relativa del aire y la presencia de humedad en el suelo. Las nieblas son especialmente favorables para el crecimiento de hongos. Si las nieblas comienzan en verano, significa que se acerca la época de las setas.
Los recolectores de setas deben conocer otra condición importante para una buena cosecha. Como ya hemos dicho, los mismos hongos pueden crecer en un mismo lugar durante varios años y la cantidad de hongos depende de su integridad. Algunos recolectores de setas no cumplen con esta condición y arrancan las setas “de raíz”, causando así grandes daños a la futura cosecha. Los que saben siempre van a por las setas con un cuchillo, cortando el tallo con cuidado para no dañar el micelio. En el próximo año Definitivamente encontrarán muchas setas en los lugares antiguos. Esto explica el “secreto” de los lugares donde se encuentran las setas.

Otra condición indispensable es la proximidad de las setas a determinados tipos de árboles. Sólo en un determinado árbol un hongo es capaz de formar un cuerpo fructífero: los hongos porcini se pueden encontrar en las cercanías de pinos, abetos, robles y abedules; boletus - con álamo temblón, boletus - con abedul; leche de azafrán - con pino o abeto. De aquí proceden los nombres de muchas setas. Este tipo de convivencia fue observado y explicado por primera vez por los científicos rusos a finales del siglo XIX. El hecho es que las hifas de los hongos y las delgadas raíces de los árboles se benefician mutuamente. Los árboles aportan a los hongos carbohidratos que los hongos por sí mismos no pueden sintetizar debido a la falta de clorofila. Pero el hongo no se queda endeudado. Gracias al micelio altamente ramificado, suministra al árbol agua, nitrógeno y otros nutrientes que obtiene de los residuos vegetales que se descomponen en el suelo. Durante mucho tiempo se ha observado que los árboles jóvenes crecen mejor si hay micelios cerca que puedan dar frutos.
El inicio, la duración y el final del crecimiento de los hongos dependen de su tipo, así como de las condiciones climáticas, no sólo del año en curso, sino también de años anteriores.
Los hongos suelen crecer en capas. Se cree que la primera capa aparece a mediados de mayo, la segunda en la tercera década de julio y la tercera, la más larga, dura desde mediados de agosto hasta octubre-noviembre.
Dado que el momento de la fructificación está influenciado por muchos factores, el calendario de cosecha sólo puede ser aproximado.
EN últimos años La producción de setas ha disminuido significativamente. La razón principal es nuestra mala gestión de los productos forestales. Muchos no conocen las habilidades básicas de reunión cultural. Los sábados y domingos se pueden ver decenas de coches y motos en los bordes del bosque; algunos “virtuosos” logran conducir sus vehículos hacia la espesura, desfigurando arbustos y vegetación, y causando daños al bosque. Otros buscan setas y revuelven la hojarasca, pero este es el lugar donde nace el cuerpo fructífero.
Existir diferentes recomendaciones para recoger setas. Algunos argumentan que los hongos deben cortarse con un cuchillo, otros recomiendan desenroscar con cuidado el tallo del micelio. Ambos métodos pueden considerarse correctos. Lo principal es no dañar el micelio. A nadie se le ocurre recoger bayas junto con ramas, pero pocas personas piensan que si molestas, pisoteas el micelio, no habrá cosecha.
Las setas son un producto alimenticio en cuya creación sólo participa la naturaleza. Hay pruebas de que antes de la Primera Guerra Mundial, la cantidad que ganaban los campesinos por las setas silvestres excedía el costo de toda la madera que entonces se exportaba al extranjero. Los economistas han calculado que recolectar una media de 35 kg de setas en una hectárea de superficie forestal produce un mayor efecto económico que cultivar madera en esta zona infernal.
En el libro de D. A. Telishevsky "Uso integrado de productos forestales no maderables", destinado a ingenieros y técnicos forestales, se sistematizan los factores que influyen en la recolección y fructificación de los hongos. Resulta que el rendimiento de hongos depende de la edad y de la integridad de las plantaciones. Si el bosque es viejo y denso, de nada sirve buscar setas allí. Los bosques jóvenes son los más productivos. Todavía tienen una fina capa de hojarasca del bosque, lo que no impide que el suelo se caliente rápidamente, por lo que aquí las setas aparecen mucho antes y la cosecha es mayor. En los bosques densos y oscuros, durante décadas se ha formado un suelo espeso que impide que los cálidos rayos del sol calienten el suelo. En los bosques viejos, los hongos sólo pueden crecer en los bordes. Con el tiempo, las zonas despejadas se convierten en zonas de cultivo de hongos. Ya en el segundo o tercer año después de la tala de plantaciones de coníferas y hojas caducas, puedes ir a buscar setas.
Para mejorarlo es necesario aclarar el bosque, ya que aumenta el acceso a la luz, el calor y la humedad, lo que también contribuye a un mejor crecimiento de las setas. Cuando se talan bosques maduros al mismo tiempo, después de 2 años, aparecen morillas y hongos melíferos tardíos en el área despejada a principios de la primavera.
Mucho más tarde, después de 5...6 años, cuando se forman los brotes jóvenes y comienza a formarse un bosque joven, la naturaleza da boletus, boletus y boletus. Los recolectores de hongos experimentados saben que las familias más grandes crecen en matorrales de árboles jóvenes, así como en lugares donde se queman los residuos forestales: fogatas.
Durante la evolución de los bosques, también se sustituyen grupos de hongos. Después de 8...12 años, cuando crecen las copas de los árboles, comienzan a aparecer en el bosque boletus, boletus, russula, setas de leche y hongos porcini.
Es bien sabido que con una primavera cálida y lluvias abundantes, se puede esperar una gran cantidad de setas. Sin embargo, cada micelio da fruto sólo una vez por temporada. ¿Por qué, entonces, en los mismos lugares durante el verano, con lluvias periódicas cálidas y fuertes, los hongos aparecen una y otra vez, como en capas? Resulta que el micelio se puede ubicar a diferentes profundidades. En condiciones favorables, los micelios superiores dan fruto primero, luego los micelios ubicados debajo, y así sucesivamente. Por tanto, las lluvias cálidas, especialmente en julio-agosto, son de gran importancia para la producción de setas. Las lluvias frescas de septiembre no provocan el crecimiento de hongos. Hay ocasiones en las que llueve poco y cálidamente, pero la cosecha de setas es abundante. Esto se puede explicar por el hecho de que los años anteriores fueron malas cosechas.
Cada tipo de hongo se ve favorecido por determinadas condiciones climáticas. Esto explica tiempos diferentes fructificación. Se ha comprobado, por ejemplo, que el hongo blanco crece abundantemente con una temperatura media mensual del aire de 18°C ​​y con precipitaciones suficientes. Se recomienda tener en cuenta este hecho al cultivar hongos porcini artificialmente.
La producción de setas se ve afectada no sólo por el clima del verano actual, sino también del otoño anterior. Un otoño cálido con fuertes lluvias es la clave para una buena cosecha el próximo año.
La gente suele decir: “crece como un hongo”. De hecho, es difícil imaginar una planta que pueda crecer tan rápidamente. Sin embargo, la tasa de crecimiento depende de muchos factores. La lombriz retarda enormemente el crecimiento de los hongos. El clima seco también inhibe el crecimiento. Los hongos crecen de manera uniforme, independientemente de la hora del día. El mayor crecimiento se produce después de fuertes lluvias. Los hongos tubulares crecen y envejecen más rápido que los hongos laminares. A finales de otoño, con la aparición de las heladas matutinas, los hongos pueden crecer durante más de un mes y envejecer durante el mismo tiempo. Por lo tanto, en años fructíferos, puedes optar por las setas con miel hasta las primeras nevadas. Siempre permanecerán frescos, elásticos y saludables.
Todo el período de fructificación se divide en 3 etapas o capas. La primera capa se produce en la segunda quincena de mayo y principios de junio, cuando comienza la producción de heno, razón por la cual los hongos se llaman segadores de heno. Aparecen los primeros boletus, boletus, boletus y porcini. Pero hay muy pocos de ellos, por regla general, hay que buscarlos en lugares bien iluminados, caminos forestales abandonados, es decir, donde la humedad ha permanecido desde la primavera y el suelo se ha calentado lo suficiente. La primera capa de hongos dura poco: 7...10 días, por lo que no hay necesidad de esperar una cosecha abundante. Además, los hongos de la primera capa suelen tener gusanos.

La segunda capa comienza a mediados de julio y dura de 2 a 3 semanas. El rendimiento de la segunda capa también es pequeño. Los hongos también se encuentran en claros bien iluminados y en los bordes de los bosques. Dado que la segunda capa de setas coincide con la recolección de los cereales de invierno, popularmente se les llama setas de invierno. Estos hongos, al igual que los hongos de la primera capa, a menudo resultan dañados por los gusanos.
La tercera capa de setas es la más productiva y duradera. Comienza a mediados de agosto y dura hasta el 0 de octubre. Durante este período, las lluvias suelen ser uniformes y frescas, por lo que el suelo retiene la humedad al mismo nivel.
Este es el momento más favorable para el crecimiento de los hongos, por lo que los recolectores de hongos experimentados van al bosque durante este período. La tercera capa de hongos aparece no solo en los claros, sino que también se pueden encontrar en bosques jóvenes y plantaciones. Los hongos de la tercera capa son limpios, densos, se usan para secar, salar y encurtir.
Hay fenómenos que señalan la aparición de hongos. En ciencia se les conoce como fenoseñalizadores. El inicio de cada capa está asociado con el desarrollo estacional de árboles y arbustos. La primera capa de hongos comienza con la floración del serbal; el segundo - con la floración del fireweed; el tercero, con el primer color amarillento de las hojas de abedul. A continuación se muestran algunas señales de la aparición de especies individuales. El álamo temblón floreció y los amentos masculinos comenzaron a caer del árbol, lo que significa que aparecieron las primeras morillas en el bosque. El mismo álamo temblón, cuando sale pelusa de él, puede servir como señal para la aparición de los primeros boletus de álamo temblón. El centeno de invierno ha madurado: aparecen los primeros hongos porcini. El fresno de montaña ha florecido; después de 5...6 días podrás buscar hongos boletus. El pino comenzó a florecer: aparecieron boletus granulados en los pinares jóvenes. Los abedules muy amarillentos indican el comienzo del crecimiento del hongo melífero.
Los propios hongos pueden ser agentes de señalización. diferentes tipos: el crecimiento abundante de los hongos agáricos de mosca coincide con el crecimiento de los hongos porcini; han aparecido las ondas, lo que significa que en unos días aparecerán los nísperos de leche de azafrán.
Es imposible no mencionar la relación entre el período de fructificación de los hongos y su formación de gusanos. Es una pena cuando hay muchas setas. apariencia bastante benignos, pero si los cortas por la mitad, todos están plagados de túbulos de gusanos. Mucha gente ha visto setas cortadas por la mitad y tiradas en el bosque. ¿Qué quiere decir esto? El período de fructificación de la primera o segunda capa de hongos está finalizando. En este lugar es casi inútil buscar setas sanas y fuertes. Es posible que todavía encuentres hongos, pero la mayoría son viejos o tienen gusanos. Los hongos más benignos aparecen al inicio de la fructificación. La capa de hongos envejece con el tiempo y se infecta con larvas de insectos, por lo que incluso los hongos jóvenes al final de la fructificación son dañados inmediatamente por los gusanos. Hay pocos hongos que no estén completamente intactos por los gusanos, por lo que en la recolección industrial, los ejemplares que están dañados por los gusanos en menos de la mitad se clasifican como hongos benignos.
Debe recordarse que los hongos viejos con gusanos pueden provocar intoxicación. Y los champiñones frescos, incluso en el frigorífico, se pueden conservar durante muy poco tiempo (un día), porque se deterioran rápidamente y están contaminados con microorganismos que provocan intoxicaciones.
La literatura proporciona datos sobre la cantidad promedio de gusanos de los hongos en la masa total durante la recolección. Así, los rebozuelos no se ven afectados en absoluto por los gusanos; el 5% de la cosecha cosechada se ve afectada.
setas de miel, 18,5 - setas porcini, 25,6 - setas de álamo temblón, 31,5 - setas boletus, 38,2 - ranúnculos. Sin embargo, al recolectar hongos para fines personales, no se deben recolectar hongos con gusanos. Es necesario respetar la regla "menos es más".
Los recursos de algunos tipos de hongos se están agotando. Desafortunadamente, en nuestro país casi no se trabaja para explotar racionalmente los recursos de los hongos y aumentar su productividad. Los expertos creen que es posible conservar y aumentar la oferta de setas valiosas creando numerosas microrreservas en las que estará prohibida la recolección de setas.

¿Qué plantas perennes florecen maravillosamente y pueden crecer en un lugar durante muchos años sin trasplantarlas?

Las plantas herbáceas perennes son conocidas por todos. Y amado por todos. Lo plantas, y lo cuidas, lo cuidas, para que puedas disfrutarlo tres, cuatro, cinco años... ¿Y si más? ¡También existen cosas así!

Otro nombre es funkia. Crece lentamente, por lo que al principio no brilla con especial belleza. Por eso los jardineros están intentando plantar otras plantas perennes más cerca de la hosta. Y en vano, porque pasarán algunos años, y de una modesta roseta obtendrás una hermosa mata con muchas hojas hermosas. Y se pondrá más bonita de año en año. Algunos ejemplares pueden crecer sin trasplante durante 20 a 25 años.

Es mejor plantar hostas de la misma variedad en grupos para que las plantas eventualmente se junten en un lugar continuo. ¡También hacen grandes fronteras!

Volzhanka

También se le llama arunco. Altura hasta 2 m, algo similar al astilbe gigante. Crece mejor en sombra parcial en suelos ricos y húmedos. Puede permanecer en un solo lugar durante más de 10 años. Queda genial en grupo en el césped, en la orilla húmeda de un arroyo, en el fondo de un gran borde mixto.

Si no sabes qué plantar a la sombra de tu casa, no se te ocurre mejor candidato. Los matorrales de kupena se ven muy pintorescos, pero no olvides limitar el crecimiento.

A este amante de las sombras a menudo se le llama el Sello de Salomón y se le atribuye propiedades mágicas. Pero no os dejéis llevar, porque la kupena es venenosa. Se ven muy pintorescos, pero no olvides limitar el crecimiento.

A este amante de las sombras a menudo se le llama el sello de Salomón y se le atribuyen propiedades mágicas. Pero no os dejéis llevar, porque la kupena es venenosa.

Dorónico

Una flor temprana, similar a una margarita amarilla soleada, se llama popularmente kozulnik. Puede crecer tanto al sol como a la sombra parcial. Una vez que haya terminado de florecer, ni siquiera te acordarás de ello; el rizoma permanece inactivo en el suelo hasta la próxima primavera.

Si tienes un jardín de flores de pequeñas flores bulbosas en tonos azules y lilas, aquí es donde pertenece el corzo. Las flores doradas animarán la composición y brillarán de una manera nueva.

Aquilegia

Esta elegante planta no crece en un solo lugar por mucho tiempo, un arbusto de aquilegia (captación) de 4 a 5 años requiere reemplazo. Está ahí mismo, en forma de numerosas plántulas.

Si no corta las vainas de las semillas, aparecerán cuencas jóvenes donde no las esperaría. Se dejan las que germinan en lugares adecuados. El resto se elimina o se replanta con mucho cuidado, pero no al frente del jardín de flores, porque después de la floración se pierde el efecto decorativo.

Las cuencas de captación son buenas para un sitio con espíritu de jardín natural y en un jardín romántico. Los mejores vecinos son las hostas y los helechos. Aquilegia se poliniza fácilmente y quizás en unos años encuentres plantas de nuevos colores.

Leer más: Aquilegia (cuenca de captación): plantación y cuidado

Cebolla albarrana

A principios del verano, la parte aérea se seca y los jardineros agarran las tijeras. Si no se hace esto, las semillas maduras de scylla (scilla) darán origen a docenas de nuevas plantas. En parterres de flores, en el césped, en una colina alpina, entre las baldosas de los caminos...

Las pequeñas travesuras de la scilla se pueden frenar fácilmente si se planta lejos de las plantas más bajas. En primavera llenará los espacios vacíos alrededor de las peonías.

Y entre hostas, astilbe y otras plantas perennes tardías también será beneficioso. Las flores se convertirán en faros y ya no pisarás a los vecinos que lleguen tarde. Por cierto, con tal plantación, las hojas secas de la scilla quedarán ocultas de forma segura.

Verónica

Algunas personas lo consideran una mala hierba. Bueno, claro, vino de Dios sabe de dónde y ocupó el césped y los macizos de flores de tal manera que no se puede quitar... Pero mire más de cerca, Verónica es delgada, elegante y a principios de verano. sembrado de cientos de flores de color azul pálido. Decora la orilla de un estanque, cuelga en el agua y también da sombra.

¿Cómo penetra la verónica filamentosa en el sitio? La primera forma es con flores compradas. El segundo es de los vecinos. Si tienen una cortadora de césped que lanza hierba volando en todas direcciones, un pequeño trozo de brote podría volar sobre la cerca y terminar en el suelo húmedo. ¡Y Verónica no necesita más!

Puedes cultivar bayas durante mucho tiempo. Me encontré con groselleros que crecieron y dieron frutos en un mismo lugar durante 40 años. También había una finca de frambuesas, cuyo dueño decía con orgullo que ya tenía más de 75 años, diciendo que la inició su abuelo. Eso es todo. Pero, ¿es necesario cultivar jardines de bayas en un mismo lugar durante tanto tiempo? De esto trata nuestro artículo de hoy.

Como ingeniero agrónomo con amplia experiencia, creo que no tiene sentido mantener tanto tiempo en uso los arbustos, ya que su productividad disminuye con los años. Por lo tanto, aún es necesario observar las condiciones de uso de los arbustos. Hablaremos sobre el tiempo ahora.

FRAMBUESAS

Las frambuesas pueden crecer en un solo lugar durante muchos años. Sólo con el paso de los años se desarrolla micelio en el suelo, lo que obstruye los rizomas de la frambuesa y provoca que los arbustos se sequen. La mejor manera de afrontarlo es trasladar la plantación a una nueva ubicación. Por lo tanto, las frambuesas no se guardan en un solo lugar durante más de 8 a 10 años.

FRESA

Las fresas crecen y dan frutos en un solo lugar durante muchos años. Sin embargo, la cosecha máxima se recoge en el segundo año. Al tercer año, el rendimiento ya está disminuyendo. Y en el cuarto año los arbustos empiezan a morir. Por lo tanto, los lechos de fresas no se utilizan durante más de tres o cuatro años.

Grosella Negra

La grosella negra produce rendimientos máximos entre el cuarto y el sexto año. Luego, el rendimiento disminuye gradualmente y, en el octavo año, los arbustos ya requieren rejuvenecimiento. Y después de 12-14 años, los arbustos deben ser arrancados de raíz, habiéndoles preparado previamente un reemplazo.

GROSELLA

Las grosellas rojas duran un poco más. Crece y da frutos durante más de 16 a 18 años, pero los arbustos también deben eliminarse cuando el rendimiento disminuye significativamente.

YOSHTA

Yoshta se destaca. Ha estado en mi propiedad durante 12 años y no muestra signos de envejecimiento. Las cosechas aumentan cada año y aún no ha surgido la necesidad de una poda rejuvenecedora.

GROSELLA

Las grosellas también se arrancan de raíz después de 18 años de fructificación. Aunque a veces tiene sentido conservar el arbusto hasta los 20-22 años.

MORA

Con buen cuidado y riego regular, las moras dan frutos en un solo lugar por hasta 13-15 años. Después de lo cual es mejor trasladar la plantación de moras a una nueva ubicación.

ARÁNDANOS Y ARÁNDANOS

Los arándanos y las moras dejan de dar fruto en 1416. En este momento, se arrancan los arbustos y se plantan reemplazos.

MADRESELVA

La madreselva da mejores frutos que las fresas y produce cosechas en un solo lugar hasta por 2530 años. Después de lo cual es mejor arrancar los arbustos y plantar otros nuevos. Tenga en cuenta que la madreselva produce cosechas durante 3 a 4 años.

IRGA

Irga crece y da frutos por más tiempo. Aumenta el rendimiento casi todos los años hasta los 40-60 años. Como resultado, al final de su vida se obtienen arbustos muy grandes que, si no se limitan a la poda, pueden crecer hasta tres metros de altura.

Cómo cultivar frambuesas: preguntas, respuestas, consejos para jardineros aficionados

Las frambuesas son una planta muy útil que se puede ver en casi todos los jardines. Esta es una de las bayas más deliciosas de nuestros jardines. Pero ¿quién de nosotros no ha notado gusanos en los arbustos o algunas bayas retorcidas y endurecidas? Los jardineros siempre tienen muchas preguntas sobre cómo cultivar frambuesas dulces y sabrosas. Hemos seleccionado las preguntas más frecuentes y hemos intentado responderlas brevemente.

¿Cómo elegir el mejor lugar para plantar frambuesas?

Los jardineros que hacen lo correcto son aquellos que le reservan un rincón del jardín en su sitio o lo plantan a lo largo del seto. Esto hace que sea más fácil cuidarla. Pero aún así es preferible un rincón del jardín, ya que es allí donde se acumula una gran cantidad de nieve durante el invierno.

¿Qué suelo es mejor para las frambuesas?

Los suelos fértiles y húmedos son los mejores para el cultivo. Los mejores para ello son los prados aluviales arenosos-arcillosos, que están más saturados de nutrientes que otros. Los suelos arcillosos pesados ​​​​y los suelos sobresaturados con piedra caliza son inaceptables para él.

¿Cómo preparar el suelo para plantar frambuesas?

Se agregan 5-8 kg de estiércol, 70-80 g de superfosfato, 20-25 g de sulfato de potasio al área destinada a plantar; esto se basa en 1 metro cuadrado. m Esparza los fertilizantes uniformemente por toda el área del sitio, excave profundamente.

¿Es necesario plantar varias variedades de frambuesas cerca para una mejor polinización?

La mayoría de las variedades de frambuesa son autofértiles, por lo que no es necesario plantar variedades polinizadoras cerca. Por supuesto, puedes plantar varias variedades una al lado de la otra, pero esto no afecta la polinización.

¿Cuándo plantar frambuesas?

La mejor época del año para plantar o trasplantar plántulas es el otoño, finales de agosto y septiembre. En primavera sólo se puede plantar como excepción.

¿Cómo plantar correctamente plántulas de frambuesa?

Los hoyos para plantar frambuesas suelen tener unas dimensiones de 30x30x30 cm, las plántulas se colocan de manera que después de llenarlas con tierra queden a 6-7 cm por debajo de la superficie de la tierra, las raíces deben enderezarse y cubrirse con cuidado. Se compacta el suelo alrededor de la plántula. Para mejores condiciones al regar, se rastrilla la tierra del tronco; se hace una pequeña depresión para que el agua no se esparza. Después del riego, el suelo alrededor de las plántulas se cubre con turba, heno, paja, hojas caídas y otros mantillos.

¿Necesito podar las frambuesas después de plantarlas?

Necesitar. Si no poda, en primer lugar, dará una pequeña cosecha, en segundo lugar, no se formarán nuevos brotes jóvenes que darán una cosecha el próximo año y, en tercer lugar, las plantas podadas arraigarán mejor. Por lo tanto, inmediatamente después de plantar, los tallos se cortan con tijeras de podar, dejando tocones de no más de 20-25 cm de altura.

¿A qué distancia entre sí debo plantar plántulas de frambuesa?

Se debe dejar una distancia de 1-1,2 m entre hileras y de 50-60 cm entre plántulas seguidas.

¿Cómo propagar frambuesas?

Los principales métodos de propagación son la propagación por semillas y los métodos vegetativos. La reproducción por semillas prácticamente no se utiliza en la jardinería amateur. Normalmente, las plantas cultivadas de esta manera rara vez adquieren cualidades valiosas de las variedades originales. El método vegetativo implica utilizar brotes jóvenes de las raíces (retoños de raíces) o dividir el arbusto para su propagación. Ésta es la forma más barata y rápida.

¿Cómo, cuándo y por qué cuidar las plantaciones de frambuesa?

Si no cuida sus plantaciones de frambuesa, se cubrirán de malas hierbas, lo que agota enormemente los arbustos. Se forman pocos brotes jóvenes, son débiles. Las bayas se vuelven pequeñas, su sabor se deteriora y el rendimiento disminuye.

Se requiere excavación otoñal del espacio entre hileras. Primero, se elimina el exceso de brotes jóvenes y luego se excava la tierra entre las hileras.

En la primavera, antes de que se abran los brotes (finales de marzo-abril), asegúrese de aflojar la tierra en el huerto de frambuesas. En el centro entre las hileras es más profundo, de 10 a 15 cm, y al lado de las plantas, poco profundo, de 5 a 7 cm, para no dañar el sistema de raíces.

Desde que aparecen las hojas y antes de recoger las bayas, se aflojan dos veces más.

Después de la cosecha, lo aflojan nuevamente y luego no tocan el espacio entre hileras hasta el otoño; los brotes anuales deberían madurar bien.

¿Cómo, cuándo regar y cuánta agua necesitan las frambuesas a la hora de regar?

A las frambuesas les encanta regar. Se requiere la mayor humedad cuando florece, cuando las bayas cuajan y maduran, de mayo a agosto. La primera vez (por supuesto, si no llueve) se riega antes de la floración (finales de abril), la segunda vez, a finales de mayo. Asegúrese de regar 1 o 2 veces cuando las bayas estén llenas. La última vez se riega después de la cosecha.

La tasa de riego es de 1 a 2 cubos de agua por planta. Lo más conveniente es regar a través de surcos, que se hacen a ambos lados de la hilera a una distancia de 20-25 cm de los arbustos.

¿Cómo recortar frambuesas?

Inmediatamente después de la siembra, se cortan los tallos de frambuesa, dejando tocones de 20-25 cm de altura, en el segundo año quedan 2-3 brotes jóvenes y el resto se corta al suelo con tijeras de podar, sin dejar tocones.

Tan pronto como se recoge toda la cosecha, se cortan todos los brotes de dos años que tenían bayas.

En primavera también se recomienda podar, ya que después del invierno suele verse qué brotes están débiles y cuáles estaban enfermos. Los brotes jóvenes se cortan si hay muchos o si crecen con demasiada frecuencia. Por arbusto no quedan más de 10 a 12 brotes jóvenes.

¿Cómo rejuvenecer los frambuesas?

En los arbustos viejos el número de brotes jóvenes suele disminuir. Tarde o temprano, el rendimiento de estos arbustos disminuye. Los jardineros experimentados saben que es posible restaurar la productividad eliminando el rizoma viejo. En este caso, aumenta el crecimiento de los brotes jóvenes. Paralelamente a la eliminación de los rizomas viejos, se aplican a las frambuesas mayores dosis de fertilizantes orgánicos y minerales. Este rejuvenecimiento debe realizarse cada 5-6 años.

¿Cómo y con qué se fertilizan las frambuesas?

Lo mejor para las frambuesas es alternar la aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales. La dosis es la siguiente: 1,5-3 kg de estiércol + 1 cucharada (30 g) de superfosfato + 1 cucharada. cucharada de sulfato de potasio (30 g) por 1 metro cuadrado. m. La materia orgánica (estiércol) se agrega en el otoño durante la excavación profunda del espaciamiento entre hileras. El superfosfato se aplica en primavera antes de que se abran los cogollos durante el primer aflojamiento. Sulfato de potasio - al final de la floración. Los fertilizantes se distribuyen uniformemente sobre la superficie del suelo, se excavan o se aflojan.

¿Cuánto tiempo y cuántos años pueden crecer las frambuesas en un solo lugar?

Con buen cuidado, puede cultivarlo durante 12 a 15 años sin cambiar el lugar de plantación.

¿Cuáles son las enfermedades fúngicas de las frambuesas y cómo combatirlas?

Manchado azul violeta (didimela)

Signos: aparecen manchas azul violeta en los tallos en el punto de unión a los esquejes; las hojas se caen, pero los esquejes permanecen y se caen. El culpable de la enfermedad son las esporas de hongos que pasan el invierno en los brotes jóvenes de frambuesa.

Medidas de control: retirar, quemar los brotes enfermos; rociar con preparaciones que contengan cobre (coro, mezcla de Burdeos, HOM, otros).

Secado de brotes (koniothyrium)

Esta enfermedad fúngica se manifiesta en el secado de los brotes, a veces junto con las bayas.

Medidas de lucha: cortar, quemar los brotes afectados; pulverizar con preparaciones que contienen cobre.

antracnosis

Las esporas de hongos infectan brotes, bayas, hojas y aparecen manchas con un borde violeta.

Medidas de lucha: eliminación, quema de brotes afectados junto con hojas y bayas; Pulverizar a finales de otoño, verano (2-3 veces cada 2 semanas) con preparaciones que contienen cobre que impiden la reproducción y desarrollo del hongo.

Roya de la hoja de frambuesa

Con esta enfermedad, aparecen manchas de color amarillo claro en la parte superior de las hojas, un poco más tarde en los mismos lugares, pero se ven granos de color amarillo anaranjado en la parte inferior de la hoja, que con el tiempo adquieren un color oxidado oscuro: estos son hongos. esporas. El hongo que causa la enfermedad pasa el invierno en las hojas caídas.

Medidas de control: rociar las hojas caídas con preparaciones que contienen cobre. En primavera, se requiere la primera fumigación después de que florecen las hojas y nuevamente después de dos semanas.

Mancha de la hoja de frambuesa

Signos de la enfermedad: aparecen manchas blancas y sucias en las hojas. Las esporas de hongos pasan el invierno en las hojas caídas.

Medidas de control: tan pronto como se noten las primeras manifestaciones de la enfermedad, rocíe con preparaciones que contengan cobre; Se recomienda quemar las hojas caídas.

¿Cuáles son las enfermedades virales de las frambuesas y cómo combatirlas?

De las enfermedades virales, las más famosas son: mosaico amarillo, escoba de bruja, venas amarillas de las hojas, clorosis viral (infecciosa).

Escoba de bruja (crecimiento, matorral)

Cuando se produce la enfermedad de la escoba de bruja, se forman numerosos brotes delgados y acortados en los brotes de frambuesa, que se vuelven como una escoba. Se producen muchas menos bayas.

mosaico amarillo

Cuando ocurre la enfermedad del mosaico amarillo, primero aparecen manchas de color verde pálido en las hojas de frambuesa, que luego se vuelven amarillas.

Veteado de hojas amarillas

Cuando las hojas tienen venas amarillas, aparecen franjas amarillas a lo largo de las venas.

Infeccioso (clorosis viral)

Con clorosis infecciosa (viral), a mediados del verano las hojas se vuelven amarillas, primero a lo largo de las nervaduras, y luego toda la hoja se vuelve amarilla, como en otoño.

Todas estas enfermedades son de naturaleza viral.

Medidas de control: eliminación de raíces de los arbustos enfermos; tratamiento con medicamentos que destruyen plagas: pulgones, saltahojas y otros que son portadores de virus patógenos, por ejemplo, Actellik, Iskra, Karbofos, Kemifos y otros.

¿Cómo prevenir la aparición de gusanos en las frambuesas?

El culpable de la aparición de gusanos en las bayas es el escarabajo de la frambuesa. Pasa el invierno en el suelo cuando es adulto, aparece en primavera, come capullos y flores. Las hembras de los escarabajos de la frambuesa ponen huevos en capullos, botones florales y frambuesas verdes. Las larvas de escarabajo (gusanos) viven en las bayas, se alimentan de ellas y entran al suelo para convertirse en pupas. Este ciclo se repite una vez al año.

Medidas de control: excavar la tierra en el otoño, es decir perturbar el lugar de invernada del escarabajo de la frambuesa. Y en primavera, rocíe los arbustos antes de que aparezcan las hojas con una de las siguientes preparaciones: Fufanon, Kemifos, Karbofos.

¿Cómo lidiar con la frambuesa agrilus?

Raspberry agrilus es un escarabajo de color gris verdoso claro. Las hembras de los escarabajos ponen huevos en tallos de frambuesa debajo de la piel. Las larvas emergentes hacen pasajes en forma de espiral en los tallos: los brotes mueren.

Medidas de control: cortar, destruir (quemar) los brotes afectados: esta es la única manera.

¿Cómo lidiar con el mosquito de la agalla de la frambuesa del tallo?

El mosquito del tallo de la frambuesa es un pequeño mosquito que suele aparecer en mayo-junio. Las hembras de los mosquitos ponen huevos debajo de la piel de los tallos de frambuesa. Las larvas (gusanos) viven en el tallo y se alimentan de su pulpa. En el sitio donde invaden las larvas, aparecen conos y crecimientos en el tallo, que generalmente contienen una larva, rara vez 2-3. El tallo en el sitio donde aparece el crecimiento se rompe fácilmente. Tarde o temprano, la nutrición deja de fluir hacia la parte superior del tallo, las hojas se marchitan, los brotes mueren prematuramente y la cosecha muere.

Medidas de control: cortar las ramas afectadas, quemarlas; tratar las frambuesas con repelentes de mosquitos: infusiones de tabaco, gordolobo, hojas de nuez, cereza de pájaro, ortiga, ajenjo, etc. Rocíe por la noche, ya que los mosquitos comienzan su acción al anochecer.

¿Cómo combatir la polilla de la frambuesa?

La mariposa polilla de la frambuesa comienza su actividad activa durante la floración de la frambuesa: pone huevos en la flor. La oruga se alimenta de los jugos de la flor y luego se refugia en la corteza del tallo para pasar el invierno. En primavera, las orugas penetran en los cogollos, se comen todo lo que hay dentro y allí se convierten en crisálidas.

Medidas de control: rociar con una solución de karbofos al 30% durante la hinchazón de las yemas.

¿Cómo lidiar con los enrolladores de hojas, pulgones y ácaros, plagas de las frambuesas?

Enrolladores de hojas

Hay muchas variedades de enrolladores de hojas. Lo que tienen en común en su comportamiento es una gran movilidad: cuando son descubiertos, comienzan a retorcerse salvajemente e intentan “escapar” trepándose sobre telarañas. Las orugas del gusano de la hoja se alimentan de las yemas de las hojas. En este caso, las hojas se envuelven a lo largo o ancho de la hoja, por lo que se denominan enrolladores de hojas.

Medidas de control: la fumigación con Actellik a finales de otoño y verano es eficaz. A principios de la primavera, antes de que se abran los cogollos o a finales de otoño, es eficaz rociar con el preparado nº 30.

Áfido

Los pulgones chupan el jugo de las hojas, los brotes y las bayas de la frambuesa. En este caso, las hojas afectadas se curvan y los brotes dejan de crecer. Los pulgones son peligrosos porque son portadores de enfermedades virales.

Medidas de control. El fármaco Bi-58 es eficaz contra los pulgones.

Garrapatas

Varios ácaros causan un gran daño a las frambuesas: las hojas se vuelven pálidas, se caen y las bayas permanecen pequeñas e insípidas. A finales de otoño, principios de primavera, antes de que florezcan las hojas, le aconsejo que trate los arbustos con la preparación número 30, y antes de que aparezcan los frutos, Bi-58.

¿Cómo combatir el cáncer bacteriano de las frambuesas?

Cabe señalar que casi todos los tipos de frambuesas no son resistentes al cáncer bacteriano. Las plantas enfermas no se pueden salvar, hay que destruirlas. Las medidas preventivas para las plántulas antes de plantar son relativamente efectivas. Seleccione cuidadosamente las plántulas antes de comprarlas, inspeccionando las raíces; no debe haber crecimientos ni engrosamientos. Todavía no existen medicamentos contra el cáncer bacteriano de la frambuesa. No lo plante en lugar de plantas eliminadas debido a una enfermedad durante 2 o 3 años. El suelo se puede mejorar plantando leguminosas en esta zona durante varios años.

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Cuidar las frambuesas: pellizcar o pellizcar los brotes.

Muy a menudo en los sitios web de jardinería se puede encontrar la siguiente afirmación: “Muy punto importante Cuidando las frambuesas: pellizcando o pinzando los brotes. Pellizque un brote joven de frambuesa; esto aumentará el rendimiento varias veces". Al mismo tiempo no se indica ni la variedad ni sus características. Pero el método de pellizco no se puede utilizar en todas las variedades de frambuesas. Pinzas (traducido del alemán): quitar la parte superior de un brote joven pellizcándolo con unas pinzas especiales, unas tijeras o simplemente con los dedos.

El pellizco es una de las técnicas agrotécnicas para el cuidado de los arbustos, su formación y el aumento de los rendimientos de frambuesa. Se utiliza para detener el crecimiento ascendente del brote principal, formar una corona y potenciar el crecimiento de las ramas restantes. Este método se utiliza para garantizar que parte de los cogollos de un brote joven "se despierten", formando así varias ramas laterales (laterales).

La primera vez que me enteré de este método para aumentar la producción de frambuesas fue en la revista “Family”, de hace quince años. Tierra. Cosecha". Lo intenté. No funcionó de inmediato. Pero ya puedo sacar algunas conclusiones. Ahora utilizo con éxito el pellizco de brotes jóvenes en mi sitio. El cuidado de este cultivo de bayas implica podar, regar o fertilizar oportunamente. Y pellizcar los brotes jóvenes los complementa perfectamente. Pero este método no se puede utilizar con todas las variedades de frambuesas.

Primer pellizco Esto se realiza en el segundo año después de la siembra, cuando el arbusto tiene al menos dos brotes jóvenes de reemplazo (Fig. 1, 2). Si pellizca uno (Fig. 1a) y deja el segundo intacto, crecerán 3 laterales en el brote pellizcado (Fig. 1b). Hay 2 y 4. El segundo brote (sin pellizcos) no produce laterales. Si pellizca ambos (Fig. 2a), crecerán dos o tres laterales en ambos (Fig. 2b). Rara vez, pero hay 6, en su mayoría 3-4. Todo depende de la variedad de frambuesa y de la tecnología de cultivo agrícola.

Segundo pellizco Realizado en el tercer año después de la siembra. La figura 3a muestra 2 tallos fructíferos y 3 brotes de reemplazo. El pellizco se realiza en el del medio, los dos laterales se dejan sin pellizcar, no darán ramas laterales. El brote medio muestra 3 laterales (Fig. 3b). Pueden ser de dos a cinco.

Arroz. 4a también muestra el número de brotes de reemplazo fructíferos, pero los tres fueron pellizcados. El número de laterales en el medio es 3, a la derecha - 2, a la izquierda - ninguno. O tal vez 2 o más para todos.

En los años siguientes, la cantidad de opciones de pellizco puede variar. Todo dependerá de la cantidad de tallos fructíferos, brotes de reemplazo y la vida del arbusto. Tan pronto como comienzan a crecer menos brotes de reemplazo en comparación con el año pasado, significa que la vida del arbusto termina y se detiene el pellizco.

Antes de comenzar esta operación, es necesario conocer la variedad de frambuesas y su reacción al pellizco.

El pellizco comienza cuando los brotes jóvenes de reemplazo alcanzan una altura de más de 1,2 m, es decir, sobrepasan el alambre del enrejado para poder atarlos. Este período de pellizco comienza alrededor del 25 de mayo y continúa hasta mediados de junio. En ocasiones, el período se amplía hasta un máximo del 20 al 25 de junio si la primavera se retrasa.

El pellizco comienza en el segundo año después de plantar una plántula estándar de dos años con un buen sistema de raíces, cuando el arbusto tiene al menos dos brotes de reemplazo fuertes.

solo pellizca variedades altas de frambuesa, que no tienen la capacidad de ramificarse: Bryanskaya, Meteor, Solnyshko, Balsam, Combi, Sputnitsa, Brigantine, Latham, Prussen Berlin, otros. Pellizque hasta 10 cm de la parte superior del brote joven de reemplazo.

Todas las variedades de frambuesa de bajo crecimiento no necesitan pellizcos. Generalmente son aquellos que producen muchos brotes de reemplazo, o forman especialmente un arbusto, dejando muchos tallos frutales o ramas de reemplazo, en un número total de hasta 20 o más.

En cualquier año, el pellizco no debe realizarse en más del 50% de los brotes de reemplazo.

El pellizco se realiza más tarde (julio, por ejemplo, da resultados negativos. Las ramas laterales-literales se acortarán, no tendrán tiempo de volverse leñosas mucho antes de las primeras heladas de otoño, es decir, la epidermis de los brotes no será resistente a las heladas, e incluso si puede soportar las primeras heladas de otoño, puede congelarse durante las heladas de Navidad o Reyes, o no podrá soportar un invierno largo y frío.

El pellizco tardío de las variedades de frambuesa remontantes reduce drásticamente la primera producción otoñal de brotes jóvenes de reemplazo. No todos los brotes florecerán, no todas las inflorescencias se cuajarán, no todos los frutos que se han cuajado madurarán, con el clima frío pueden colgarse y no madurar hasta por 10-15 o más días, y si maduran, las bayas será pequeño.

Después del pellizco, el período de despertar de las yemas y crecimiento de las ramas laterales dura aproximadamente 10 días. Si no pellizca, durante este tiempo el brote central crecerá aproximadamente un metro o más. Es decir, al pellizcar la parte superior de la rama central, ralentizamos el desarrollo de la planta. Esta desaceleración afecta negativamente a la cosecha de otoño de algunas variedades remontantes. Algunas frutas no tienen tiempo de madurar antes de la primera helada de otoño.

Algunas variedades de frambuesa de la cosecha de verano son propensas a ramificarse sin pellizcarse. Forman de forma independiente hasta 3-4 ramificaciones laterales. Estas variedades no necesitan pellizcos. Estos son Scarlet Sail, Bryansk Cascade, Kokinskaya, Skromnitsa, Novost Kuzmina y otros.

De las variedades remontantes, por ejemplo, solo pellizco Indian Summer, ya que después de pellizcar la variedad produce hasta 15-17 ramas laterales.

No es necesario pellizcar la variedad remontante Progress, ya que se trata de una variedad que fructifica a finales de otoño. Una rama frutal, como un racimo de uvas, crece sola en la parte superior de un brote joven de reemplazo, con un número total de brotes, inflorescencias y frutos de hasta 300, a veces hasta 400. Si pellizcas, no habrá tal grupo. Aparecerán 2-3 ramas laterales, florecerán, algunos de los frutos se cuajarán, pero no tendrán tiempo de madurar hasta las primeras heladas de otoño. Como regla general, los racimos, junto con las ramas, se congelan y hay que cortar todo. Los brotes jóvenes restantes resultan escasos y la cosecha de frambuesa de verano del próximo año es reducida.

En la variedad Progress, se recomienda arrancar el 50% de los cogollos, inflorescencias y frutos pequeños en estado de ovario. El 50% restante de los frutos será grande, se garantizará un rendimiento del 100% de frutos comercializables antes de las primeras heladas de otoño y el rendimiento aumentará.

En todas las variedades de frambuesa remontantes de grupos no arbóreos, en las que en los brotes jóvenes de reemplazo en otoño el cultivo se ubica en la parte superior en un cepillo compacto (Progress) o la rama frutal tiene varias ramas (Tachanka, Lloyd George, Meteor, Zhuravlik , Lesnaya, otras variedades), no es necesario pellizcar .

Ahora hay muchas nuevas y maravillosas variedades de frambuesas. Nada es posible sobre ninguno de los dos sin aplicación práctica diga si el rendimiento aumentará o no después de pellizcar los brotes jóvenes. Todo lo descrito anteriormente ha sido probado experimentalmente. Algunas variedades respondieron bien al pellizco con un aumento significativo del rendimiento, mientras que en otras disminuyó.

Plantar y replantar frambuesas, cuidar las plántulas.

La mayoría de las veces cultivamos frambuesas con frutos rojos, pero hay variedades con frutos morados, negros o amarillos. Varios periodos de maduración permiten disfrutar de la cosecha desde mediados de verano hasta otoño. Las frambuesas no deben crecer en un solo lugar durante más de cuatro años. Pero plantar o trasplantar frambuesas a un lugar nuevo y cuidar las plántulas no es un proceso tan simple: todo debe hacerse con habilidad. Las bayas suelen madurar a mediados del verano en los brotes que crecieron el año pasado. Pero hay variedades de frambuesa que producen dos cosechas al año.

Las bayas son ricas en fibra, contienen vitamina A, ácido fólico, antioxidantes y numerosos minerales. El jugo contiene vitamina C y las pequeñas semillas contienen vitamina E.

Las frambuesas son muy susceptibles. enfermedades virales. Por esta razón, es especialmente importante plantar en su jardín sólo plantas que provengan de una fuente completamente confiable.

Las frambuesas crecen mejor en pleno sol, pero esta condición no siempre es fácil de garantizar en pequeño jardin y, si es necesario, la planta tolerará una ligera sombra. A ella le gustan los suelos más ácidos (pH 6,0-6,5). Los suelos alcalinos se verán gravemente afectados por el exceso de hierro y la deficiencia de manganeso. El suelo no debe estar seco durante la floración y maduración del fruto.

Plantar plántulas de frambuesa demasiado profundas es el error más común que cometen los jardineros. Al plantar, las raíces deben enterrarse a no más de 8 cm. Si las plántulas acaban de llegar del vivero, se puede ver en los tallos el nivel antiguo del suelo, esto es como un indicador de la profundidad correcta de plantación.

La forma más rápida de plantar frambuesas es cavar una zanja del ancho de una pala. Cuando coloques las plántulas en la zanja excavada, endereza las raíces y corta las partes dañadas. Inmediatamente después de plantar, recorte los brotes, cuya altura no puede superar los 60 cm.

Para no molestarse más tarde por la falta de cosecha, no lo cultive en un lugar durante más de cuatro años y luego trasplántelo a un lugar nuevo. Muchos jardineros lo saben. Pero la mayoría de las veces el tamaño de nuestras parcelas de jardín no es tan grande, por lo que todos los arbustos de frambuesa se trasplantan inmediatamente. Y el año siguiente no suele haber cosecha. Las plántulas pequeñas y de corte bajo solo pueden complacer a los niños visitantes con su cosecha. Para obtener una cosecha alta y constante cada año, puede utilizar uno de los dos métodos de plantación siguientes.

Método uno. En una nueva ubicación, lo mejor es plantar frambuesas después de patatas, cebollas o tomates. Los hoyos para plantar se preparan con antelación, de hecho, un año antes de la siembra. A finales de julio, es necesario cavar hoyos de medio metro de profundidad, ancho y largo. El espacio entre ellos debe ser aproximadamente igual a su ancho. Cada hoyo de plantación debe llenarse con un balde de estiércol podrido, compactarse y cubrirse con tierra en la parte superior. Es recomendable fertilizar primero el suelo: 35-40 gramos de amofos, 10 gramos de sal de potasio o 60-80 gramos de ceniza de madera.

El año que viene, seleccionamos brotes de reemplazo o brotes de frambuesa bien desarrollados de los arbustos a fines de julio o la primera quincena de agosto y los trasplantamos a lugares preparados. Después de plantar, se debe recortar la parte superior de cada planta sólo entre 10 y 15 cm y es aconsejable atar las plantas a una estaca o enrejado. Riegue generosamente cada hoyo con agua (6-8 litros). Pasados ​​​​los dos o tres días, conviene abonar las plántulas de frambuesa con excrementos de conejo de paja o cualquier otro abono orgánico.

Si haces todo de esta manera, las frambuesas echarán raíces mucho antes de las heladas. En el primer año después de la siembra producirá una buena cosecha.

Método dos. Después de la cosecha, retire los tallos frutales de frambuesa, dejando solo 1 o 2 brotes de reemplazo. Para que se desarrollen bien al final de la temporada de crecimiento, se deben eliminar sistemáticamente los brotes jóvenes. Es recomendable aflojar bien la tierra entre las hileras de frambuesas, aporcar los arbustos y atar las plantas a un enrejado. Se debe agregar estiércol al suelo antes de aporcar. Si el otoño resulta seco, será necesario regar bien los arbustos periódicamente.

En la primavera, con la llegada del calor, la tierra con la que se cubrieron los arbustos de frambuesa debe nivelarse y aflojarse ligeramente entre sus hileras. Como en el primer método de siembra, la parte superior de los brotes se debe cortar a 10-15 cm, y los dañados, a lugar saludable. Cuando las primeras hojas se abran y crezcan un par de centímetros, corte las raíces alrededor del arbusto con una pala llena y saque con cuidado el arbusto del suelo. Sin dañar los brotes jóvenes y los rizomas, retire los restos de tallos viejos. Sumerge las raíces de los arbustos de frambuesa en un puré de arcilla. Plante plantas jóvenes en hoyos preparados en el otoño utilizando el método de plantación descrito anteriormente. En el período otoño-primavera, cuide el suelo regando los arbustos, quitando las malas hierbas y cubriendo el suelo con mantillo.

Como muestra la práctica, si comparamos estos dos métodos de plantación y replantación, en áreas donde se plantaron frambuesas con hojas ya formadas, el rendimiento es mucho mayor.

Plagas de frambuesa: cómo lidiar con los mosquitos de las agallas

Hay muchas plagas que aman las frambuesas. Varias larvas, barrenadores, escarabajos y gusanos son criaturas que se alimentan del follaje, frutos y tallos de esta planta. Pueden provocar un color amarillento prematuro o incluso la caída de las hojas, dañar las bayas y privarle del placer de comerlas. ¿Cuáles son las plagas de frambuesa más peligrosas? Una plaga muy peligrosa que puede reducir significativamente la productividad y, a veces, destruir por completo su árbol de frambuesa es el mosquito de las agallas. El síntoma principal es el engrosamiento de los tallos y los crecimientos en ellos. ¿Cómo combatir los mosquitos de las agallas, mejorar la calidad y cantidad de la cosecha?

Gallica

Hay dos tipos de mosquitos de las agallas: brotes y tallos.

Tipo uno: disparar mosquitos. Desde la segunda mitad del verano hasta finales del otoño, se forman frambuesas en los tallos de anillo hinchazones-crecimientos o protuberancias. Suelen encontrarse en la parte inferior del tallo, más cerca de la raíz. El tejido externo (la epidermis) se agrieta. El medio nutritivo interno del tallo es convertido en polvo por la larva del mosquito de las agallas. En este punto el tallo se rompe fácilmente. Como regla general, hay una hinchazón en el brote y una larva en el interior. A veces hay dos o tres protuberancias en el tallo a diferentes distancias entre sí. En raras ocasiones, hay hasta 5-7 de estos conos en un brote.

Mosquito de las agallas en brotes jóvenes de frambuesa

Rompe el tallo en el punto de hinchazón; encontrarás una larva de 10 a 12 mm de largo. Es de color amarillo claro o verde claro según el jugo del que se alimenta. Desde el lugar de hinchazón, la larva del mosquito de las agallas se mueve hacia arriba en espiral hasta 20 cm o más. En la etapa inicial de desarrollo en su nido, el galle, es muy pequeño, vive y se desarrolla solo. Cuando se alcanza cierta edad, la larva sube a la superficie del brote y desciende al suelo. El mosquito de las agallas sale del suelo y ya se ha convertido en un pequeño mosquito. Las hembras de los mosquitos ponen huevos debajo de la corteza o en las grietas del tallo (por cierto, muy a menudo la corteza de la frambuesa se agrieta debido a la sobrealimentación con nitrógeno). Luego, las larvas del mosquito aparecen allí nuevamente y penetran en el tallo: todo comienza de nuevo.

Durante la temporada de crecimiento, se desarrollan varias generaciones de mosquitos de las agallas y hay una ola continua de formación de nuevas agallas en los tallos de frambuesa. Esto continúa hasta las primeras heladas de otoño. Las larvas de última generación pasan el invierno en el suelo a diferentes profundidades (hasta 30 cm o más) a diferentes distancias del brote afectado, es decir, en toda el área de plantación de frambuesas.

Los mosquitos de las agallas son muy móviles. Si, al aflojar el suelo, la larva está encima, después de dos o tres minutos se arrastrará hacia el suelo y será difícil de encontrar. Hubo casos en los que encontré 2-3 larvas en las agallas en la primavera. Al parecer se trataba de individuos de rotación tardía. El otoño y el invierno resultaron cálidos.

Medidas de control. Se trata de la lucha contra los mosquitos, la puesta de huevos y las larvas. Compartiré mis observaciones, métodos y conclusiones. A los pequeños mosquitos (mosquitos) les encanta posarse en las variedades de frambuesa que padecen Didimella, una mancha violeta. Es contra esto que se debe librar la lucha principal.

En la primavera, tan pronto como los brotes de los tallos comienzan a florecer, los pellizco: corto los brotes desde abajo con unas tijeras comunes a una altura de 50 a 80 cm, dependiendo de la longitud del brote. Estos cogollos son improductivos.

Rocío los tallos con una mezcla de Burdeos al uno por ciento para evitar la propagación masiva del hongo didimella. La pulverización también se puede realizar antes de que los cogollos comiencen a abrirse. Durante el crecimiento de brotes o brotes jóvenes de reemplazo, hago tres pellizcos: corto las hojas inferiores.

Desde principios de julio empiezo a cortar los tallos fructíferos de las variedades tempranas, luego los medianos, y a mediados de julio termino de cortar los tallos de las frambuesas de frutos tardíos. El objetivo es prevenir rápidamente la propagación del hongo didimella.

Luego procedo a la fumigación principal de los brotes jóvenes de reemplazo y de los brotes con una mezcla de Burdeos al 1% o cualquier otra preparación que contenga cobre. Rocío la parte expuesta de los brotes hasta las primeras hojas, porque en las variedades remontantes en este momento se produce una floración masiva y los frutos comienzan a cuajar. Pulverizo al final del día cuando no hay abejas. El objetivo es prevenir la incidencia de didimella en brotes jóvenes.

Las hembras de los mosquitos de las agallas "comprendieron" mi objetivo y comenzaron a poner huevos en la parte superior de los brotes; allí sería más fácil para nosotros detectarlos. La mayor parte de la puesta de huevos ocurre en variedades de un solo rendimiento, menos en variedades de frambuesa remontantes.

Durante la temporada, antes de las primeras heladas de otoño, sistemáticamente, al menos una vez a la semana, es necesario inspeccionar los arbustos de frambuesa y cortar los brotes con agallas en la etapa inicial. Corta el brote afectado, encuéntralo y asegúrate de destruir la larva y evitar que entre al suelo.

Cuando las hinchazones (agallas) han crecido, las larvas son claramente visibles. Desafortunadamente, este método de lucha no siempre tiene éxito. Cortas el brote, pero no hay larva del mosquito de las agallas, ya está en el suelo. A veces es simplemente difícil ver las agallas a tiempo cuando aún no se expresan claramente.

Si en primavera, por encima de la hinchazón, los cogollos no florecen, cortar el brote afectado 1-2 cm más abajo, en el tallo restante puede ser de hasta 1 mo más, no podar (podar los cogollos en flor). , darán frutos con normalidad.

La segunda especie es el mosquito de las agallas del tallo. Afecta a los brotes y brotes jóvenes de reemplazo. Los tallos no se ven afectados. Formado en los brotes. lateral grumos forma indeterminada. La cubierta exterior del brote, la epidermis, no se agrieta. Larvas de hasta 2 mm de tamaño, de color amarillo claro o color naranja, 5 de cada uno, rara vez hasta 7 unidades. Aparentemente, es por eso que el nombre es mosquito de las agallas del tallo.

En primavera, durante la floración, los mosquitos emergen de las larvas y las hembras ponen huevos en los brotes jóvenes. Las larvas emergentes del mosquito de las agallas penetran en el brote, donde continúan viviendo, hibernando y desarrollándose. Durante la temporada hay una rotación, una generación.

Los crecimientos se encuentran de agosto a noviembre. Durante el período otoño-invierno, las larvas infectan todo el interior del brote, convirtiéndolo en polvo e inmediatamente hibernan. Este tipo de mosquito de las agallas es poco común y no es dañino para las frambuesas.

Medidas de control. Cuando se detecta un crecimiento, lo corto con un cuchillo, extraigo todo el contenido junto con las larvas del mosquito en una hoja de papel y los destruyo con un objeto afilado. Cubro la herida con barniz de jardín, puedes usar aceite sólido, cemento, arcilla o cualquier pintura de aceite. Este es el unico disponible método efectivo combatir este tipo de enfermedades. Los brotes dan frutos con normalidad.

Noté otros tipos de crecimientos en las frambuesas en la parte inferior de los brotes jóvenes de reemplazo: en forma de anillo, de ángulo agudo y esférico redondo. Son muy raros. Cuando cortas el sitio de crecimiento (el interior del tallo no está roto), puedes ver varios puntos negros, pero yo no vi la larva, tal vez esté allí, pero probablemente solo se pueda detectar con un microscopio. No sé qué tipo de plaga o enfermedad es. No corté los brotes. Dan frutos con normalidad.

¿Qué se puede hacer para no perder la cosecha?

• Recomiendo dejar siempre uno o dos brotes jóvenes de reposición en el arbusto como reserva, dependiendo del tamaño del arbusto y su edad. Como regla general, uno, rara vez dos, brotes se ven afectados por el mosquito de las agallas en un arbusto.
• Cultive variedades que sean resistentes a todas las enfermedades y plagas.
• Utilice repelentes de mosquitos de frambuesa: infusiones de tabaco, gordolobo, hojas de nogal, cereza de pájaro, ortiga, ajenjo, etc. Rocíe por la noche, ya que los mosquitos comienzan su acción al anochecer y durante toda la noche.
• Al mosquito de las agallas no le gustan las cebollas ni el ajo; incluso puedes plantar cebollas perennes (batun, cebollino y otras) entre las hileras de frambuesas.
• Buen efecto se obtiene del trabajo organizado, simultáneo y oportuno de todos los jardineros para combatir los mosquitos de las agallas.

Mire el video para ver cómo se ven los tallos de frambuesa cuando se infectan con el mosquito de las agallas del tallo. Solo quiero advertirles que los autores del video aconsejan tratar las frambuesas con medicamentos contra las plagas que se alimentan de hojas. Este método no funcionará contra los mosquitos de las agallas.

Frambuesa o frambuesa estándar: variedades y cuidados.

Pingüino frambuesa estándar

Me gustaría presentarles la experiencia de Mikhail Vasilyevich Gulenin en el cultivo de variedades estándar de frambuesa. Frambuesa estándar ( nombre popular- frambuesa)- una de las áreas más nuevas y prometedoras del cultivo de frambuesas. Las primeras plantas de este tipo en nuestro país fueron obtenidas en Moscú en el Instituto de Horticultura VSTISP (1987) por el profesor V.V. Kichina a partir del cruce del donante estándar-1 con la variedad Stolichnaya. Desde 1993, se trata de una nueva variedad de Tarusa, que supuso un gran avance en la ciencia agronómica rusa.

A finales de los años 90, se obtuvo la variedad estándar Krepysh en VSTISP y, a principios de los años 2000, Skazka.

Tarusa frambuesa estándar

Tarusa, Robusto Y Cuento de hadas- variedades de frambuesa de tipo estándar no reparador con un período de fructificación en Kuban desde mediados de junio hasta mediados de julio.

Los brotes de las frambuesas estándar son de crecimiento recto, rechonchos, de hasta 1,5 m de altura, con madera densa y una copa no caída, muy similar a los frambuesos pequeños y robustos. Estas cualidades permiten cultivar este tipo de plantas sin soportes, enrejados ni ligas especiales, lo que reduce significativamente el costo, facilita el cuidado de las plantaciones y permite cultivarlas en condiciones de campo. Los cogollos frutales a lo largo del tallo están ubicados muy densamente, cada 1-2 cm, por lo que durante la floración y la fructificación las plantas lucen muy elegantes.

La gente llamaba a estas frambuesas "árbol de frambuesa". Las variedades Krepysh y Skazka son superiores a Tarusa en términos de calidad de las bayas. Las bayas son de color rubí, grandes de 4 a 10 g, hermosa forma cónica, densas, con buena cosecha y transportabilidad. Tarusa tiene frutos rojos claros, 4-8 g.

En el bastión Kokinsky de la sucursal VSTISP, bajo la dirección del profesor I. V. Kazakov, también se trabajó en esta dirección, pero sólo con frambuesas remontantes. En 1994, los científicos S.N. Evdokimenko y V.L. Kulagina obtuvo la primera variedad remontante de tipo estándar en Rusia, Eurasia, obtenida a partir de semillas de polinización libre de formas remontantes interespecíficas. Como variedad, se propaga desde 2005.

Variedad Eurasia tiene brotes rectos de hasta 1,2 m, bayas grandes, de color carmesí oscuro, de 4-5 g, cónicas y densas. La fructificación comienza a finales de julio y la recolección de las bayas dura dos meses. Antes del invierno, todos los tallos se cortan completamente hasta el suelo.

Brote joven de pingüino frambuesa estándar

Posteriormente, los mismos científicos del punto fuerte de Kokinsky obtuvieron una variedad remontante estándar. Pingüino, apto tanto para recolección manual como mecánica. Los arbustos son erectos, no se acame, la altura del arbusto es de 1,1 a 1,3 m, las bayas son de color carmesí oscuro, redondas y cónicas, grandes de 4 a 5 g, densas. La variedad se caracteriza por una alta vida útil y transportabilidad. Después de madurar, los frutos pueden colgar hasta 5 días sin pérdida de calidad. El comienzo de la fructificación en Kuban es a partir de mediados de julio. La fructificación es constante hasta finales de agosto y la cosecha está completamente producida. La segunda ola de cosecha se produce con brotes tardíos, desde octubre hasta las heladas. Todos los brotes se cortan al nivel del suelo antes del invierno.

A las frambuesas estándar, como a las normales, les encantan las áreas bien iluminadas con suelo fértil y bien drenado. Para una mejor iluminación, es recomendable colocar hileras de sur a norte.

El suelo debe prepararse con antelación (un mes de antelación). Se prepara una tira de 60 cm de ancho, en la que se añaden 2 cubos de humus, 150 g de nitroamofoska y un vaso de ceniza por 1 m lineal. Excave la tierra con una pala o aflójela con una motocultivadora.

Las frambuesas se pueden plantar desde mediados de septiembre hasta finales de otoño, en primavera desde principios de marzo hasta finales de abril, e incluso en invierno, si el suelo y el clima lo permiten.

Las plántulas de frambuesa estándar se colocan en una línea a una distancia de 50 cm. Agregue 1 cucharada al hoyo cavado. l. nitroammophoska, colocar la plántula, cubrir las raíces con tierra, tratando de profundizar el cuello de la raíz no más de 2-3 cm, luego se cortan los brotes del suelo, dejando 25-30 cm, el suelo alrededor del arbusto se cubre con mantillo humus, regado con agua a razón de 5 litros por arbusto.

En primavera, contra la propagación de enfermedades fúngicas y bacterianas, los arbustos de frambuesa deben tratarse en marzo con una solución de mezcla de Burdeos al 3% y en mayo, antes de la floración, con una solución de mezcla de Burdeos al 1% o topacio 10 ml por 10 litros. de agua.

El mosquito de los guijarros causa grandes daños a las plantaciones de frambuesa. Contra esto, los brotes jóvenes durante el vuelo masivo del mosquito se rocían aproximadamente el 10 y 20 de mayo con una de las soluciones: Actelik o Bi-58: 15 ml por 10 litros de agua. El mismo tratamiento deberá repetirse a finales de julio, cuando emerge la segunda generación de mosquitos.

Las frambuesas estándar también exigen riego, especialmente durante la fructificación, por lo que deben realizarse durante toda la temporada de crecimiento, cada 5-7 días (aproximadamente 5 litros por arbusto). Para evitar que el suelo se seque en verano, desde finales de mayo se cubre el suelo con una capa de hasta 5 cm de cáscara de arroz o girasol, hierba cortada, etc. A principios de la primavera (marzo), se alimentan las plantas. con una solución de urea: 50 g por 10 litros de agua (suficiente para 3 arbustos) o infusión de pollo, gordolobo.

En mayo, antes de la floración, alimente con una solución de nitroamofoska o goteo nutritivo: 2 cucharadas. l. Diez litros de agua para 3 arbustos.

Se logra un buen efecto mediante la alimentación foliar de las hojas una vez al mes, a partir del momento de la brotación, con soluciones que contienen un conjunto de microelementos "Ryazanochka para cultivos de bayas" - 1 cucharadita. por 10 litros de agua o “Nutrivant plus fruit” - 2 cucharadas. l. por 10 litros de agua.

En condiciones climáticas desfavorables (heladas, calor, quemaduras solares), daños mecanicos Las plantas oprimidas se rocían con el medicamento antiestrés "Aminokat 30%" - 2 cucharadas. l. por 10 litros de agua. A finales de julio, de las variedades estándar Tarusa, Krepysh y Skazka, solo se cortan los brotes frutales. A finales de septiembre, se forman los arbustos: en 1 arbusto se dejan 5-6 de los brotes más fuertes y la parte superior se recorta de 10 a 15 cm.

En las variedades estándar remontantes Penguin y Eurasia, que dan frutos en brotes anuales desde finales de julio, se elimina toda la parte aérea antes del invierno. Sólo la raíz pasa el invierno. Esto permite mejorar la salud de los arbustos, evitar enfermedades, reducir la cantidad de plagas y obtener una cosecha garantizada para el próximo año.

El interés de los jardineros por la cría y el cultivo de frambuesas en Kuban crece constantemente. Ahora, con la llegada de las variedades estándar, se abre una oportunidad para que los agricultores o las granjas cultiven grandes áreas Este cultivo se cultiva sin espalderas ni ligas, lo que reduce los costes laborales. El cultivo de frambuesa es una de las áreas más prometedoras en agricultura. En cuidado apropiado Siguiendo la tecnología de cultivo, los jardineros y agricultores pueden lograr altos rendimientos de esta maravillosa baya, que siempre tiene demanda en los mercados de Kuban.

En la redacción se utilizaron materiales del periódico “Niva Kubani” con el suplemento “Nivushka”, 2014, No. 8. y sitio web http://ogorod23.ru